В нескольких первых коллекциях Stone Island Массимо Ости использовал силуэты, которые он изначально создал для Boneville. Вот, например, свитшот Boneville в съёмке Per Lui 1983 года. А на последнем фото — флисовый свитшот Stone Island из коллекции осень-зима 1983/1984. И это не единственный пример такого заимствования. Вероятно, на первых порах это было сделано из-за того, что заранее никто не планировал запускать бренд Stone Island, поэтому Ости использовал силуэты и из других своих брендов. Тем более, что по стилю Boneville и Stone Island были практически идентичными.
👍13👎1🔥1
Как я и предполагал, одной из основных тем коллекции Stone Island ss 2023 стали air brush вещи, окрашеные вручную пульверизатором. Важное отличие от air brush из предыдущих коллекций: на этот раз спрей наносится на изнаночную сторону, так получаются необычные и эффектные цветовые контрасты. Свитшот уже можно купить, например, в Nitty Gritty за 465 евро (-20% vat). Ждём коллекцию курток.
👍20❤1
Леонид Агутин ставит лайки в моем блоге про Stone Island. Подписывайтесь и вы: https://instagram.com/stoneisland_archv?igshid=Zjc2ZTc4Nzk=
👍35🔥8👎3
Forwarded from Bon Mot
Ожидаемо и уже который сезон подряд лучшая коллекция в Милане - у Zegna. Алессандро Сартори - отличник материаловедения, а Ermenegildo Zegna - компания, которая технически может воплотить в текстиле практически любую идею. Здесь нет радикальных изменений в сравнении с его прошлыми кллекциями: уже знакомая нам игра объемов и фактур, отличная работа с цветом и минимум рисунков, но все это выглядит цельно и носибельно. Отдельные комплименты трикотажу, в особенности свитерам-поло, и красному (на самом деле дуотонному) комплекту из казентино.
👍11👎1
Forwarded from Bon Mot
В последнее время я нещадно критиковал Кима Джонса за тавтологичность, желание угодить нехитрому вкусу поколения Z, логоманию и дизайн, принесенный в жертву хайпу. И тут он возьми и выдай коллекцию, перед которой я снимаю шляпу, а точнее панаму, тем более, что именно ее я не могу больше видеть.
Но в этот раз я готов простить Киму даже панамы. От первого до последнего выхода это очень цельная, продуманная и сложная коллекция. В ней нет ни одного логотипа, но это узнаваемый образцовый Dior.
Джонс обращается к диоровскому бесконечно разнообразному серому (он явно доминирует в коллекции), но главное - к трапециевидному силуэту и длине миди, которые характеризуют добропорядочную леди. Но одно дело леди в середине ХХ века, а другое - мужчина на перепутье всех социокультурных канонов и гендерных ролей. Джонс использует этот силуэт, заменяя брюки на юбки в половине выходов. Еще лучше его идею воплощают широкие шорты (местами они тоже выглядят как юбки) из тканей, сохраняющих устойчивую форму и нужный объем.
За исключением пары лент, я почти не вижу тут элементов, которые были бы нефункциональными. Мне нравится, как он поднимает лацканы, показывая фильц нижнего воротничка, и застегивает их с помощью брошей - и они сразу становятся оправданными. Еще больше мне нравится кулиска, фиксирующая нарукавник (униформа архивариуса?) и рубашки/робы с лацканами на V-образном вырезе (тоже отсылка к рабочей одежде?). Пиджак с подвернутыми полами - явно блестящая работа кутюрного ателье и наверняка имеет конкретный референс в архиве дома. Даже аранские свитера с не очень-то функциональными прорезями на рукавах и трикотаж с почти античной драпировкой на одно плечо, выглядит необычно и к месту.
Исторические референсы, которые я привожу (Dior Сен-Лорана и Марка Боана), не стоит воспринимать как точные указания на первоисточник. Скорее это намек на то, что дизайн получается лучше и честнее, когда он напитан эстетикой дома, а не привнесен извне странными коллаборантами.
Но в этот раз я готов простить Киму даже панамы. От первого до последнего выхода это очень цельная, продуманная и сложная коллекция. В ней нет ни одного логотипа, но это узнаваемый образцовый Dior.
Джонс обращается к диоровскому бесконечно разнообразному серому (он явно доминирует в коллекции), но главное - к трапециевидному силуэту и длине миди, которые характеризуют добропорядочную леди. Но одно дело леди в середине ХХ века, а другое - мужчина на перепутье всех социокультурных канонов и гендерных ролей. Джонс использует этот силуэт, заменяя брюки на юбки в половине выходов. Еще лучше его идею воплощают широкие шорты (местами они тоже выглядят как юбки) из тканей, сохраняющих устойчивую форму и нужный объем.
За исключением пары лент, я почти не вижу тут элементов, которые были бы нефункциональными. Мне нравится, как он поднимает лацканы, показывая фильц нижнего воротничка, и застегивает их с помощью брошей - и они сразу становятся оправданными. Еще больше мне нравится кулиска, фиксирующая нарукавник (униформа архивариуса?) и рубашки/робы с лацканами на V-образном вырезе (тоже отсылка к рабочей одежде?). Пиджак с подвернутыми полами - явно блестящая работа кутюрного ателье и наверняка имеет конкретный референс в архиве дома. Даже аранские свитера с не очень-то функциональными прорезями на рукавах и трикотаж с почти античной драпировкой на одно плечо, выглядит необычно и к месту.
Исторические референсы, которые я привожу (Dior Сен-Лорана и Марка Боана), не стоит воспринимать как точные указания на первоисточник. Скорее это намек на то, что дизайн получается лучше и честнее, когда он напитан эстетикой дома, а не привнесен извне странными коллаборантами.
👍10👎3❤1🔥1