Итоги нулевой продуктивности, отсутствия ресурса и избытка мандежа: лонгридище, из которого вы, как минимум, узнаете, как кроссовки оказались устойчивее доллара, и почему ношеные трусы Гуччи (ну или не трусы, не суть) оказались товаром первой необходимости.

https://theblueprint.ru/fashion/industry/resell-spasenie-industrii

Maison, Когда Мартин ещё не ушёл — Another Mag достаёт архив фотографий 2008 года.

https://bit.ly/35ntS0H

До сих пор лучшая в мире статья о мужской моде.

В прошлой инкарнации этого канала висела великая статья-признание, которую для GQ написал лауреат Пулитцеровской премии и звезда спортивной журналистики Базз Биссингер — о своём отчаянном, прямо таки патологическом шопоголизме, обожании старого Гуччи (того, который про куртки из крокодила, а не цветочки и рюшечки), каблуки и прочую гардеробную трансгрессию.

Это, блин, мощь, пацаны: https://www.gq.com/story/buzz-bissinger-shopaholic-gucci-addiction

Короче у нас с мужем сегодня был день Базза — вспоминали парня, трижды разведёнку, добрым словом. И оказалось, что мы, две балды, профукали, во-первых, его профайл в ньюйоркере (вот: https://bit.ly/2AvuTsb), во-вторых документалку, которую устремляемся смотреть сразу после употребления равиоли с бурратой. В фильме обещают показать, как чувак за раз тратит 200К на, прости господи, Филиппа Пляйна; у меня же сердечко в этот момент остановится, пацанессы, слезу пущу, отвечаю.

💣💥

Евгений Рабкин (aka муж мой любимый) закончил работу над книгой Stone Island — Storia, и на неё уже действует предзаказ.

https://www.rizzoliusa.com/book/9780847867837/

К труду «Каменный остров 101» приложили умы Анджело-любимка-наш-Флаккавенто, Пол Горман, чья книжка про Малкольма Макларена только что увидела свет, редакционный директор Highsnobiety Джиан Делеон и нежный патриарх Карло Риветти.

А также:

Отличный большой профайл на Джуна Такахаши из последнего номера 032c теперь доступен онлайн. Рекоменд.

https://032c.com/smash-what-is-left-to-be-smashed-jun-takahashis-undercover

Гуманист моего сердечка 🖤

Обожаю работы невролога и нейропсихолога Оливера Сакса («Человек, который принял жену за шляпу» и «Галлюцинации» - маст-рид), а тут решила загуглить его библиографию и наткнулась на фото Сакса в молодости. Не знаю, нужны ли здесь какие-либо комментарии, мне кажется, и без них понятно мое восхищение))

Про Мэттью, нашего, Уильямса, который вы все сами знаете что и куда, у меня есть не очень смешная, но байка.

Вообще мне Alyx по началу страшно не нравился, особенно женское. Все эти джинсы с молнией до жопы — ну детский сад, короче. Мужское нравилось выборочно, но если что-то заходило, то до одури.

Так вот однажды мы с мужем моим любимым на двоих разжились плащом-палаткой Alyx: все как надо, чернее тучи, кнопочки там, резиночки, пряжка эта дурацкая (но красивая) на месте и огромный тайный карман в спине, чтобы когда ты с рюкзаком, помещать его в тот карман (сложно) от дождя. Плащ осел в моей части гардероба (конечно же).

Пока по нюёркам гулял вирус, муж брал у Мэттью видеоинтервью, и как-то сказал про этот плащ — что ему нравится дизайн.

Интервью закончилось, муж выходит, говорит:
«Я тут между делом сказал Мэттью про плащ, а он мне: Да! Я помню его, был такой!
Вот сразу видно, что толковый дизайнер, даже вещи свои помнит».

Перечитываю вью десятилетней давности Николя Гескьера с Полли Меллен, великой, и там такое начало. НИКОЛЯ: Про вас часто говорят, что вы одна из самых шикарно одетых женщин в мире. Что на вас надето? ПОЛЛИ: Ну, на мне чёрные штаны с тремя белыми полосками по бокам. Я купила их в спортивном магазине. Ещё я босая, а штаны у меня фирмы Адидас, если для вас это что-то значит.

Литературный отчёт консульт-дуэта «Немезида» с морем гастрономических метафор о том, как мы все стали покупать экспириенсы, почему экономика, построенная на накручивании дополнительных и переворачивании имеющихся смыслов (старое стало новым, посредственнее — элитарным), умирает и почему современная мода такая унылая.

А также, кратко:
— Почему люди все реже занимаются сексом.
— Как футболки начали стоить $500 и продолжают продаваться.
— Почему мы падаем в ловушку парадокса «это уже слишком, но все равно недостаточно» и подсаживаемся на эти ощущения.

Читать лучше в режиме ридера, иначе умрете от контрастности:

https://nemesis.global/memos/umami

Century 21 — действительно величайший аутлет во всех смыслах, в том числе и самом ироническом. На Уолл-стрит это было место паломничества русскоязычных трйдеров и главный поставщик лубутанов на Брайтон-бич. Большую часть товаров составляло полное уныние миддл-маркет брендов, зато на специальном «дизайнерском этаже» случались шедевры, вроде шелковых бомберов Рика Оуэнса или плащей Loewe за четверть цены. Хотя порою цены на какие-нибудь сандалии old Celine достигали уровня ритейла с небольшой скидкой, что было обидно. Для умников из Highsnobiety (у них офис на Уолл-стрит) аутлет стал «примерочной»: парни ходили в Century примерять всякое, а потом искали то же самое на yoox — и покупали по уже оскорбительно низким ценам, ещё и присыпая редакционной скидкой. Роскошное, в общем, место, где до сего дня можно было услышать неодобрительное цоканье в спину и знакомое шипение «Nu kuda ona, blyad’, polezla c takoy rozhey v takoe plat’je». В общем, never forget.

Another one bites the dust - знаменитый аутлет century 21 обьявил о банкротстве

https://www.instagram.com/p/CE9qCEkhEAz/?igshid=q79t5fefqt9d

Все же дизайнерский талант, как и его отсутствие, видны по тому, как человек мыслит. Вирджил наш Абло сообразил логотип, достойный провинциального конкурса кройки и шитья. Интересно, он знает, что такое «совок»?

https://www.instagram.com/p/CFMmWxdJmOf/

Same, same

Настолько неинтересно, что там показывают на неделях моды, что я даже забыла, что они идут уже третью неделю.

Коллекция Prada x Raf Simons = sexy librarian meets self-conscious android.

Короче, уважение к дизайнеру нихера не продаёт. Я уважаю Миуччу — купить ничего не хочу, решительно ничего. Но я люблю Рафа, какую бы чушь он не делал, потому что резонирует. Sparks joy, простите. В общем, продано.

Наш-то пупсик, волосы немного отпустил. Науютился.

Вообще самое крутое во всем этом деле — сеттинг.

Почитала всякую разную критику про Пра(ф)ду — конструктивную и не очень, журналистскую и покупательскую; что хвалят, что ругают.

Основная претензия: ничего нового, ничего неожиданного, ничего грандиозного.

Тут, к сожалению, могу только выступить в роли Белого Пальто. Секрет счастливой жизни — lower your expectations. Боюсь, что ожидая какого-то прям откровения от двух сильных дизайнеров со сложившимся видением (которые работают именно что в партнёрстве, а не просто выпускают коллаб), мы сами себя высечем. Конечно, если ожидать «коллекцию века», то «нормально», «хорошо» и даже «отлично» нас не удовлетворят. Счастья не достаточно, требую эйфории!
По мне так это была крепкая коллекция, продуманная, живая и современная. Похоже мы немного забыли о том, что не все должно сражать наповал; для соответствия духу времени достаточно правильно расставлять акценты. Элемент игры тут не потерян, но согласна с @askvydolob — чувства притупились, хочется в лавандовые поля, а не вот это вот всё. Витальность пока побеждает нюансы, но тут надо дождаться старта продаж.
Что ещё? Я не совсем люблю подобные спекуляции, но все же коллекцию делали во время локдауна. Даже если она не самая новаторская, она в некотором смысле историческая — по ней потом будут дух времени отмерять.

Претензия номер два — логотипы. Мол, сколько можно. И тут я, будучи ярым ненавистником логомании, возьму и выступлю резко «за» (искренне). У меня появилось ощущение, что эта коллекция с раздутыми треугольными Prada — этакая бессознательная критика в сторону современной моды. В вопросе логотипов Prada держались на границе добра и зла: никогда не упускали возможность напечатать лого на видном месте, но и с ума, как гуччи, не сходили (за редким исключением, которые нынче можно найти разве что на Grailed). Увеличенные логотипы, которые художник Питер де Поттер превратил в графические элементы, очертили некий предел, после которого знак (логотип) теряет своё значение. The sign doesn’t signify anything, его смысл утерян. Кэти Хорин увидела в логотипах-треугольниках на груди имитацию украшений, а мне опять же видится критический подход: именно из-за удачно увеличенной пропорции логотип превращает человека в вещь. Мы — вещи. Мы — лишь сумки с каким-то содержимым. Ни одно лого не даёт такого поразительно щемящего эффекта, как этот раздутый прадовский треугольник.

Одна барышня ругала серьги-лого словами «ну теперь каждая студентка сможет купить себе кусочек прады». Рекомендую пройтись в погожий денёк по СоХо и посмотреть, кто трется в очередях у бутиков. На детишек сейчас одна надежда. А серьги, кстати, классные, выглядят, как будто та самая студентка отодрала треугольник с сумки и сунула в ухо — фак ю! Прям такой объект промдизайна, пахнет не безделушкой, а future vintage. Пусть на этом заработают, не жалко.