А это Escada Rockin Rio, которая выросла, обзавелась дачей на Рублёвке, норковой шубой и золотым колье, и пьёт исключительно шампанское, а не ягу! Но в душе так и осталась Escada Rockin Rio

#обзор_новинок

Angel Elexir.

Только я поругала Мюглер за то, что зажали пробник, как на следующее утро он нарисовался. Хоть я уже и бегло потестировала аромат в магазине, теперь у меня есть возможность более вдумчиво изучить его.


Что я имею сказать- это совершенно другой аромат, не имеющий к OG Ангелу никакого, повторяю, никакого отношения. Фланкер фланкером, но в отличии от Nova, Croiserie, Iced Star, к примеру, у версии Элексир как будто бы забрали душу, а не переосмыслили первоисточник. Как будто-то кто-то загрузил все новинки последних 2х лет, а именно Good Fortune от Victor and Rolf, Fame от Paco Rabane, Good Girl, La Vie Est Belle и всё в таком духе в ChatGPT и сделал запрос на состряпать среднее арифметическое между ними всеми. А потом, полученную формулу срочно отправили на производство, ибо, сроки поджимают и вообще итак сойдёт. У меня есть пробник Good Fortune, и сходство прям как в той шутке про «только не списывай точь-в-точь».
По итогу: синтетическая ваниль и что-то похожее на накрахмаленное манго. Порошковость очень ощутима, но она не подобна пудре, а, скорее, крахмалу, как я выразилась выше. Это всё.

#обзор_новинок

L’Eau Papier от Diptique продолжает тему «лёгких весенних ароматов» и делает это не изменяя себе…почти. Если бы я тестировала его вслепую, то я бы подумала что к аромату очень даже причастен Геза Шоен. Есть навязчивое ощущение, что я обоняю очередную Молекулу.

Мягкий, как брюшко шмеля, лёгкий и интимный. На блоттере всё-таки есть что-то похожее на мимозу в плане нот, а вот на коже он раскрывается несколько иначе. Лёгкая лактонность, миндальность и невидимая на коже пудра. Приятная штука, хоть и мне лично не совсем понятная. По ощущениям скажу следующее: если хронического многопшичника окунуть в ванную и оставить часов на 10 на отмачивание, то эта вода в итоге будет пахнуть как этот самый аромат. «Бумажная вода» могла бы подойти человеку, который однажды после нервного срыва выбросил всю свою одежду, бытовую технику, большую коллекцию духов раздал знакомым, бросил работу и ушёл в йоги. Но, проведя несколько лет в полной аскезе, вдруг понял, что счастье даже не в полной отрешённости от мира, а в балансе. Так и купил себе «Бумажную Воду», чтобы очень медленно, осторожно и микро-шагами возвращать в жизнь краски.

#обзор_новинок

Ganymede Extrait

Экстракт оказался жарче, минерально-металическая часть сведена к абсолютному минимуму и проявляет себя только лишь шафрановой нотой. Данный аромат напоминает мне карри, да, именно карри с большой дозой молотого пажитника. И, особенно, человека, съевшего это карри. Те кто знаком с пажитником, наверняка знают о его побочном эффекте. Если нет, то это это повышенное потоотделение, еще и со специфическим запахом данной специи. Положа руку на сердце, это была первая ассоциация, пришедшая мне на ум после «ууу, да, пахнет как тёплый Ганимед».

Резюмирую: Ganymede Extrait на старте это громкие зира, пажитник и такой же громкий шафран. Присутствует под этим всем и слегка аптечный, травянистый аккорд, но жгучих специй всё-таки больше. Мирры и ладана я в этом замесе особенно не почувствовала.

Говоря о сходстве, конечно ДНК первоисточника тут за главного, на высыхании это более очевидно. Если есть один Ганимед, второй нет смысла брать. К слову, Марк на мастерклассе сказал, что мотивом к созданию Ganymede Extrait стало желание создать тёмную, ночную версию Ganymede. При этом, особенно важно было не добавлять ничего нового, а поэкспериментировать с пирамидой первоисточника путём перестановки нот с ног на голову. Ganymede днём, Ganymede Extrait вечером. Концептуально идея удалась, на мой взгляд. На вопрос «длиннее ли шлейф и стойче ли стойкость» чем у предшественника, скажу только то, что всё ровно так же как и у Ганимеда EDP - выпускай кракена. Но через пару часов напор стихает, так что, ничего такого, чего мы не видели.
Для тех, кто любит специи и кого смущала минеральность первоисточника, возможно, Ganymede Extrait станет откровением.

Говоря о существенных различиях, Ганимед EDP по сравнению с экстрактом звучит легче, действительно, по-дневному. В нём как будто есть воздух, озон. Экстракт, по понятным причинам этого лишился. Никогда особо не относила себя в ряды почитателей Ганимеда, но теперь, на контрасте я как будто бы прониклась к нему, и посмотрела с другой стороны.

#обзор_новинок

Fanfare Thameen

Аромат безудержной радости и веселья,просто хочется пищать!
Начало может оттолкнуть откровенным одеколоном звучанием с резким лимоном, ягодами можжевельника и нероли. Вот одеколон как он есть, ни дать, ни взять! Ничего, как говорится, не предвещало, но тут случился полный фристайло рака мака фо и поворот на 180 градусов, о котором меня предупреждал консультант.
На блоттере лимон и можжевельник остаются дольше, на коже звучание довольно быстро перетекает на вторую фазу. Чувствую мягкость, сладость вермута и легкие цветочные ноты. Аромат очень тонкий, сладкий и голографический.
Резкий и горький джин с лимоном, который вдруг стал вермутом с крем-содой и веточками розмарина и можжевельника. Все это шипит на льдинках и искрится.
Позже я узнала что это только первый аромат из серии “Britcologne Collection”, так что будем ждать что же еще презентует Кристофер Чонг, который уже больше года является креативным директором дома.

#обзор_новинок

Maison Crivelli - Oud Maracujá

Еще один парфюмерный Джигурда. Из серии «одного пшика хватило бы чтобы показать всем, кто тут альфач или главная фитоняшка спортзала». Кирке, ты ли это? Я не узнаю тебя в гримме.

Очень резкий, кисло-фруктовый старт. Как можно догадаться по названию, это должна быть парфюмерная маракуйя. Если бы мне сказали что тут есть аккорд ревня, я бы вполне поверила. Есть в этой кислой фруктовости что-то ненавязчиво-тропическое, но в целом такую картину скорее дорисовывает фантазия. Очень едко и кисло. Удовый аккорд тут не самый лучший, прямо в лоб во всех смыслах. Вполне возможно, шафран даёт ему этот слегка медицинский оттенок.

#обзор_новинок #ПарфюмерныйДжигурда

⚡️Tom Ford - Soleil de Feu

Есть любители чая масала с жирным молоком? Именно этот напиток мне и напомнил данный аромат. Начало у него горячее- специевое: кардамон с гвоздикой в топлёном сливочном масле на горячей сковороде. Именно так и больше никак! В базе есть что-то напоминающее корочку бородинского хлеба, возможно, семена кориандра и немного маслянистости. Есть ещё перчик, который пощипывает нос, игривенько так пощипывает!
Аромат диффузный, средней степени нажористости. Сладковатая амбра всплывает ближе к базовому звучанию.
Как же ему идёт бронзовый! Тот самый случай, когда флакон на 100% передаёт суть содержимого.
Позже, посмотрев пирамиду я увидела заявленую туберозу, но она особо не ощущается. Аромат, всё-же, больше про лактонный сандал и жгучие специи.

#обзор_новинок

Первые впечатления о Penhaligon’s Solaris.

Аромат открывается взрывом цитрусов, нероли и черной смородины. Всё как и обещано. От чёрной смородины тут, скорее, только листья, а не ягоды. Сочные, свежие, облитые холодной росой и с можжевеловой веточкой сверху. Далее, чувствую жасмин, нота иланга нот детектед. Честно скажу, с цветком тиаре я не знакома, а потому ничего не могу сказать насчет роли этой ноты в аромате. Но на коже определённо появляется тёплый медово-цветочный оттенок, немного сливочности в добавок к жасмину и до сих пор фонящему нероли. Жасмин, к слову, чайный, не индольный и не животный.

В целом, есть схожие веяния с Луной, скорее, в том как обыграно сочетание цитрусов и смородины. Чем больше вдыхаю, тем больше ощущаю их связь.

Solaris очень напоминает мне о жарком летнем утре где-то на просторе Средиземноморских стран. В плане тх - довольно сильный.

#обзор_новинок

⚡️Первые впечатления от Cuir YSL

В пирамиде заявлено всего 2 ноты: кожа и фиалка. Не соврали, кожа есть, чёрная, тонкая и невероятно мягкая. Фиалка не просто помадная, а как будто смешанная со сливочным маслом. Добавьте только серебристой рыбьей чешуи - это и есть Cuir YSL. Причем, этот рыбный момент набирает интенсивность спустя 20 минут.

#обзор_новинок

Maison Francis Kurkdjian - Aqua Media

Не раз натыкалась на шуточное предположение, а может, и на откровенную конспиралогию, что некоторые ароматы Куркджана для других брендов последних лет, например, Nina Ricci «Rose Extase» или «Eidola» Navitus это некогда забракованные формулы для Narcisso Rodriguez «For Her». И наоборот - что он просто дорабатывал формулы старых работ для ароматов собственного бренда. Кухню эту я не знаю, а потому и не буду гадать как оно там на самом деле. Но в данном случае, я не могла не воскликнуть «Вот уж Куркджян хитрожёлтый какой ловкий и смекалистый!»

В моложавом и оттюнингованном филлерами лице Aqua Media узнаётся с первых секунд его старая работа «Green Tea» для Elisabeth Arden. Но если первый это Бульбазавр, то Aqua Media это Бластойз, или кто там самая последняя ступень эволюции этого покемона? Aqua Media вышла напористей, зеленей и стойче. Не как Ганимед, конечно, но пару часов на коже держится. Подтверждаю Лилины слова, держится даже после душа.

Сладкого фенхеля я особо не слышу, зато, тут много кинзы, натуральной огородной кинзы! У нее глубокий зелёный аромат, в котором некоторые люди улавливают мыльность. Эту, возможно, кинзовую мыльность я ощущаю и тут. Хотя в случае с настоящей кинзой лично у меня такого пока не наблюдалось.

В дальнейшем, аромат отдаляется от Green Tea, и звучит как смесь вербены, сельдерея(не мне одной, кстати он тут нашелся) и всё той же кинзо-петрушки с бергамотом и чаем матча.

На лето лучше не придумать, но я как и Лиля предвзята. У моей мамы был Green Tea, и я увидев его на скидках в прошлом году купила себе бидон, потому что люблю и обожаю этот аромат. Не дождавшись лета уже поливаюсь им на пробежку. Естественно, Aqua Media я говорю да!

По итогу, если овощная тематика в парфюмерии и Green Tea Elizabeth Arden импонируют, то аромат вам зайдёт на ура. В Европе он будет доступен с 1го июня.

Кстати, кто слышал, это правда что в этой серии будут еще ароматы, которые по итогу составят все цвета радуги?

#обзор_новинок

Etat Libre D’orange -Nostos

Дерзкий и как пуля резкий. Аромат-тонкое лезвие за счет шафрана и вполне такого боевого мандарина. Нота замши особенно ярко проявляет себя на высыхании, уже в самом финале. Мандарин душистый, с присущей корочке горчинкой. Шафран очень металлический, с эффектом осиного жала.

Пронзительность! Именно это слово описывает как нельзя лучше мои первые впечатления. Nostos - пронзительный. Похожие ассоциации у меня вызвал Experimentum Crucis - у обоих присутствует это самое «жало», но жалит ноздрю оно совершенно по-разному. За верность своему ДНК ставлю 5. В коллекции Orange Extraordinaire он смотрится весьма органично.

Но где Греция, а где Ностос? Если пофантазировать, что-то свежее мелькает на задворках. Такой, техногенный инжир-терминатор. Может, это минеральность так играет с моим воображением? Скорее да, чем нет.

Не могу избавится от ощущения что это наш старый друг Ганимед, который пожил пару лет в ОАЭ и, сам того не замечая, ассимилировался. Уехал в далекие края европейцем до мозга костей и в элегантном деловом костюме, а вернулся в белой кундуре, с новой фамилией Аль Хадид и новой привычкой делать громкое «юфь» каждый раз когда чем-то недоволен.
Вот что щепотка уда делает с людьми, короче.

Подведу итог: Как шафрановый аромат в сферическом вакуумном кубе он крут. Уникален ли? Не знаю. Нужен ди он в коллекцию каждому встречному-поперечному? Если вы коллекционируете ELDO, то да.

К слову, какие у вас любимые ароматы с нотой шафрана? Буду погружаться в изучение.

#обзор_новинок

Akro East

Хоть я и не пахнущий геранью воин, а атомайзер не мой меч, но мой путь парфюмерного самурая научил меня, что нет плохих ароматов, есть те, которые я еще не в силах понять и осмыслить.

Что я могу сказать в данном случае? Akro East для натур, знающих толк в извращениях. Если коротко. А если нет, то в сухом остатке это кожа и шафран, шафран и кожа. И ржавые гвозди. А где малина, Лебовски? А малина махнула хвостиком и убежала спустя 20 минут, оставив шафран с жутким медицинским оттенком и синтетический уд вытягивать на себе всю композицию.

Есть соблазн по отношению к East употребить слово «свербящий», хоть оно уже набило оскомину, поэтому скажу так: если бы этот аромат был человеком, он был бы Джигурдой, которому наступили на яйца.

На тему кожи и ягод мне очень запомнился Miller Harris Leather Rouge. Leather Rouge выигрывает техническими характеристиками и отсутствием «скрежета» амброксана.

#обзор_новинок #ПарфюмерныйДжигурда

Byredo - Rouge Chaotique

Не дают лавры славы Baccarat Rouge никому покоя! Вот и Byredo решил не стоять в стороне и наваял собственный Луналэнд с блекджеком и ш*юхами(с)

В данном аромате убрали все самое сладкое, что было в баккаре: карамель, всех петушков вместе с палочками и оставили только то, что отвечает за металлическое и йодистое звучание. Подкрутили шафран на полную мощь, и вперед!
Очень диффузно, ну очень диффузно. Может, это тот самый случай когда нанесение методом «войти в облачко» не такая уж и плохая идея.

#обзор_новинок

Gaultier Divine

Теплые воды индийского океана, не подернутые даже мельчайшей рябью, только серебристые блики от отражающегося солнца, слепят глаза. И звенящая тишина вокруг. Ни ветра, ни соленых брызг. Вы стоите по пояс в воде температуры как у парного молока, а мимо проплывает поднос со сливочными безе. Из одежды на вас только панамка из соломы. И вот, в момент когда этот едва уловимый запах океана смешивается с запахом плавящихся на солнце бизе, кто-то вам на ушко нежно шепчет «ержан, вставай доллар вновь по 30».

Вроде, до одури просто, пошло даже, а вроде, ощущаешь себя в раю. В раю, где у всех ангелов голос Чино Морено, а из диффузоров распыляется Gaultier Divine.

И хоть я не из тех у кого подскакивает пульс от упоминания сливок в пирамиде, даже я не осталась равнодушна.

Вот как надо люкс делать!

#обзор_новинок

Zoologist - Dodo Jackfruit

В первые секунды это - мужской одеколон. И во вторые. И вообще, в середине. Да и в конце. После стольких лет? Всегда.

Мой папа и пользуется Acqua di Gio вот уже много лет. При солидном и щедром нанесении Dodo на свою кожу, я почувствовала себя летящей сквозь пространство и время. Я вновь в родительском доме, встала рано и собираюсь в школу. Я зашла в ванную комнату почистить зубы перед завтраком, а там до сих пор парит шлейф Ди Джио.
Проходит минута, вторая. Подключается что-то сочное и кислое. Это герань, да.

Ноты как по учебнику: бергамот, перец, герань, лаванда, пачули. Почему я удивилась вообще что он таким вот оказался?

Ах да, джекфрут тут поправился на 33 киллограма чтобы войти в роль ананаса - ближе к середине я улавливаю тот самый аккорд. Закрадывается смутное сомнение: Виктор Вонг, а не попытка ли это заманить фанатов Авентуса в свои сети? От восторга Джереми Фрэгранс бы просверлил дырку от своих 234х в секунду фирменных вращений с хлопками. Откуда я это знаю? Интуиция.

В слепом затесте я бы не узнала тут Зоологиста. Вот вообще. Довольно конвенциональный, убер-маскулинный аромат. Слегка мылит, не сластит, но с легким фруктовым подтоном. Додо можно дарить даже консервативному и равнодушному к парфюмерии папе, поверьте, он не почует разницы.

#Zoologist #обзор_новинок

Carine Roitfeld - Forgive Me

Прости меня. Прости за то, что открытие было слишком бурным и скандальным. Прости меня. Прости за то, что я так прекрасна, за то, что пообещала тебе зеленый мшистый шипр в густейших сливках. Прости что это все так быстро прошло. За кашмерановую пощечину в при нашем знакомстве тоже прости. И за оранжевую плесень в конце тоже прости.

Forgive me - для себя лично я окончательно поняла, в чем же сакральный смысл этого названия. Аромат про ту самую шаблонную гардению и самую реалистичную влажную плесень в парфюмерии. В начале, аромат мне ну уж очень напомнил Одалиску Nicolaï, очень сильно. Только кремовую, мягкую, но все же, зелёную и мшистую. Мне было в нем хорошо, но вот потом…
Молочная гардения превратилась в ту самую плесень, которую вы найдете на обратной стороне мокрого бревна, лежавшего долгое время на земле. И это длилось очень долго.
И вроде, к самому концу жизненного цикла аромата на коже я, наконец, нащупала тот момент, когда ты с удовольствием нюхаешь свое запястье, но я не готова столько ждать.

Пока я скажу что самый лучшим ароматом бренда остаётся Carine.
Но если вам по душе грибные гардении, возможно, вы будете в восторге.

#обзор_новинок

Tom Ford - Vanilla Sex

Это даже не с*кс. Это объятия и неуверенные поцелуи на лавочке после школьной дискотеки. Ваш, (простите меня) школьный краш или крашиха стянул(а) у родителей бутылку амаретто из их запасов. Тот самый, хранимый для того, чтобы открыть на ваш школьный выпускной. А все для того, чтобы быть круче и быть смелее, чтобы было у этих неловких объятий продолжение. Но в 11 нужно быть дома как штык.

Вот такую картину рисует мое воображение под данный парфюм. Миндальная пудра, ванильный пломбир и ощущение белого пушистого свитера из мягкого кашемира, в котором хочется поселиться навсегда. Плюс ко всему выше, Vanilla Sex ещё пахнет телом человека после пробуждения.
Мне аромат очень уж понравился такой лёгкостью, и отлично переданной интимностью и уютом.

Милый как шоколадный лабрадудель аромат, что еще сказать! Но всё же, удовольствие обнять и обонять кожу любимого человека утром в воскресенье обойдется намного дешевле.

#обзор_новинок