Forwarded from shoes&drinks
Вот уже которую неделю думаю о неизвестном факте из биографии Мартана Маржелы, который, по моему мнению, тщательно скрывался Дженни Мейренс и самим Мартаном: что бы кто не говорил, они были достаточно тщеславны.
Пару недель назад я случайно встретила своего бывшего декана дизайна в стрип-клубе в Париже (ладно, это была вечеринка vetements, куда меня пригласила @wkola_zloslovia). Патрик де Мюнк, тру-бельгиец и в прошлом преподаватель Антверпенской Академии, выучивший в свое время Демну, был грозой всех студентов факультетов дизайна. Мы все знали, что Патрик не любит цвет бургунди, а самым страшным проклятьем была его фраза, адресованная исключительно талантливым студентам: “ты будешь работать в макдональдсе следующие 5 лет”.
Я не видела Патрика почти 8 лет, но все это время мы переодически списывались: я уже не студентка и уже не очень боюсь его гнева - особенно в стрип-клубе после нескольких бокалов шампанского, поэтому я не могла не спросить, за что Патрик нас всех отправлял работать в макдональдс.
Мартан Маржела закончил университет в 1979 году, а свою первую “официальную” должность в моде - ассистентом Жана Поля Готье - он получил только в 1984 году. He started out as a freelancer for five years before moving to Paris - так пишут все журналисты, но на самом деле пять лет, которые исчезли из всех официальных биографий, статей и фильмов о дизайнере, Мартан провел в Италии, безуспешно оббивая пороги Armani, куда он мечтал попасть. В конце начале 80-х, после энергетического кризиса 1979 года, Джорджио Армани провел своеобразную революцию в мире мужской моды, деконструировав пиджак, став самым горячим брендом того времени.
Интересно, как все эти события связаны между собой: и кризис 1979 года, и деконструкция мужского костюма Армани и обсессия Мартана именно этим брендом: именно Маржела в будущем построит весь свой бренд на deconstruction / reconstruction. Патрик говорил, что пару раз Мартан даже спал на пороге офиса Armani - но я не знаю, правда это или художественный вымысел.
Следующие три года Мартан Маржела работал в пиццерии в Римини, неподалеку от фабрик, где отшивались костюмы Armani, безуспешно пытаясь устроиться туда на работу. В итоге, за пять лет Мартан выучил итальянский язык, бросил идею-фикс попасть в Armani и вернулся в Париж, в 1984 году нашел работу ассистентом Жана Поля Готье.
В Jean Paul Gaultier его взяли исключительно потому, что он говорил на итальянском языке, который выучил, работая в пиццерии (в то время найти сотрудника, который говорил бы и на французском, и итальянском языках было достаточно сложно) и потому что знал фабрики, где отшивались вещи Armani. And the rest is history.
“Каждого из вас впереди после Polimoda, ждала своя пиццерия или макдональдс; я хотел, чтобы вы знали, что успех не приходит сразу, и что путь к нему зачастую очень тернист. Поэтому я каждому из вас говорил, что перед тем как что-то получится, вы будете работать в Макдональдсе” - так Патрик подытожил наш разговор о макдональдсе и моде.
Пару недель назад я случайно встретила своего бывшего декана дизайна в стрип-клубе в Париже (ладно, это была вечеринка vetements, куда меня пригласила @wkola_zloslovia). Патрик де Мюнк, тру-бельгиец и в прошлом преподаватель Антверпенской Академии, выучивший в свое время Демну, был грозой всех студентов факультетов дизайна. Мы все знали, что Патрик не любит цвет бургунди, а самым страшным проклятьем была его фраза, адресованная исключительно талантливым студентам: “ты будешь работать в макдональдсе следующие 5 лет”.
Я не видела Патрика почти 8 лет, но все это время мы переодически списывались: я уже не студентка и уже не очень боюсь его гнева - особенно в стрип-клубе после нескольких бокалов шампанского, поэтому я не могла не спросить, за что Патрик нас всех отправлял работать в макдональдс.
Мартан Маржела закончил университет в 1979 году, а свою первую “официальную” должность в моде - ассистентом Жана Поля Готье - он получил только в 1984 году. He started out as a freelancer for five years before moving to Paris - так пишут все журналисты, но на самом деле пять лет, которые исчезли из всех официальных биографий, статей и фильмов о дизайнере, Мартан провел в Италии, безуспешно оббивая пороги Armani, куда он мечтал попасть. В конце начале 80-х, после энергетического кризиса 1979 года, Джорджио Армани провел своеобразную революцию в мире мужской моды, деконструировав пиджак, став самым горячим брендом того времени.
Интересно, как все эти события связаны между собой: и кризис 1979 года, и деконструкция мужского костюма Армани и обсессия Мартана именно этим брендом: именно Маржела в будущем построит весь свой бренд на deconstruction / reconstruction. Патрик говорил, что пару раз Мартан даже спал на пороге офиса Armani - но я не знаю, правда это или художественный вымысел.
Следующие три года Мартан Маржела работал в пиццерии в Римини, неподалеку от фабрик, где отшивались костюмы Armani, безуспешно пытаясь устроиться туда на работу. В итоге, за пять лет Мартан выучил итальянский язык, бросил идею-фикс попасть в Armani и вернулся в Париж, в 1984 году нашел работу ассистентом Жана Поля Готье.
В Jean Paul Gaultier его взяли исключительно потому, что он говорил на итальянском языке, который выучил, работая в пиццерии (в то время найти сотрудника, который говорил бы и на французском, и итальянском языках было достаточно сложно) и потому что знал фабрики, где отшивались вещи Armani. And the rest is history.
“Каждого из вас впереди после Polimoda, ждала своя пиццерия или макдональдс; я хотел, чтобы вы знали, что успех не приходит сразу, и что путь к нему зачастую очень тернист. Поэтому я каждому из вас говорил, что перед тем как что-то получится, вы будете работать в Макдональдсе” - так Патрик подытожил наш разговор о макдональдсе и моде.
Telegram
shoes&drinks
Мартин, который не любит внимание и публичность.
Ну ладно. Это показ в Академии - второй или третий курс, исторический костюм.
Ну ладно. Это показ в Академии - второй или третий курс, исторический костюм.
❤22👍8
Forwarded from StyleThere
Новинка в моей небольшой коллекции. Carpenter jacket Stone Island из коллекции весна-лето 1987. Для меня эта модель — одна из самых интересных моделей эпохи Ости. Массимо использовал этот силуэт в коллекциях с 1984 по 1987 годы.
Отправной точкой для создания этого предмета одежды стала одна из самых простых и функциональных униформ рабочих: джинсовая куртка плотника, которую Массимо любит носить вместо повседневного пиджака. Он взглянул по-новому на эту рабочую униформу, здесь, например, эта модель дополнена браконьерским карманом от охотничьих курток.
Куртка сделана из хлопкового денима чернильного синего цвета. 6 передних карманов (2 внутри) и огромный охотничий карман сзади. Как всегда в работах Ости много интересных деталей. Ретровышивка Stone Island на спине (примета коллекции весна-лето 1987), вентиляционные отверстия в области подмышек, металлические пуговицы и для патча, классический свободный крой в стиле 80-х.
Отправной точкой для создания этого предмета одежды стала одна из самых простых и функциональных униформ рабочих: джинсовая куртка плотника, которую Массимо любит носить вместо повседневного пиджака. Он взглянул по-новому на эту рабочую униформу, здесь, например, эта модель дополнена браконьерским карманом от охотничьих курток.
Куртка сделана из хлопкового денима чернильного синего цвета. 6 передних карманов (2 внутри) и огромный охотничий карман сзади. Как всегда в работах Ости много интересных деталей. Ретровышивка Stone Island на спине (примета коллекции весна-лето 1987), вентиляционные отверстия в области подмышек, металлические пуговицы и для патча, классический свободный крой в стиле 80-х.
🔥49❤5👍2
Почти случайно купил книгу The Adidas Archive. Было подозрение, что будет куча картинок и мало полезной инфо. Оказалось все наоборот. Позже выложу небольшой рассказ про эту книгу.
@stylethere
@stylethere
👍32❤7
Один из флагманов летней коллекции Stone Island 2024 — monofilament reflective. Ждем полный лукбук коллекции.
@stylethere
@stylethere
❤17
Forwarded from Cul8r.
C.P. Company x Barbour.
Сделал пару кадров своей куртки из недавнего коллаба C.P. Company x Barbour. Решил немножко поэкспериментировать с фото и сделать их в духе старой рекламы C.P., архивы которой я постоянно пересматриваю.
Саму куртку я покупал в сеульском магазине C.P. Company практически на старте продаж. Там же я довольно удачно пообщался с продавцом, который не только рассказал про кастомную лазерную гравировку в их магазине, но и предложил сделать мне такой сувенир на запасной линзе. Результат можно увидеть на одной из фотографий. К слову, по словам продавца, аппарат с лазерной гравировкой есть только в миланском флагмане и в Сеуле. Это в очередной раз подтверждает разговоры о том, что корейский рынок очень важен для C.P. Company. Да и для Stone Island тоже.
Помимо сувенирной линзы, мне рассказали ещё один интересный момент, о котором я ничего не слышал. На внутренней нашивке куртки, где описываются особенности изделия, была допущена ошибка в написании бренда. В связи с этим, куртка сопровождается открыткой с официальным извинением. Для кого-то это может показаться чем-то плохим, но мы-то знаем, что в данном случае, это не баг, а фича. О чем, собственно, и говорится в открытке.
Сама куртка ощущается очень «солидной». Идеальный фит, продуманные детали, очень тяжелый вес (наверное, самая тяжелая куртка в моём гардеробе) и впечатляющий слой воска, из-за которого мне даже страшно садиться в машину. Боюсь заляпать всё внутри.
Вот такие дела. Вот такая куртка.
Надеюсь это интересно.
Сделал пару кадров своей куртки из недавнего коллаба C.P. Company x Barbour. Решил немножко поэкспериментировать с фото и сделать их в духе старой рекламы C.P., архивы которой я постоянно пересматриваю.
Саму куртку я покупал в сеульском магазине C.P. Company практически на старте продаж. Там же я довольно удачно пообщался с продавцом, который не только рассказал про кастомную лазерную гравировку в их магазине, но и предложил сделать мне такой сувенир на запасной линзе. Результат можно увидеть на одной из фотографий. К слову, по словам продавца, аппарат с лазерной гравировкой есть только в миланском флагмане и в Сеуле. Это в очередной раз подтверждает разговоры о том, что корейский рынок очень важен для C.P. Company. Да и для Stone Island тоже.
Помимо сувенирной линзы, мне рассказали ещё один интересный момент, о котором я ничего не слышал. На внутренней нашивке куртки, где описываются особенности изделия, была допущена ошибка в написании бренда. В связи с этим, куртка сопровождается открыткой с официальным извинением. Для кого-то это может показаться чем-то плохим, но мы-то знаем, что в данном случае, это не баг, а фича. О чем, собственно, и говорится в открытке.
Сама куртка ощущается очень «солидной». Идеальный фит, продуманные детали, очень тяжелый вес (наверное, самая тяжелая куртка в моём гардеробе) и впечатляющий слой воска, из-за которого мне даже страшно садиться в машину. Боюсь заляпать всё внутри.
Вот такие дела. Вот такая куртка.
Надеюсь это интересно.
❤39🔥13👍4😱1
Forwarded from Bon Mot
Меня очень впечатлил вчерашний показ Magliano на Pitti Uomo. Разумеется, не все модели найдут коммерческое применение, но Сергей Танин (Peak) пообещал, что джемпер с кошочкой будет в закупке. По части коллабораций отмечу лишь головные уборы Borsalino и костюм Kiton for Magliano (первый на моей памяти подобный проект великих неаполитанцев), но более глубокие мальяноведы, чем я, рассказывают о них и о референсах коллекции подробнее.
Однако по силе высказывания Лука, который даже не вышел на свет в конце шоу, оказался куда громче многих более заслуженных и опытных коллег.
Сутки назад я прилетел поздним рейсом в Пизу и едва успел на последний региональный поезд до Флоренции. Ехать почти полтора часа, за которые перед моими глазами прошел весь мир. Буквально. Большую часть пассажиров составляли беженцы и мигранты, я насчитал по меньшей мере четыре незнакомых языка. Не все из них внушали доверие, не все пахли хорошо, но каждый был очень примечательно одет - самым случайным образом, в то, что удалось раздобыть. На албанцах были черные скинни-джинсы и куртки из ночного кошмара Донателлы Версаче. Кутались в черные шали (или скорее одеяла?) сухие сирийцы/афганцы/иракцы (?), которых я разглядывал украдкой. Чернокожая пара сочетала африканские набивные ткани с пуховиками Loris Movethon и точной копией “Тимберлендов”. Для них это, вероятно, всего лишь одежда, но для чувствующего и внимательного дизайнера - мода в самом высоком ее смысле - искусства, которое подражает самой жизни.
Однако по силе высказывания Лука, который даже не вышел на свет в конце шоу, оказался куда громче многих более заслуженных и опытных коллег.
Сутки назад я прилетел поздним рейсом в Пизу и едва успел на последний региональный поезд до Флоренции. Ехать почти полтора часа, за которые перед моими глазами прошел весь мир. Буквально. Большую часть пассажиров составляли беженцы и мигранты, я насчитал по меньшей мере четыре незнакомых языка. Не все из них внушали доверие, не все пахли хорошо, но каждый был очень примечательно одет - самым случайным образом, в то, что удалось раздобыть. На албанцах были черные скинни-джинсы и куртки из ночного кошмара Донателлы Версаче. Кутались в черные шали (или скорее одеяла?) сухие сирийцы/афганцы/иракцы (?), которых я разглядывал украдкой. Чернокожая пара сочетала африканские набивные ткани с пуховиками Loris Movethon и точной копией “Тимберлендов”. Для них это, вероятно, всего лишь одежда, но для чувствующего и внимательного дизайнера - мода в самом высоком ее смысле - искусства, которое подражает самой жизни.
❤11