Закончил занятия мазохизмом и купил просто одну видеокарту.
Купил для апгрейда видеокарту ZOTAC GTX Titan 6GB. Основана на архитектуре Kepler и имеет следующие характеристики:
- GPU: GK110
- Количество ядер CUDA: 2688
- Базовая частота ядра: около 837 МГц
- Частота в режиме Boost: около 876 МГц
- Объем видеопамяти: 6 ГБ GDDR5
- Шина памяти: 384-бит
- Пропускная способность памяти: примерно 288 ГБ/с
- TDP: около 250 Вт
- Интерфейсы вывода: DVI-I, DVI-D, HDMI, DisplayPort
По мощности она сопоставима с GTX 980. Она имеет примерно сопоставимый уровень производительности и также подходит для требовательных задач и игр своего времени. Ну а время этих игр уже давно подошло к концу, хотя мне и не хочется это признавать 😐.
Купил для апгрейда видеокарту ZOTAC GTX Titan 6GB. Основана на архитектуре Kepler и имеет следующие характеристики:
- GPU: GK110
- Количество ядер CUDA: 2688
- Базовая частота ядра: около 837 МГц
- Частота в режиме Boost: около 876 МГц
- Объем видеопамяти: 6 ГБ GDDR5
- Шина памяти: 384-бит
- Пропускная способность памяти: примерно 288 ГБ/с
- TDP: около 250 Вт
- Интерфейсы вывода: DVI-I, DVI-D, HDMI, DisplayPort
По мощности она сопоставима с GTX 980. Она имеет примерно сопоставимый уровень производительности и также подходит для требовательных задач и игр своего времени. Ну а время этих игр уже давно подошло к концу, хотя мне и не хочется это признавать 😐.
Очередной, но на этот раз, глобальный апгрейд ПК.
Наконец-то долгожданный апгрейд моего компа состоялся! В старом корпусе теперь живет мощная связка: материнская платаASRock X299 Taichi XE на сокете 2066, 16-ядерный Intel Core i9-7960X — этот горячий процессор с TDP 165 Вт отлично справляется с задачами, хоть и требует хорошего охлаждения, с чем отлично справляется кастомная СЖО и процессор был скальпирован, под крышкой жидкий металл вместо жвачки. Добавил памяти Vengeance LPX 128 ГБ DDR4 с частотой 2933 МГц которой хватит на всё и даже больше (я очень активно пользуюсь VmWare Workstation). Видеообработка и игры теперь – это MSI GeForce RTX 2080 Ti Sea Hawk EK X с 11 ГБ GDDR6, которая отлично охлаждается и гарантирует плавный фреймрейт в тяжелых проектах и тут да, НО НЕТ (долго она не прожила, всю боль про волшебный дым, который её покинул, и другие нюансы я расскажу позже). Весь этот зверь в старом корпусе — настоящая машина мечты для работы и развлечений!
Наконец-то долгожданный апгрейд моего компа состоялся! В старом корпусе теперь живет мощная связка: материнская платаASRock X299 Taichi XE на сокете 2066, 16-ядерный Intel Core i9-7960X — этот горячий процессор с TDP 165 Вт отлично справляется с задачами, хоть и требует хорошего охлаждения, с чем отлично справляется кастомная СЖО и процессор был скальпирован, под крышкой жидкий металл вместо жвачки. Добавил памяти Vengeance LPX 128 ГБ DDR4 с частотой 2933 МГц которой хватит на всё и даже больше (я очень активно пользуюсь VmWare Workstation). Видеообработка и игры теперь – это MSI GeForce RTX 2080 Ti Sea Hawk EK X с 11 ГБ GDDR6, которая отлично охлаждается и гарантирует плавный фреймрейт в тяжелых проектах и тут да, НО НЕТ (долго она не прожила, всю боль про волшебный дым, который её покинул, и другие нюансы я расскажу позже). Весь этот зверь в старом корпусе — настоящая машина мечты для работы и развлечений!
Я слишком часто это делал, чтобы забыть:
📌 Боль в пальцах;
📌 Убогие джеки с дырками со стороны контактов;
📌 Плохой нож в обжимке;
📌 Слишком хороший нож в обжимке;
📌 И КОНЕЧНО ЖЕ бело-оранжевый, оранжевый, бело-зелёный, синий, бело-синий, зелёный, бело-коричневый, коричневый!!! Во снах снится 😂
💡Кстати, чтобы легче запомнить порядок для стандарта B (или точнее 568B), я просто всегда держал в голове что синие в середине это раз 1⃣, что начинается с оранжевого, а заканчивается коричневым это два 2⃣ и что они всегда чередуются, т.е. сначала бело-цветной а потом просто цветной это три 3⃣.
📌 Боль в пальцах;
📌 Убогие джеки с дырками со стороны контактов;
📌 Плохой нож в обжимке;
📌 Слишком хороший нож в обжимке;
📌 И КОНЕЧНО ЖЕ бело-оранжевый, оранжевый, бело-зелёный, синий, бело-синий, зелёный, бело-коричневый, коричневый!!! Во снах снится 😂
💡Кстати, чтобы легче запомнить порядок для стандарта B (или точнее 568B), я просто всегда держал в голове что синие в середине это раз 1⃣, что начинается с оранжевого, а заканчивается коричневым это два 2⃣ и что они всегда чередуются, т.е. сначала бело-цветной а потом просто цветной это три 3⃣.
Жидкий металл (ЖМ) в качестве термоинтерфейса, самый мощный способ передачи тепла от процессора к радиатору, но есть нюансы.
Во-первых это всё таки металл (не зря же он так называется - это вам не метафора), а значит что-либо замкнуть на плате можно как два пальца.
Во-вторых работать с ним при нанесении привычным способом, как с термопастой не прокатит.
В-третьих если радиатор омедненный, а сам аллюминиевый или просто целиком алюминиевый, то использовать ЖМ категорически нельзя! См. ниже и см. фото 2️⃣.
Эффективность должна оправдывать затраты, а он (ЖМ) дороже даже самой хорошей термопасты. Следовательно его нет смысла покупать, чтобы увелить теплоотвод от крышки процессора, когда под этой самой крышкой жвачка, а не припой. Небольшое пояснение отличий жвачки от обычной термопасты: не буду вдаваться в детали состава, он отличается, это всё что Вам нужно знать, а вот более важное свойство это то что хорошая термопаста проводит до 12 Вт/(м•К), а жвачка между непосредственно кристаллом и крышкой 1-4 Вт/(м•К), т.е. значительно хуже, чем качественная термопаста и зачастую именно это узкое место охлаждения мощного процессора. Процессор может больше, иногда заметно больше, но жвачка больше тепла передать радиатору не может, несмотря на то как бы вы там не изгалялись с жидким металлом, топовой термопастой, супер башнями, водянкой, если возможности процессора уперлись в отвод тепла, то всё финиш, ну кроме случаев скальпирования процессора (позже расскажу об этом процессе). А это либо троттлинг и просто сброс частот, либо другие последствия с перегревами и т.д., но современные процессоры впринципе не так уж просто запороть перегревом, хотя оверклокеры могут.
1️⃣ фото. Это я всё ещё на родном 2011 сокете развлекался как мог и пытался выжать максимум из своего Intel Xeon E5 1650v2. А крышка такая после предпродажной полировки, после нанесения ЖМ, она через
2️⃣ фото. Реакция алюминия на жидкий металл, алюминий коррозирует и постепенно разрушается, становится хрупким.
Во-первых это всё таки металл (не зря же он так называется - это вам не метафора), а значит что-либо замкнуть на плате можно как два пальца.
Во-вторых работать с ним при нанесении привычным способом, как с термопастой не прокатит.
В-третьих если радиатор омедненный, а сам аллюминиевый или просто целиком алюминиевый, то использовать ЖМ категорически нельзя! См. ниже и см. фото 2️⃣.
Эффективность должна оправдывать затраты, а он (ЖМ) дороже даже самой хорошей термопасты. Следовательно его нет смысла покупать, чтобы увелить теплоотвод от крышки процессора, когда под этой самой крышкой жвачка, а не припой. Небольшое пояснение отличий жвачки от обычной термопасты: не буду вдаваться в детали состава, он отличается, это всё что Вам нужно знать, а вот более важное свойство это то что хорошая термопаста проводит до 12 Вт/(м•К), а жвачка между непосредственно кристаллом и крышкой 1-4 Вт/(м•К), т.е. значительно хуже, чем качественная термопаста и зачастую именно это узкое место охлаждения мощного процессора. Процессор может больше, иногда заметно больше, но жвачка больше тепла передать радиатору не может, несмотря на то как бы вы там не изгалялись с жидким металлом, топовой термопастой, супер башнями, водянкой, если возможности процессора уперлись в отвод тепла, то всё финиш, ну кроме случаев скальпирования процессора (позже расскажу об этом процессе). А это либо троттлинг и просто сброс частот, либо другие последствия с перегревами и т.д., но современные процессоры впринципе не так уж просто запороть перегревом, хотя оверклокеры могут.
1️⃣ фото. Это я всё ещё на родном 2011 сокете развлекался как мог и пытался выжать максимум из своего Intel Xeon E5 1650v2. А крышка такая после предпродажной полировки, после нанесения ЖМ, она через
2️⃣ фото. Реакция алюминия на жидкий металл, алюминий коррозирует и постепенно разрушается, становится хрупким.
😳 Волшебный дым на котором работает любая электроника. Вот он и покинул мою RTX 2080Ti.
Проблемы с перегревом чипа из-за недоработки системы водяного охлаждения на MSI GeForce RTX 2080 Ti Sea Hawk EK X 11 ГБ GDDR6 352-бит, 14 Гбит/с, 1755 МГц.
Некоторые пользователи видеокарты MSI GeForce RTX 2080 Ti Sea Hawk EK X сталкивались с проблемами перегрева, несмотря на наличие водяного охлаждения. Основные причины выявленные в сообществах:
1. Недостаточный контакт водоблока с GPU: некоторые отмечали, что заводская установка водоблока могла быть выполнена с нарушениями, такими как неравномерное нанесение термопасты или наличие защитной пленки между водоблоком и чипом (бред конечно, но бывает). Это приводило к высоким температурам, достигающим 78°C при нагрузке. В некоторых случаях проблему удавалось решить заменой термопасты, что снижало температуру на 10–20°C.
- После снятия водоблока по пятну контакты на кристалле и на термопрокладках видно, что контакт был хороший, так что мимо.
2. Воздушные пробки в системе.
- Не мой случай, я после каждой пересборки системы, прокачиваю жидкость "на холостую" - подключаю контакты помпы к лабораторному блоку питания, несколько раз меняю положение системника из вертикали в горизонт, доливаю жидкость и так по кругу, пока вода из ёмкости с помпой не перестанет уходить.
3. Неисправности помпы или коррозия водоблока.
- Также исключено в моём случае, с помпой всё хорошо, а водоблок после разборки я проверял он идеален.
4. Использование качественной термопасты: Некоторые пользователи отмечали, что замена стандартной термопасты на более качественную улучшала теплопередачу и снижала температуры.
- Собственно это могло быть причиной повышенного нагрева, но не настолько.
И вот она, та причина, которая убила конкретно мою видеокарту:
5. Проблемы с перегревом видеокарты, несмотря на наличие водяного охлаждения, могут быть связаны с особенностями конструкции водоблока и его взаимодействием с чипом GPU., а если точнее проблема с распределением тепла. В стандартных системах воздушного охлаждения предусмотрено охлаждение не только основного кристалла GPU, но и окружающих компонентов, таких как VRM и память. При перегреве этих компонентов система может начать троттлинг, предотвращая повреждение. Однако в случае с водоблоком, если его конструкция не обеспечивает равномерное охлаждение всех критически важных зон, может возникнуть ситуация, когда определённые области перегреваются, не вызывая немедленного троттлинга, что потенциально опасно для компонентов.
- Вот тут то у меня и случился хоть и не фейрверк, но волшебный дымок вышел из кристалла навсегда.
Проблемы с перегревом чипа из-за недоработки системы водяного охлаждения на MSI GeForce RTX 2080 Ti Sea Hawk EK X 11 ГБ GDDR6 352-бит, 14 Гбит/с, 1755 МГц.
Некоторые пользователи видеокарты MSI GeForce RTX 2080 Ti Sea Hawk EK X сталкивались с проблемами перегрева, несмотря на наличие водяного охлаждения. Основные причины выявленные в сообществах:
1. Недостаточный контакт водоблока с GPU: некоторые отмечали, что заводская установка водоблока могла быть выполнена с нарушениями, такими как неравномерное нанесение термопасты или наличие защитной пленки между водоблоком и чипом (бред конечно, но бывает). Это приводило к высоким температурам, достигающим 78°C при нагрузке. В некоторых случаях проблему удавалось решить заменой термопасты, что снижало температуру на 10–20°C.
- После снятия водоблока по пятну контакты на кристалле и на термопрокладках видно, что контакт был хороший, так что мимо.
2. Воздушные пробки в системе.
- Не мой случай, я после каждой пересборки системы, прокачиваю жидкость "на холостую" - подключаю контакты помпы к лабораторному блоку питания, несколько раз меняю положение системника из вертикали в горизонт, доливаю жидкость и так по кругу, пока вода из ёмкости с помпой не перестанет уходить.
3. Неисправности помпы или коррозия водоблока.
- Также исключено в моём случае, с помпой всё хорошо, а водоблок после разборки я проверял он идеален.
4. Использование качественной термопасты: Некоторые пользователи отмечали, что замена стандартной термопасты на более качественную улучшала теплопередачу и снижала температуры.
- Собственно это могло быть причиной повышенного нагрева, но не настолько.
И вот она, та причина, которая убила конкретно мою видеокарту:
5. Проблемы с перегревом видеокарты, несмотря на наличие водяного охлаждения, могут быть связаны с особенностями конструкции водоблока и его взаимодействием с чипом GPU., а если точнее проблема с распределением тепла. В стандартных системах воздушного охлаждения предусмотрено охлаждение не только основного кристалла GPU, но и окружающих компонентов, таких как VRM и память. При перегреве этих компонентов система может начать троттлинг, предотвращая повреждение. Однако в случае с водоблоком, если его конструкция не обеспечивает равномерное охлаждение всех критически важных зон, может возникнуть ситуация, когда определённые области перегреваются, не вызывая немедленного троттлинга, что потенциально опасно для компонентов.
- Вот тут то у меня и случился хоть и не фейрверк, но волшебный дымок вышел из кристалла навсегда.
Ходил подключать питание внешнего блока у соседа, нашёл нужный провод от щита на технический балкон и не на шутку удивился. Кондейщики намудрили, подключили мульти-сплит систему на 4 внутренних блока и почему-то взяли на 2 внутренних блока использовали кабель 5×4мм² (видимо один из них как раз и был от застройщика на внешний блок), но блин 4 квадрата и 5 жил Карл!!!, они когда внутренний блок поключали у них вот что совсем ни на секундоку не щёлкнуло "Ой что-то жесткий какой-то кабель, ой что-то жил многовато", а когда к внешнему этот же кабель цепляли, ведь ничего не напрягло, они просто лишние жилки отогнули в сторонку. И ещё на 2 внутренних блока пустили 3×2,5мм², как и должно быть. А вот на внешний блок кинули к щиту 3×2,5мм². Хотя 5×4мм² как раз от застройщика предназначен для внешнего блока, но в щите хотя бы нормальный номиналом для данного сечения провода автомат воткнули C16. Я посмотрел, кондей на максималках 2,5кВт холод и 2,8кВт тепло, под 2,5мм² эта мощность запасом даже, плюс это максимальная мощность блока (а он рассчитан на 5 внутренних, но установлено 4шт.). Но всё равно что-то не нравится эта история, ремонт почти сделан, но в теории, если прям очень надо, можно попробовать закинуть новый кабель 4мм² или не заморачиваться? Просто напрягает факт того, что длина трассы до технического балкона метров 20. Предложил в первую очередь обратиться к тем кто устанавливал кондиционеры, т.к. косяк первоначально с их стороны. А также предложил следующие варианты решения от себя, т.к. один из мощных проводов 4мм² идёт скорее всего к внутреннему блоку который на кухне, а значит возле щита, есть вероятность, что получится поменять местами провода и 4мм²использовать на внешний (возможно понадобится нарастить с огильзовкой), а 2,5мм² на внутренний. И на крайний случай, можно задействовать 2 провода 2,5мм² для увеличения общей мощности, обжать фазные провода в НШВи и поменять автомат на чуть более мощный C20, может быть C25, но я бы поставил C20, тоже впринципе допустимо.
👏1
Попался мне в руки один сервачок, думал приспособить его для домашних нужд, под сервер виртуализации на гипервизоре ESXi, но блин походу нет, мы с ним не уживёмся каждая перезагрузка это все кулеры в 100% и 😁 внимательно слушайте, в конце видео после прохождения POST, начинает загружаться система и охлаждение переходит на штатный режим. А это 4 кулера что-то около 30%, оставшиеся 2 около 50% и в этом штатном режиме предполагается, что он будет работать 24/7/365, да меня жена точно не одобрит. 😀 Место монстру конечно в серверной или кроссовой.