Тренд - бежевый total look
Бежевого много не бывает, если это разные оттенки бежевого, молочного и даже серого. Миксовать можно по ольфакторному принципу, подбирая правильных "соседей": мускус тоже есть в разных ароматах, но от этого ароматы не похожи друг на друга.
Есть одно "но". Блондинкам и светлокожим лучше выбирать оттенки потемнее. Тот бежевый, который в моде, явно по Пантону называется не "болезненная бледность". Хотя в случае со светлой кожей, волосами и одеждой это выглядит именно так. Доказано на личном опыте👌
А вообще, в бежевом (особенно в той его части, которая про болезненную бледность) я понимаю больше, чем в ароматах. Про них я попросила рассказать парфюмерного критика Ксению Голованову, автора канала @NoseRepublic:
В англоязычном парфюмерном сленге есть такое выражение beige scents, "бежевые запахи". Если бы к парфюмерии был применим дурацкий, но плотно вошедший в обиход термин "нюдовый", то такими эти ароматы - деликатно пахнущие живым теплом человека, хорошим мылом, любимым кашемировым свитером - и были бы.
1️⃣ Musc Pure, Officina delle Essenze
Тем, кто втайне скучает по старому доброму White Musk The Body Shop, этот чистый, "прачечный" мускус понравится безмерно: та же свежесть, то же шипение утюга, тот же холодок весеннего утра плюс приятный хруст новеньких купюр. Musc Pure, в отличие от White Musk, пахнет амбициозно и дорого.
2️⃣ L'Air de Rien, Miller Harris
А вот, наоборот, аромат богемной несвежести: посвященный Джейн Биркин L'Air de Rien - мускус, пачули, ваниль, ладанник, апельсиновый цвет - благоухает воротником старого, но любимого пальто и вчерашней вечеринкой, где все курили.
3️⃣ Lovely, Sarah Jessica Parker
Мускус в большом городе - объемное и теплое, как пенка на восьмидолларовом латте, облако лаванды и пудры. Хорош аромат еще и тем, что Сара Джессика Паркер действительно принимала активное участие в его создании: ходила на планерки фирмы-разработчика, cпорила с парфюмерами, придумывала форму флакона и т.д.
4️⃣ Daimiris, Laboratorio Olfattivo
Daimiris (от фр. daim, "замша") - это впервую очередь замша и ирисы, но еще шафран, крепкие алкогольные пары и теплый мускус. Так пахнут вещи интересной судьбы, найденные в хороших миланских секонд-хендах - отлично сшитые, вечно молодые, качественно выдубленные ночными поездками на "Веспе".
5️⃣ Adrett, Nomenclature
Главный герой Adrett - синтетический мускус гельветолид, на вторых ролях - ирис, розовый перец, груша. Пахнет мыльной пеной и пудрой, но если принюхаться, найдется теплая и пушистая "животина" растительного происхождения - мускусная нота семян амбретты.
Бежевого много не бывает, если это разные оттенки бежевого, молочного и даже серого. Миксовать можно по ольфакторному принципу, подбирая правильных "соседей": мускус тоже есть в разных ароматах, но от этого ароматы не похожи друг на друга.
Есть одно "но". Блондинкам и светлокожим лучше выбирать оттенки потемнее. Тот бежевый, который в моде, явно по Пантону называется не "болезненная бледность". Хотя в случае со светлой кожей, волосами и одеждой это выглядит именно так. Доказано на личном опыте👌
А вообще, в бежевом (особенно в той его части, которая про болезненную бледность) я понимаю больше, чем в ароматах. Про них я попросила рассказать парфюмерного критика Ксению Голованову, автора канала @NoseRepublic:
В англоязычном парфюмерном сленге есть такое выражение beige scents, "бежевые запахи". Если бы к парфюмерии был применим дурацкий, но плотно вошедший в обиход термин "нюдовый", то такими эти ароматы - деликатно пахнущие живым теплом человека, хорошим мылом, любимым кашемировым свитером - и были бы.
1️⃣ Musc Pure, Officina delle Essenze
Тем, кто втайне скучает по старому доброму White Musk The Body Shop, этот чистый, "прачечный" мускус понравится безмерно: та же свежесть, то же шипение утюга, тот же холодок весеннего утра плюс приятный хруст новеньких купюр. Musc Pure, в отличие от White Musk, пахнет амбициозно и дорого.
2️⃣ L'Air de Rien, Miller Harris
А вот, наоборот, аромат богемной несвежести: посвященный Джейн Биркин L'Air de Rien - мускус, пачули, ваниль, ладанник, апельсиновый цвет - благоухает воротником старого, но любимого пальто и вчерашней вечеринкой, где все курили.
3️⃣ Lovely, Sarah Jessica Parker
Мускус в большом городе - объемное и теплое, как пенка на восьмидолларовом латте, облако лаванды и пудры. Хорош аромат еще и тем, что Сара Джессика Паркер действительно принимала активное участие в его создании: ходила на планерки фирмы-разработчика, cпорила с парфюмерами, придумывала форму флакона и т.д.
4️⃣ Daimiris, Laboratorio Olfattivo
Daimiris (от фр. daim, "замша") - это впервую очередь замша и ирисы, но еще шафран, крепкие алкогольные пары и теплый мускус. Так пахнут вещи интересной судьбы, найденные в хороших миланских секонд-хендах - отлично сшитые, вечно молодые, качественно выдубленные ночными поездками на "Веспе".
5️⃣ Adrett, Nomenclature
Главный герой Adrett - синтетический мускус гельветолид, на вторых ролях - ирис, розовый перец, груша. Пахнет мыльной пеной и пудрой, но если принюхаться, найдется теплая и пушистая "животина" растительного происхождения - мускусная нота семян амбретты.
Главный тренд последнего времени - pro-age, хотя бежевый total look мне тоже очень 😍
Но судите сами: Стефани Сеймур (50 лет) закрывала показ Versace на прошедшей Неделе моды в Милане, Стелла Теннант (48) ходила на Berberry, Кристи Бринкли (65) - на Michael Kors, а Хлои Севиньи (44) - на Simone Rocha. Я уже молчу про Селин Дион, которая уделывает всех it-girls, не напрягаясь.
И если в периоды меланхолии вы начинаете бояться "взрослеть", посмотрите на этих женщин. Не смотрите на хайповых бабушек, чьи образы больше про иронию, чем про моду. Смотрите на этих красивых женщин👆, чья жизнь (ну и гардероб, чего уж там!) подчиняется чему угодно, кроме мнения большинства о том, как положено в их возрасте. Вот что надо воспитывать в себе, вне зависимости от того, вам 40+, 50+ или 65+. А глянец пусть пишет про необходимость антиэйдж-процедур - им походы в салоны надо как-то отбивать.
По этому поводу неплохо высказалась Рынска (которая не неБожена) в весеннем Flacon:
PS. @flacon_magazine, а сделайте уже обложку pro-age! Если не вы, то кто?))
Но судите сами: Стефани Сеймур (50 лет) закрывала показ Versace на прошедшей Неделе моды в Милане, Стелла Теннант (48) ходила на Berberry, Кристи Бринкли (65) - на Michael Kors, а Хлои Севиньи (44) - на Simone Rocha. Я уже молчу про Селин Дион, которая уделывает всех it-girls, не напрягаясь.
И если в периоды меланхолии вы начинаете бояться "взрослеть", посмотрите на этих женщин. Не смотрите на хайповых бабушек, чьи образы больше про иронию, чем про моду. Смотрите на этих красивых женщин👆, чья жизнь (ну и гардероб, чего уж там!) подчиняется чему угодно, кроме мнения большинства о том, как положено в их возрасте. Вот что надо воспитывать в себе, вне зависимости от того, вам 40+, 50+ или 65+. А глянец пусть пишет про необходимость антиэйдж-процедур - им походы в салоны надо как-то отбивать.
По этому поводу неплохо высказалась Рынска (которая не неБожена) в весеннем Flacon:
"Есть возраст или "нет лет", есть эйджизм или нет, зависит не от пропаганды и глянцевых установок, а от страны, от культуры".PS. @flacon_magazine, а сделайте уже обложку pro-age! Если не вы, то кто?))
На первом фото - актриса Данниэлла Уэстбук, на следующих восьми - гости показов, прошедших этой зимой. Между этими фото 17 лет. И если вы думаете, что это иллюстрация того, как мода возвращается, то не совсем так. Ещё это иллюстрация иронии судьбы.
❓Почему? Данниэлла не то, чтобы прям актриса (и сразу все точки над i: Мэрил Стрип - актриса). Играла во всяких мыльных операх, тем и прославилась. А ну ещё и этим снимком, где она и ее ребенок с ног до головы в Burberry (и коляска тоже). В то время такой product placement был марке не на руку, всё-таки не юбилей русского Vogue!
❓Почему? Знаменитая клетка на бежевом фоне так-то всегда считалась про британскую аристократию, а ненуворишей. В 2000-х компании даже пришлось сократить в ассортименте количество вещей с клеткой до 5%. Клетку оставили только на внутренней стороне тренчей и каких-то совсем незаметных деталях (и смотрите, как элегантно завернули в то, что о принадлежности бренду должен говорить не клетчатый мотив, а что-то более важное: материалы, работа и достоинство, с которым это все носится). Получается, что Burberry почти отрекся от клетки в коллекциях.
❓Почему? Потому что нувориши - это меньшая из проблем. Были ещё чавы (как назвал их Марк Тангейт, "молодые люди, не отличающиеся ни хорошим образованием, ни высоким уровнем доходов - в основном футбольные болельщики"). Эти ребята не про английское воспитание, а про британскую гопоту. И любили носить они кепки с клеткой Burberry. В некоторых лондонских барах даже был фейс-контроль по этому головному убору: шапка есть? значит, прохода нет. И ладно бы эти чавы поднимали кассу. Но куда там!
❓Почему? В силу своего происхождения и ценника на настоящий Burberry позволить это могли себе не все (ну ок, кепку-то точно могли, но ведь не только кепки выпускает компания, а в клетке им очень хотелось ходить, за ней они шли отнюдь не в бутики марки).
Да и от общих продаж компании британский рынок в то время составлял каких-то 15%. Не та цифра, ради которой можно смириться с искаженным имиджем. Хотя сегодня ходить максимально клетчатым и максимально Burberry, уже не зазорно.
❓Почему? Логомания (даже в таком проявлении, как клетка), от которой в свое время и пострадала репутация Burberry, сегодня выглядит как безобидная ностальгия по 1990-м и 2000-м. А они нынче в моде.
Ирония судьбы, какой она бывает, когда ты работаешь в модной индустрии, выглядит именно так)
❓Почему? Данниэлла не то, чтобы прям актриса (и сразу все точки над i: Мэрил Стрип - актриса). Играла во всяких мыльных операх, тем и прославилась. А ну ещё и этим снимком, где она и ее ребенок с ног до головы в Burberry (и коляска тоже). В то время такой product placement был марке не на руку, всё-таки не юбилей русского Vogue!
❓Почему? Знаменитая клетка на бежевом фоне так-то всегда считалась про британскую аристократию, а ненуворишей. В 2000-х компании даже пришлось сократить в ассортименте количество вещей с клеткой до 5%. Клетку оставили только на внутренней стороне тренчей и каких-то совсем незаметных деталях (и смотрите, как элегантно завернули в то, что о принадлежности бренду должен говорить не клетчатый мотив, а что-то более важное: материалы, работа и достоинство, с которым это все носится). Получается, что Burberry почти отрекся от клетки в коллекциях.
❓Почему? Потому что нувориши - это меньшая из проблем. Были ещё чавы (как назвал их Марк Тангейт, "молодые люди, не отличающиеся ни хорошим образованием, ни высоким уровнем доходов - в основном футбольные болельщики"). Эти ребята не про английское воспитание, а про британскую гопоту. И любили носить они кепки с клеткой Burberry. В некоторых лондонских барах даже был фейс-контроль по этому головному убору: шапка есть? значит, прохода нет. И ладно бы эти чавы поднимали кассу. Но куда там!
❓Почему? В силу своего происхождения и ценника на настоящий Burberry позволить это могли себе не все (ну ок, кепку-то точно могли, но ведь не только кепки выпускает компания, а в клетке им очень хотелось ходить, за ней они шли отнюдь не в бутики марки).
Да и от общих продаж компании британский рынок в то время составлял каких-то 15%. Не та цифра, ради которой можно смириться с искаженным имиджем. Хотя сегодня ходить максимально клетчатым и максимально Burberry, уже не зазорно.
❓Почему? Логомания (даже в таком проявлении, как клетка), от которой в свое время и пострадала репутация Burberry, сегодня выглядит как безобидная ностальгия по 1990-м и 2000-м. А они нынче в моде.
Ирония судьбы, какой она бывает, когда ты работаешь в модной индустрии, выглядит именно так)