Молодые дизайнеры, за которыми я настоятельно рекомендую наблюдать и уверена, что их ждёт большое будущее. Часть 1:
1) Tidjane Tall — молодой французский модельер, базирующийся в Париже. Свой карьерный путь он начал не с моды: сначала учился и работал в сфере бухгалтерии, однако позже сменил направление и поступил в Institut Français de la Mode (IFM) на бакалаврскую программу, которую окончил в 2025 году. Его подход сочетает структурность и драпировку, внимательную работу с формой, силуэтом и устойчивыми конструкциями. Талль делает ставку на личные референсы и культурное наследие: в своей выпускной коллекции он обращается к истории семьи — кабаре La Boyle Noire, основанному его дедушкой на берегах Кот-д’Ивуара (фото 1-3).
2) Institution by Galib Gassanoff — бренд грузино-азербайджанского дизайнера Галиба Гассанова, родившегося в окрестностях Тбилиси. Бренд дебютировал на Milan Fashion Week, где Гассанов представил третью коллекцию под названием EL. Её отправной точкой стали культурные традиции семьи дизайнера и память о ремёслах народов Кавказа. В коллекции использованы материалы и техники, отсылающие к азербайджанскому ковроткачеству, работе с шерстью, а также реконструированные элементы одежды кочевых сообществ (фото 4-6).
3) Marie Adam-Leenaerdt — бельгийский дизайнер, получившая известность благодаря своей художественно-концептуальной эстетике. Её дебют на Paris Fashion Week был отмечен нетривиальным подходом к женской одежде с активным использованием деконструкции и неожиданных форм. В своих коллекциях Адам-Леенаэрдт работает с объёмом и пропорциями, переосмысливая привычные элементы гардероба и превращая их в выверенные, архитектурные силуэты (фото 7-9).
1) Tidjane Tall — молодой французский модельер, базирующийся в Париже. Свой карьерный путь он начал не с моды: сначала учился и работал в сфере бухгалтерии, однако позже сменил направление и поступил в Institut Français de la Mode (IFM) на бакалаврскую программу, которую окончил в 2025 году. Его подход сочетает структурность и драпировку, внимательную работу с формой, силуэтом и устойчивыми конструкциями. Талль делает ставку на личные референсы и культурное наследие: в своей выпускной коллекции он обращается к истории семьи — кабаре La Boyle Noire, основанному его дедушкой на берегах Кот-д’Ивуара (фото 1-3).
2) Institution by Galib Gassanoff — бренд грузино-азербайджанского дизайнера Галиба Гассанова, родившегося в окрестностях Тбилиси. Бренд дебютировал на Milan Fashion Week, где Гассанов представил третью коллекцию под названием EL. Её отправной точкой стали культурные традиции семьи дизайнера и память о ремёслах народов Кавказа. В коллекции использованы материалы и техники, отсылающие к азербайджанскому ковроткачеству, работе с шерстью, а также реконструированные элементы одежды кочевых сообществ (фото 4-6).
3) Marie Adam-Leenaerdt — бельгийский дизайнер, получившая известность благодаря своей художественно-концептуальной эстетике. Её дебют на Paris Fashion Week был отмечен нетривиальным подходом к женской одежде с активным использованием деконструкции и неожиданных форм. В своих коллекциях Адам-Леенаэрдт работает с объёмом и пропорциями, переосмысливая привычные элементы гардероба и превращая их в выверенные, архитектурные силуэты (фото 7-9).
❤21
Мне настолько нравится творчество Тиджана, что оно заслуживает отдельного внимания. Только посмотрите на эту филигранную игру текстур и форм. У Талля, кстати, в копилке достижений уже есть пара крайне весомых: cover story с Ириной Шейк для Re-Edition и эдиториал для сентябрьского номера Vogue Arabia. Для молодого дизайнера это серьёзный задел, и, кажется, его путь только начинается.
❤31
Катя Табакова недавно написала, что дебютный кампейн Луиз Троттер для Bottega Veneta получился «лишённым энергии». Мне же, наоборот, кажется, что при такой активной одежде с явным акцентом на тейлоринг дополнительная эмоция попросту не нужна. Отсутствие той самой «энергии» заставляет меня, как клиента, сосредоточиться на главном — продукте, оставляя наедине с решением о покупке. Нам всё чаще пытаются продать эмоцию, хотя иногда для выбора достаточно просто хорошо сделанной вещи.
❤29
Даже сильнейшим мира сего иногда нужно просто вытащить «Колесо фортуны». Джонатан Андерсон, Лука Гуаданьино, Эмма Коррин, Сара Полсон, Майкл Джулиано (global head of VIP в Chanel) на таро-раскладах у дизайнера Celine Тревора Баллина.
❤36
Вчера, в возрасте 93 лет, ушёл Валентино Гаравани — один из великих итальянских дизайнеров XX века. В память о нём Vogue Italia посвятила коллекционную февральскую обложку его сигнатурному красному цвету.
«Среди всех цветов, которые носили другие женщины, она показалась мне единственной, изолированной в своём великолепии. Я никогда её не забывал. Думаю, женщина в красном всегда выглядит великолепно — это идеальный образ героини».
Так Валентино Гаравани говорил о своём красном — цвете, рождённом из одного взгляда между креслами Оперного театра Барселоны.
«Среди всех цветов, которые носили другие женщины, она показалась мне единственной, изолированной в своём великолепии. Я никогда её не забывал. Думаю, женщина в красном всегда выглядит великолепно — это идеальный образ героини».
Так Валентино Гаравани говорил о своём красном — цвете, рождённом из одного взгляда между креслами Оперного театра Барселоны.
❤47
После окончания мужского показа Prada FW26 Раф Симонс и Миучча совместно провели редкие по продолжительности 10 минут с прессой. За это время нам стало известно следующее:
1) Они не считают коллекцию реакцией на какое-то конкретное «движение» или политический контекст: по словам Рафа, сегодня в мире просто нет чётких ответов, и в отличие от тех же 60-70х мода больше не реагирует на конкретные события. 2) Их позиция — не сидеть на месте и работать. 3) Миучча подчёркивает, что ключевым принципом сейчас остаётся интеллектуальная честность.
Форма в коллекции это отражает напрямую: намеренно укороченные пальто, увеличенные плечи, ощущение комфорта в объёме. 4) Крупные манжеты и трансформированные рубашки — попытка переосмыслить униформу власти и бизнеса, изменив привычные пропорции и конструкцию. При этом Миучча прямо говорит о реальности бренда: Prada продаёт дорогую одежду обеспеченной аудитории, и их задача — работать с красотой и элегантностью, не теряя качества и смысла. 5) На вопрос о том, что важно брать с собой в будущее в условиях неопределённости Миучча ответила однозначно — культура.
1) Они не считают коллекцию реакцией на какое-то конкретное «движение» или политический контекст: по словам Рафа, сегодня в мире просто нет чётких ответов, и в отличие от тех же 60-70х мода больше не реагирует на конкретные события. 2) Их позиция — не сидеть на месте и работать. 3) Миучча подчёркивает, что ключевым принципом сейчас остаётся интеллектуальная честность.
Форма в коллекции это отражает напрямую: намеренно укороченные пальто, увеличенные плечи, ощущение комфорта в объёме. 4) Крупные манжеты и трансформированные рубашки — попытка переосмыслить униформу власти и бизнеса, изменив привычные пропорции и конструкцию. При этом Миучча прямо говорит о реальности бренда: Prada продаёт дорогую одежду обеспеченной аудитории, и их задача — работать с красотой и элегантностью, не теряя качества и смысла. 5) На вопрос о том, что важно брать с собой в будущее в условиях неопределённости Миучча ответила однозначно — культура.
❤20