Миром правит любовь! soon👀

Кто первый успеет?)

Какой классный перфоманс в конце показа Balmain (с 13 минуты)

А это просто футболки Balmain по 6 тыс. и не только, потому что мода - одно из немногих, где вы можете ежедневно взаимодействовать с предметами искусства. А искусство должно быть доступным.

Вирджил в 19 году (в интервью Dazed по ссылке) сказал что стритвир умрет, а архивы станут Новым трендом. Хотя если посмотреть на Ри, Ким и всю американскую индустрию последнее время, откуда мы черпаем тренды…

В принципе и то и другое утверждение давно витали в воздухе, но я возьму на себя ответственность констатировать очевидное, потому что я очень умный и красивый. Если говорить конкретнее, то у Vetements изначально была концепция с довольно жёсткими рамками, и бренд был обречён с момента своего основания - я уверен, изначально планировалось, что это будет творческий эксперимент Демны Гвасалья. "Vetements" с французского - это "одежда", и именно переработать в хай фэшн одежду, которую носят люди, и было челленджем Демны в бренде - поэтому мы видели показы в макдоналдсе, футболки с лозунгами, формы полицейских и врачей, футбольные джерси и прочее - Vetements при Демне походил на детских лего-город, где ковбой ест хот-доги с лыжником.

Проблема в том, что концепция «вещей, которые носят люди» изначально ограничена, а потому она благополучно себя исчерпала и демна ливнул, сосредоточившись на Balenciaga. Гураму Гвасалья осталось только делать одежду для Тиктокеров. Balenciaga, где Демна был ещё до Vetements, имеет большие ресурсы, чем самопальный независимый бренд, а потому здесь Гвасалья начал ещё более масштабный эксперимент, как в Vetements, но глубже - над самой концепцией одежды.

Кто изучал философию, знает, что у Платона мир делился на мир вещей и мир идей, и типа вот вещь это корова, а идея, за ней стоящая - коровность, и вот эта коровность определяет суть каждой отдельно взятой коровы. И если в Vetements Демна работал с вещами, то в Balenciaga он работает с идеями, масштабными концепциями, включая саму суть предметов одежды. В какой момент ботинок становится ботинком, а в какой перестаёт? В какой момент вещь из прекрасной становится уродливой, и где эта грань? Пища для размышлений очень обширная, а потому исчерпает себя исключительно тогда, когда публика перестанет это покупать, а произойдёт это не скоро - об этом позже.

В коллаборации с Adidas Гвасалья исследует «адидасность», переосмысляя базовые позиции бренда, создавая пародии на типичные адидасовские образы в пост-СНГ, что немного напоминает коллабы Гоши Рубчинского с тем же Adidas. В коллаборации Adidas и Gucci была синергия двух брендов, а в Adidas x Balenciaga одному уважаемому грузину просто дали возможность показать, как он видит Adidas через призму своего художественного восприятия. Это вопрос художественной ценности, но есть ещё один куда более важный для владельцев бренда показатель, которым являются продажи. И здесь у Демны есть особенный приём - мемы.

Дело в том, что забравшись на стопку слоев мета-постиронии, Гвасалья поставил себя в выгодное положение, где он может делать абсолютно что угодно, и покупатели, работодатели и медиа от него не отвернутся. Поэтому с полностью развязанными руками Демна создаёт вещи-мемы, как, например, уёбаные в ничто кеды Paris, которые вряд ли кто-то в здравом уме покупает, но которые попадают не только в профильные издания и тематические блоги, но даже в мейнстримные новости, обеспечивая бренду беспрерывное присутствие в информационном пространстве и, как следствие, тонны вещей, взносящиеся из бутиков по всему миру в фирменных пакетах.

Какой из этого вывод? Гвасалья гений, на этом пока все.

У неприлично богатых людей есть прикол - из-за огромного количества ресурсов они быстро пресыщаются, и белоснежные кокаиновые дороги на контрастной жопе порноактрисы надоедают так же быстро, как обычным людям за неделю надоедает йогурт с одним и тем же вкусом. Собственно, постоянно выкачивать деньги из таких людей - задача топовых модных домов, но и в этой ситуации креативным директорам постоянно приходится искать что-то новое.

Есть огромное количество субкультур и движений, аутентичных и стильных по своей сути, но до которых человеку с высоты своих апартаментов в Монако не дотянуться - поэтому бренды берут экстракты таких культур, смешивают их с бутиками в лучших столицах мира и ценниками, с которых на тебя смотрят целые цыганские семьи нулей, после чего продают богатым. Да, панки крутые, но человек, который пьёт МОЁТ, не может просто взять и одеться как панк - но приходит Вивьен Вествуд и даёт покупателю то же самое, только премиальное и дорогое. Байкеры выглядят круто, но они толстые и воняют - так что YSL продаст вам похожую куртку по цене 2 мотоциклов. К чему я всё это: основная заслуга не только Вёрджила Абло, но и например его коллеги по цеху Кима Джонса и многих других - они продали VIP-клиентам стритвир как культуру.

Потому что скейтеры и сникер-коллекционеры - крутые, как панки, рокеры, байкеры, крутые в своей аутентичности, и человеку хочется прикоснуться к этой культуре. Многие сетовали, что пары LV x AF1 от Абло похожи на древние кастомные пары из перешитых сумок Louis Vuitton - и я уверен, так задумано. Кастом - часть того, что мы называем культурой, и Вёрджил в типичной для себя манере построил для людей из высшего общества лестницу вниз, чтобы они могли, как в сафари парке, прикоснутся к незнакомому, но притягательному для себя миру.

Развитие сникер-культуры - лишь побочное явление цикла моды, задача которого заставлять людей оставлять в ЦУМе свои напечатанные на бумажках Хабаровски, и, рано или поздно, этот бум пройдёт. Стритвир останется надолго, но вот всеобщее помешательство на редких парах доживает последние дни - я бы сказал, то, что сделал Вёрджил - последний аккорд этого необычного культурного являения.

🚨 Виу-виу-виу!
Звоним спецслужбам!
Группа быстрого реагирования по нарушителям спокойствия в вашем гардеробе @spinoffice