#история
Откуда появилось название «Кабак»?
Первый кабак в России появился в 1533 году в Москве на Балчуге, что возле Кремля.
Само слово «Кабак» - татарское.
Первое время в питейном заведении посуды не было. В 16 веке, да еще и пьяницам, стеклянную посуду – да они ее побьют сразу.
Кабак – это сушеная тыква. В нее и наливали, ее не жалко было.
Так и прижилось: «Пошли в кабак».
От «кабака» пошел и «кабачок» - разновидность тыквы.
Вообще, есть такой тип тыкв – бутылочные тыквы. Они если засыхают, то внутренности становятся рыхлыми и их легко изъять, а оболочка очень прочной. Этим свойством и пользовались.
Помню, лет десять назад, смотрел фильм «Турецкий гамбит» и там была история: всем героям подарили по фляге с инициалами, чтобы понять кто злодей. Я тогда первый раз и узнал, что такие тыквенные фляги существуют.
Откуда появилось название «Кабак»?
Первый кабак в России появился в 1533 году в Москве на Балчуге, что возле Кремля.
Само слово «Кабак» - татарское.
Первое время в питейном заведении посуды не было. В 16 веке, да еще и пьяницам, стеклянную посуду – да они ее побьют сразу.
Кабак – это сушеная тыква. В нее и наливали, ее не жалко было.
Так и прижилось: «Пошли в кабак».
От «кабака» пошел и «кабачок» - разновидность тыквы.
Вообще, есть такой тип тыкв – бутылочные тыквы. Они если засыхают, то внутренности становятся рыхлыми и их легко изъять, а оболочка очень прочной. Этим свойством и пользовались.
Помню, лет десять назад, смотрел фильм «Турецкий гамбит» и там была история: всем героям подарили по фляге с инициалами, чтобы понять кто злодей. Я тогда первый раз и узнал, что такие тыквенные фляги существуют.
#история
Эта история мне не дает покоя. Расскажу и вам ее, пусть вас тоже мучает.
В 1831 году в России родилась девочка, ее назвали Леной.
Жила, росла и в 18 лет закончила Смольный институт благородных девиц. Через 5 лет Елена благополучно вышла замуж – все чин-чинарем, все как у людей.
Никто из ее семьи, домочадцев и друзей никогда не видели, чтобы у Елены было хоть какое-то пристрастие к литературной работе. И никто никогда не видел ее на кухне, проводящей часы в кулинарных изысканиях. В доме была прислуга, которая все и делала.
Все просто были в шоке, когда Елена в возрасте 27 лет закончила и подала в цензурный комитет книгу на 1000 страницах, которая называлась «Подарок молодым хозяйкам или средство к уменьшению расходов». Эта книга подробно рассказывает все о кулинарии и содержит 4,5 тыс. рецептов.
Одних борщей было описано 12 видов. Есть в книге и экспериментальные рецепты, типа бульона с битым стеклом, но в целом, это достаточно приличный сборник рецептов.
Книга стала культовой и пережила 29 переизданий.
Это все странно. Как человек которого никогда не видели на кухне мог собрать и написать 1000 страниц о еде? Не сохранилось ни одного кулинарного черновика, ни одного листка написанного рукой автора касаемо кулинарии. А в дневниках Елены Молоховец нет ни одного упоминания источников, где она берет рецепты. Нет ни единого документа. Объяснить происхождение книги никто не может.
Вот такая история, теперь и вам с ней жить.
Эта история мне не дает покоя. Расскажу и вам ее, пусть вас тоже мучает.
В 1831 году в России родилась девочка, ее назвали Леной.
Жила, росла и в 18 лет закончила Смольный институт благородных девиц. Через 5 лет Елена благополучно вышла замуж – все чин-чинарем, все как у людей.
Никто из ее семьи, домочадцев и друзей никогда не видели, чтобы у Елены было хоть какое-то пристрастие к литературной работе. И никто никогда не видел ее на кухне, проводящей часы в кулинарных изысканиях. В доме была прислуга, которая все и делала.
Все просто были в шоке, когда Елена в возрасте 27 лет закончила и подала в цензурный комитет книгу на 1000 страницах, которая называлась «Подарок молодым хозяйкам или средство к уменьшению расходов». Эта книга подробно рассказывает все о кулинарии и содержит 4,5 тыс. рецептов.
Одних борщей было описано 12 видов. Есть в книге и экспериментальные рецепты, типа бульона с битым стеклом, но в целом, это достаточно приличный сборник рецептов.
Книга стала культовой и пережила 29 переизданий.
Это все странно. Как человек которого никогда не видели на кухне мог собрать и написать 1000 страниц о еде? Не сохранилось ни одного кулинарного черновика, ни одного листка написанного рукой автора касаемо кулинарии. А в дневниках Елены Молоховец нет ни одного упоминания источников, где она берет рецепты. Нет ни единого документа. Объяснить происхождение книги никто не может.
Вот такая история, теперь и вам с ней жить.
Блюда национальной кухни на кремлевском столе появлялись нечасто. Например, на празднование годовщины образования СССР. Со всех республик собирали поваров. Каждая республика везла свои деликатесы, алкоголь — коньяки, вина, кто что производил. Бывали и другие случаи. Например, для одного высокопоставленного чиновника из Узбекистана специально выписали узбекских поваров, которые готовили плов на открытом огне во внутреннем дворике Кремля. Но это скорее исключение.
С национальной кухней не очень-то экспериментировали. Сами понимаете, что далеко не всем она по вкусу. Мы должны были думать и об аллергии, и о том, как усвоится тот или иной продукт. Кумыс, например. Ну как его подашь? Брали нейтральные продукты и блюда. Готовили долму. И сейчас также.
#история #интервью #кремль
С национальной кухней не очень-то экспериментировали. Сами понимаете, что далеко не всем она по вкусу. Мы должны были думать и об аллергии, и о том, как усвоится тот или иной продукт. Кумыс, например. Ну как его подашь? Брали нейтральные продукты и блюда. Готовили долму. И сейчас также.
#история #интервью #кремль
След поварской профессии
У поваров есть несколько профессиональных деформаций.
Понятно, что самая основная – нельзя расслабиться когда что-то ешь. И не важно, тобой приготовлено или нет. Начинаешь анализировать текстуру еды, вкус, состав, принцип приготовления, подачу.
Есть еще любопытные особенности. Первая – чувствительность пальцев, а точнее подушечек, там, где отпечатки. Эти места перестают реагировать на температуру. Повара за свою проф. жизнь тысячи раз обжигаются, это ведет к онемению подушечек.
Такая же история происходит и с непрофессионалами, но людьми, которые много готовят. Моей бабушке скоро 80 лет, так она может варить сосиски или яйца и из кипятка их руками вытаскивать. И, говорит, норм, не горячо. Смотрится жутковато.
Если чувствительность пальцев не сильно принципиальная повару, то вот деформация вкусовых рецепторов фатальна для профессии. Повар может потерять или деформировать свои вкусовые рецепторы. Это может случиться из-за ожога языка, болезней или сильных стрессов. И такие повара, понятное дело, сходят с дистанции высокой кухни и находят себе пристанище в местах попроще, где публика съест все. У меня около дома (а живу я, надо сказать, не в центре) есть спортивный клуб, там есть кафешка с итальянским названием. И они очень гордятся тем, что у них повар настоящий итальянец. Все бы ничего, только у этого итальянца всегда все пересоленое. Скорее всего, этот повар стОит не так дорого (откуда взяться дорогому итальянскому повару в спортклубе на районе). Да, он может и приехал из Италии, но у него явно проблемы – с солью точно. Итальянец итальянцу рознь - così è la vita (такова жизнь).
#история #кухнякухни
У поваров есть несколько профессиональных деформаций.
Понятно, что самая основная – нельзя расслабиться когда что-то ешь. И не важно, тобой приготовлено или нет. Начинаешь анализировать текстуру еды, вкус, состав, принцип приготовления, подачу.
Есть еще любопытные особенности. Первая – чувствительность пальцев, а точнее подушечек, там, где отпечатки. Эти места перестают реагировать на температуру. Повара за свою проф. жизнь тысячи раз обжигаются, это ведет к онемению подушечек.
Такая же история происходит и с непрофессионалами, но людьми, которые много готовят. Моей бабушке скоро 80 лет, так она может варить сосиски или яйца и из кипятка их руками вытаскивать. И, говорит, норм, не горячо. Смотрится жутковато.
Если чувствительность пальцев не сильно принципиальная повару, то вот деформация вкусовых рецепторов фатальна для профессии. Повар может потерять или деформировать свои вкусовые рецепторы. Это может случиться из-за ожога языка, болезней или сильных стрессов. И такие повара, понятное дело, сходят с дистанции высокой кухни и находят себе пристанище в местах попроще, где публика съест все. У меня около дома (а живу я, надо сказать, не в центре) есть спортивный клуб, там есть кафешка с итальянским названием. И они очень гордятся тем, что у них повар настоящий итальянец. Все бы ничего, только у этого итальянца всегда все пересоленое. Скорее всего, этот повар стОит не так дорого (откуда взяться дорогому итальянскому повару в спортклубе на районе). Да, он может и приехал из Италии, но у него явно проблемы – с солью точно. Итальянец итальянцу рознь - così è la vita (такова жизнь).
#история #кухнякухни
Вторая часть интервью с кремлевским поваром
http://telegra.ph/Kremlevskij-povar--chast-2-01-07
#интервью #история #кремль
http://telegra.ph/Kremlevskij-povar--chast-2-01-07
#интервью #история #кремль
Telegraph
Кремлевский повар | часть 2
У первых лиц, конечно, есть свои предпочтения в еде. Они ведь такие же люди, как и мы с вами. Физиологически, во всяком случае. Только живут в очень жестком режиме. Их день расписан по минутам, поесть удается далеко не всегда, протокольные мероприятия — это…
Паштелка
Есть блюда, которые появились из отходов.
Например, Паштел-де-ната. Сегодня это главная португальская сладость, а появилась она из необходимости куда-то девать яичные желтки. Монахи из монастыря использовали яичный белок для своих облачений вместо крахмала. Оставались желтки – куда их девать? Давай что-нить приготовим. Готовили разное, попутно изобретя культовую пироженку.
После Португальской революции 1820 года монахи остались без монастыря, но с рецептом, стали печь Паштел-де-нату и продавать. Коммерсантами они оказались не очень, поэтому завязали с самодеятельностью и продали секретный рецепт владельцам местного сахарного завода. Те, в свою очередь, запустили промышленное производство и заполонили этими пирожными всю Португалию. Вот так что-то побочное может стать главным.
П.С. Кстати, вкусная штука
#история #португалия
Есть блюда, которые появились из отходов.
Например, Паштел-де-ната. Сегодня это главная португальская сладость, а появилась она из необходимости куда-то девать яичные желтки. Монахи из монастыря использовали яичный белок для своих облачений вместо крахмала. Оставались желтки – куда их девать? Давай что-нить приготовим. Готовили разное, попутно изобретя культовую пироженку.
После Португальской революции 1820 года монахи остались без монастыря, но с рецептом, стали печь Паштел-де-нату и продавать. Коммерсантами они оказались не очень, поэтому завязали с самодеятельностью и продали секретный рецепт владельцам местного сахарного завода. Те, в свою очередь, запустили промышленное производство и заполонили этими пирожными всю Португалию. Вот так что-то побочное может стать главным.
П.С. Кстати, вкусная штука
#история #португалия
Умер Поль Бокюз
Один из самых известных поваров и рестораторов давно стал символом французской кухни.
Бокюз родился в 1926 году в семье потомственных кулинаров. За пять лет до рождения Поля, его дед, Жозеф подложил свинью - продал семейный ресторан вместе с правом использования фамильного бренда. Т.е. называть рестораны фамилией Бокюз повзрослевший Поль не мог.
Обучаться кулинарии Поль Бокюз начал ещё с детства, работая помощником в одном из ресторанов Лиона. С началом Второй Мировой Войны он отправился добровольцем на фронт. Бокюз получил ранение. По окончании войны он вернулся в Лион, где поступил на работу в местный ресторан, а через несколько лет стал учеником известного шеф-повара Фернана Пуана. В 1961 году Бокюз смог продолжить своё семейное дело, придя работать в ресторан отца. В том же году его ресторан получил первую звезду Мишлен, а сам Бокюз был удостоен звания «Лучший повар Франции». Год спустя ресторан получил вторую звезду Мишлен, а в 1965 стал обладателем трёх звёзд. В 1966 году он смог выкупить назад фамильный бренд, и над крышей его заведения появилась фирменная вывеска «Бокюз».
В 1970-е годы Бокюз вместе с единомышленниками выступил одним из основоположников «новой кухни», акцентировавшей внимание на качестве и естественности продуктов и пониженной калорийности блюд. В 1987 году он учредил международный кулинарный конкурс «Золотой Бокюз» (Bocuse d’Or), ныне считающийся самым престижным международным конкурсом высокой кухни В 1989 году очень уважаемый французский ресторанный гид Gault Millau присудил Бокюзу звание шеф-повара века.
Цитата французского министра:
Скончался Поль Бокюз. Гастрономия погрузилась в траур. Господин Поль был самой Францией, простотой и щедростью, превосходством и искусством жизни. Нас покинул папа гастрономии.
#история #франция
Один из самых известных поваров и рестораторов давно стал символом французской кухни.
Бокюз родился в 1926 году в семье потомственных кулинаров. За пять лет до рождения Поля, его дед, Жозеф подложил свинью - продал семейный ресторан вместе с правом использования фамильного бренда. Т.е. называть рестораны фамилией Бокюз повзрослевший Поль не мог.
Обучаться кулинарии Поль Бокюз начал ещё с детства, работая помощником в одном из ресторанов Лиона. С началом Второй Мировой Войны он отправился добровольцем на фронт. Бокюз получил ранение. По окончании войны он вернулся в Лион, где поступил на работу в местный ресторан, а через несколько лет стал учеником известного шеф-повара Фернана Пуана. В 1961 году Бокюз смог продолжить своё семейное дело, придя работать в ресторан отца. В том же году его ресторан получил первую звезду Мишлен, а сам Бокюз был удостоен звания «Лучший повар Франции». Год спустя ресторан получил вторую звезду Мишлен, а в 1965 стал обладателем трёх звёзд. В 1966 году он смог выкупить назад фамильный бренд, и над крышей его заведения появилась фирменная вывеска «Бокюз».
В 1970-е годы Бокюз вместе с единомышленниками выступил одним из основоположников «новой кухни», акцентировавшей внимание на качестве и естественности продуктов и пониженной калорийности блюд. В 1987 году он учредил международный кулинарный конкурс «Золотой Бокюз» (Bocuse d’Or), ныне считающийся самым престижным международным конкурсом высокой кухни В 1989 году очень уважаемый французский ресторанный гид Gault Millau присудил Бокюзу звание шеф-повара века.
Цитата французского министра:
Скончался Поль Бокюз. Гастрономия погрузилась в траур. Господин Поль был самой Францией, простотой и щедростью, превосходством и искусством жизни. Нас покинул папа гастрономии.
#история #франция
Советский конкурент
Советский напиток Байкал был разработан в 1973 году. Референсом были Кока и Пепси Колы. Наши хотели сделать колу, но свою-родную.
Получилось у них, конечно, нечто другое, но тоже достаточно приличная штука.
В 73-м году в состав напитка входили натуральные ароматические вещества:
шалфей
зверобой
горькая полынь
корень дягиля
горечавка,
кориандр
масло хмеля
масло эвкалипта
масло лавровое
яблочный натуральный ароматизатор,
экстракт цветов бузины
экстракт корня солодки
В какой-то момент, зверобой не смогли культивировать в хозяйствах, поэтому собирали его в диком виде, возник дефицит. Байкал на какое-то время пропал с прилавков. Потом, когда решили вопрос с нехваткой зверобоя, напиток вновь появился.
Тогда это был газированный травяной напиток. Сейчас хрен разберешь, что там на самом деле. Пепси, кстати, купила у нашего пищевого НИИ лицензию на выпуск Байкала
#история #ссср
Советский напиток Байкал был разработан в 1973 году. Референсом были Кока и Пепси Колы. Наши хотели сделать колу, но свою-родную.
Получилось у них, конечно, нечто другое, но тоже достаточно приличная штука.
В 73-м году в состав напитка входили натуральные ароматические вещества:
шалфей
зверобой
горькая полынь
корень дягиля
горечавка,
кориандр
масло хмеля
масло эвкалипта
масло лавровое
яблочный натуральный ароматизатор,
экстракт цветов бузины
экстракт корня солодки
В какой-то момент, зверобой не смогли культивировать в хозяйствах, поэтому собирали его в диком виде, возник дефицит. Байкал на какое-то время пропал с прилавков. Потом, когда решили вопрос с нехваткой зверобоя, напиток вновь появился.
Тогда это был газированный травяной напиток. Сейчас хрен разберешь, что там на самом деле. Пепси, кстати, купила у нашего пищевого НИИ лицензию на выпуск Байкала
#история #ссср
Ща заспамлю вас
Английское слово Spam произошло от словосочетания spiced ham - "ветчина со специями". Это название родилось в стенах американской компании Hormel, которая запатентовала его как торговую марку. История началась в 30-е годы, когда у компании скопился огромный запас второсортного мяса, и Hormel начала массированную маркетинговую кампанию по сбыту своих залежей. Новоиспеченный спам удалось в чудовищном количестве продать американской армии, которая во время Второй мировой не смогла справиться с ним в одиночку и поспешила поделиться со странами-союзниками. Запасов хватило аж до конца сороковых, в послевоенной Англии спам являлся одним из немногих продуктов питания.
В начале 70-х термин "спам" обыграл шоу "Летающий цирк Монти Пайтона". Была такая сценка: в кафе официантка зачитывает посетителям меню, где все блюда приготовлены из спама: спам с яйцом, спам с помидорами, сосиски из спама и так далее. За одним из столов сидят викинги, поющие: "Спам, спам, спам! Вкусный спам! «
Когда появился интернет, то большой объем нежелательных писем стали именовать Спамом. Его много и он никому не нужен - спам.
Консервы SPAM производятся до сих пор. Вот эти банки я сфотографировал в январе в Поругалии.
#история
Английское слово Spam произошло от словосочетания spiced ham - "ветчина со специями". Это название родилось в стенах американской компании Hormel, которая запатентовала его как торговую марку. История началась в 30-е годы, когда у компании скопился огромный запас второсортного мяса, и Hormel начала массированную маркетинговую кампанию по сбыту своих залежей. Новоиспеченный спам удалось в чудовищном количестве продать американской армии, которая во время Второй мировой не смогла справиться с ним в одиночку и поспешила поделиться со странами-союзниками. Запасов хватило аж до конца сороковых, в послевоенной Англии спам являлся одним из немногих продуктов питания.
В начале 70-х термин "спам" обыграл шоу "Летающий цирк Монти Пайтона". Была такая сценка: в кафе официантка зачитывает посетителям меню, где все блюда приготовлены из спама: спам с яйцом, спам с помидорами, сосиски из спама и так далее. За одним из столов сидят викинги, поющие: "Спам, спам, спам! Вкусный спам! «
Когда появился интернет, то большой объем нежелательных писем стали именовать Спамом. Его много и он никому не нужен - спам.
Консервы SPAM производятся до сих пор. Вот эти банки я сфотографировал в январе в Поругалии.
#история
