Эту посылку от Ormonde Jayne я ждала почти месяц, и вот как раз только что она приехала аккурат к моему дню рождения. Может, оно и к лучшему, иначе я распотрошила бы все сокровища на месте. Расскажу о них о всех позже, а пока пойду праздновать. 🥳
Ormonde Jayne - Ta’if
Не могу не присоединиться к флешмобу, объявленному Натальей #розы_в_морозы. Розы у меня есть, как и морозы в этом году. По такому случаю, я начала тестировать свои новые ароматы Ormonde Jayne именно с Ta’if.
Это роза для розофобов. Ta’if очень тихий и очень интимный аромат. Я ожидала что роза будет по-восточному кричащей(всё-таки, родина Таифской розы Саудовская Аравия) , но тут всё так…политкорректно? Аромат вызывает несколько ассоциаций. В первую очередь, это запах белых роз, только что вынутых из холодильника флористом, а затем завёрнутых в белую бумагу для принтера. Присутствует немного сахарной пудры из турецких сладостей, немного перца и сухих розовых лепестков.
Ну а если немного пофантазировать, то вспомните ту сцену из финальной части фильма о Гарри Поттере, где он попадает в стерильно белую комнату с призраком Дамблдора и увядающим Воландемортом? Только вместо гомункула- Воландеморта там лежала бы бледная, едва розовая роза. Что-то в таком духе. Еще, если до скрежета намыть розовым мылом руки, а затем их понюхать - вот что-то и такое присутствует.
Ta’if был бы идеальным ароматом для тех, кто любит носить парфюм, а не быть парфюмом носимыми. Эх, ну был бы он чуть громче! Хотя, не исключаю что на Гезашоеновские молекулы у меня слепое пятно, и моих 15 пшиков в течении дня только мне было мало. Однако, для офиса или работы, требующей близкого контакта с клиентом это идеальный выбор.
Не могу не присоединиться к флешмобу, объявленному Натальей #розы_в_морозы. Розы у меня есть, как и морозы в этом году. По такому случаю, я начала тестировать свои новые ароматы Ormonde Jayne именно с Ta’if.
Это роза для розофобов. Ta’if очень тихий и очень интимный аромат. Я ожидала что роза будет по-восточному кричащей(всё-таки, родина Таифской розы Саудовская Аравия) , но тут всё так…политкорректно? Аромат вызывает несколько ассоциаций. В первую очередь, это запах белых роз, только что вынутых из холодильника флористом, а затем завёрнутых в белую бумагу для принтера. Присутствует немного сахарной пудры из турецких сладостей, немного перца и сухих розовых лепестков.
Ну а если немного пофантазировать, то вспомните ту сцену из финальной части фильма о Гарри Поттере, где он попадает в стерильно белую комнату с призраком Дамблдора и увядающим Воландемортом? Только вместо гомункула- Воландеморта там лежала бы бледная, едва розовая роза. Что-то в таком духе. Еще, если до скрежета намыть розовым мылом руки, а затем их понюхать - вот что-то и такое присутствует.
Ta’if был бы идеальным ароматом для тех, кто любит носить парфюм, а не быть парфюмом носимыми. Эх, ну был бы он чуть громче! Хотя, не исключаю что на Гезашоеновские молекулы у меня слепое пятно, и моих 15 пшиков в течении дня только мне было мало. Однако, для офиса или работы, требующей близкого контакта с клиентом это идеальный выбор.
О Шанель N5, магии чисел и почему мы так любим альдегиды.
Как-то прошлой весной я чисто случайно наткнулась на этот канал о книгах и зависла👇
Как-то прошлой весной я чисто случайно наткнулась на этот канал о книгах и зависла👇
Forwarded from Нескучные скрепки
The Secret of Chanel No. 5: the Intimate History of the World’s Most Famous Perfume. Tilar J. Mazzeo (2010):
В 2009 Chanel No. 5 признали «самым соблазнительным ароматом» — а ведь на тот момент ему стукнуло почти 90. Впрочем, No. 5 уже давно является культурным феноменом, вроде Кока-колы, живущим собственной жизнью. Unauthorized биография аромата объясняет, как Chanel No. 5 стали эталоном чувственности, скрупулезно отделяя факты от вымыслов и полуправды, окруживших аромат за почти сто лет его бурной истории .
***
Габриэль Шанель верила в оккультную магию чисел: цифра 5 была её фетишем, связанным с тайной соблазна. Монастырь, где Коко провела юность, принадлежал к цистерцианскому ордену: термин Cistercian происходит от названия цветка cistus из семейства Cistaceae rockrose aka «пятилепестковая дикая роза». В Средневековье этот цветок был символом Девы Марии; его изображение вырезано на надгробии св. Этьена. Пять, магическое число любовника Коко Боя Кепела, имело особый смысл в теософии, модном мистическом течении, которое они с энтузиазмом штудировали. Следуя предсказаниям гадалки, Коко представляла свои коллекции пятого мая — пятого месяца года — и, поставив на образец No. 5, сорвала джекпот. Хотя, возможно, секрет успеха заключался не в легендах о воскурении Афродите или древних манускриптах с секретными рецептами ароматов, а в таланте компилятора, которым Шанель так щедро оделила судьба.
***
Невеста Генриха II, Екатерина Медичи привезла с собой из Италии некого Ренато Бьянко aka René the Florentine, который стал первым официальным парфюмером в истории Франции. В XVI веке его магазин снабжал Париж орудиями соблазна: духами и афродизиаками (и ядовитыми зельями — по запросу). Поселившись в апартаментах Клод Французской в замке Блуа, Екатерина «присвоила» и её символы: две скрещивающиеся буквы С, carved in white в частных покоях Клод, соответствовали её девизу candidior candidis, the fairest of the fair. С 1921 эти буквы красуются на каждом стоппере Шанель, хотя как торговая марка знак был зарегистрирован в 1924.
Альдегиды оказывают стимулирующий эффект на тригеминальный нерв, сравнимый с ощущением от вдыхания арктического воздуха. Запах снега синэстетически связан с «белизной»: за сцепку запахов и эмоций отвечает «древнейшая» часть человеческого мозга — rhinencephalon, что на латыни означает nose brain. Альдегиды входят в состав стиральных порошков, освежителей воздуха и антиперспирантов: они пахнут «чистотой». «Секретный» ингредиент Chanel No. 5 пах как свежепостиранное бельё, отбеливаемое на солнце, однако, вопреки популярному мифу, Шанель была только третьим игроком на этом поле — первым был Coty.
Другая легенда гласит, что No. 5 были официально представлены 5 мая 1921, что тоже не находит подтверждений: духи появились на полках бутиков Шанель без всякой помпы и были мгновенно раскуплены. Запуск продукта как часть рекламной кампании станет обязательным только десятилетия спустя.
Моделью флакона No. 5 послужил декантер для виски Боя Кепела, опять же поразительно схожий с флаконом от Lalique для духов La Rose Jacqueminot от Coty (1907), имевших большой коммерческий успех.
И даже цифра пять в названии духов использовалась не впервые: у Edward Molyneux уже был аромат Numéro Cinq. Btw, «номерных» духов Chanel было так много, что Фрэнсис Скотт Фицджеральд в Tender Is the Night (1934) написал о Николь: “she … crossed herself reverently with Chanel Sixteen.” Читатели шутку оценили: духов Chanel No. 16 не существовало.
***
Во время WWII No. 5 были «последним оплотом» роскоши и по ценности приравнивались к золоту, виски и сигаретам. В 1945 Гарри Труман писал жене из Потсдама, что накупил ей массу подарков, но Chanel No. 5, к сожалению, раздобыть не смог. Духи, носящие имя антисемитки, не гнушавшейся любыми средствами, чтобы лишить совладельцев-евреев доли в компании, по сей день не утратили ни капли своего гламура. Частица непотопляемости самой Коко растворилась во флаконе её культовых духов.
В 2009 Chanel No. 5 признали «самым соблазнительным ароматом» — а ведь на тот момент ему стукнуло почти 90. Впрочем, No. 5 уже давно является культурным феноменом, вроде Кока-колы, живущим собственной жизнью. Unauthorized биография аромата объясняет, как Chanel No. 5 стали эталоном чувственности, скрупулезно отделяя факты от вымыслов и полуправды, окруживших аромат за почти сто лет его бурной истории .
***
Габриэль Шанель верила в оккультную магию чисел: цифра 5 была её фетишем, связанным с тайной соблазна. Монастырь, где Коко провела юность, принадлежал к цистерцианскому ордену: термин Cistercian происходит от названия цветка cistus из семейства Cistaceae rockrose aka «пятилепестковая дикая роза». В Средневековье этот цветок был символом Девы Марии; его изображение вырезано на надгробии св. Этьена. Пять, магическое число любовника Коко Боя Кепела, имело особый смысл в теософии, модном мистическом течении, которое они с энтузиазмом штудировали. Следуя предсказаниям гадалки, Коко представляла свои коллекции пятого мая — пятого месяца года — и, поставив на образец No. 5, сорвала джекпот. Хотя, возможно, секрет успеха заключался не в легендах о воскурении Афродите или древних манускриптах с секретными рецептами ароматов, а в таланте компилятора, которым Шанель так щедро оделила судьба.
***
Невеста Генриха II, Екатерина Медичи привезла с собой из Италии некого Ренато Бьянко aka René the Florentine, который стал первым официальным парфюмером в истории Франции. В XVI веке его магазин снабжал Париж орудиями соблазна: духами и афродизиаками (и ядовитыми зельями — по запросу). Поселившись в апартаментах Клод Французской в замке Блуа, Екатерина «присвоила» и её символы: две скрещивающиеся буквы С, carved in white в частных покоях Клод, соответствовали её девизу candidior candidis, the fairest of the fair. С 1921 эти буквы красуются на каждом стоппере Шанель, хотя как торговая марка знак был зарегистрирован в 1924.
Альдегиды оказывают стимулирующий эффект на тригеминальный нерв, сравнимый с ощущением от вдыхания арктического воздуха. Запах снега синэстетически связан с «белизной»: за сцепку запахов и эмоций отвечает «древнейшая» часть человеческого мозга — rhinencephalon, что на латыни означает nose brain. Альдегиды входят в состав стиральных порошков, освежителей воздуха и антиперспирантов: они пахнут «чистотой». «Секретный» ингредиент Chanel No. 5 пах как свежепостиранное бельё, отбеливаемое на солнце, однако, вопреки популярному мифу, Шанель была только третьим игроком на этом поле — первым был Coty.
Другая легенда гласит, что No. 5 были официально представлены 5 мая 1921, что тоже не находит подтверждений: духи появились на полках бутиков Шанель без всякой помпы и были мгновенно раскуплены. Запуск продукта как часть рекламной кампании станет обязательным только десятилетия спустя.
Моделью флакона No. 5 послужил декантер для виски Боя Кепела, опять же поразительно схожий с флаконом от Lalique для духов La Rose Jacqueminot от Coty (1907), имевших большой коммерческий успех.
И даже цифра пять в названии духов использовалась не впервые: у Edward Molyneux уже был аромат Numéro Cinq. Btw, «номерных» духов Chanel было так много, что Фрэнсис Скотт Фицджеральд в Tender Is the Night (1934) написал о Николь: “she … crossed herself reverently with Chanel Sixteen.” Читатели шутку оценили: духов Chanel No. 16 не существовало.
***
Во время WWII No. 5 были «последним оплотом» роскоши и по ценности приравнивались к золоту, виски и сигаретам. В 1945 Гарри Труман писал жене из Потсдама, что накупил ей массу подарков, но Chanel No. 5, к сожалению, раздобыть не смог. Духи, носящие имя антисемитки, не гнушавшейся любыми средствами, чтобы лишить совладельцев-евреев доли в компании, по сей день не утратили ни капли своего гламура. Частица непотопляемости самой Коко растворилась во флаконе её культовых духов.
Мои зимние фавориты:
Amouage - Imitation
Nicolai - Odalisque
ELDO - Eau De Protection
Robert Piguet- Bandit Supreme
Naomi Goodsir - Or du Serail
Одалиска, как ни странно, лидирует. Не знаю, что меня в ней так зацепило, но ношу часто. Она совершенно нетривиальный выбор для меня в основном из-за некоего ретро-звучания, а так же звенящих ландышей на мху (что, собственно, и подпадает под ретро). И тем не менее, это один из ароматов, которые испиваются из флакона так быстро, что пора беспокоиться либо о дубле, либо об альтернативе.
Альтернативу найти будет сложно- тут есть индольность, но в правильной пропорции. Свежо, ландышево, мхово.
Какие ароматы вам больше всего заходят в холодное время года?
Amouage - Imitation
Nicolai - Odalisque
ELDO - Eau De Protection
Robert Piguet- Bandit Supreme
Naomi Goodsir - Or du Serail
Одалиска, как ни странно, лидирует. Не знаю, что меня в ней так зацепило, но ношу часто. Она совершенно нетривиальный выбор для меня в основном из-за некоего ретро-звучания, а так же звенящих ландышей на мху (что, собственно, и подпадает под ретро). И тем не менее, это один из ароматов, которые испиваются из флакона так быстро, что пора беспокоиться либо о дубле, либо об альтернативе.
Альтернативу найти будет сложно- тут есть индольность, но в правильной пропорции. Свежо, ландышево, мхово.
Какие ароматы вам больше всего заходят в холодное время года?
Rammstein - Rosenrot
Не скрываю, что Раммштайн одна из многих горячо-горячо любимых мною групп на протяжении 18 лет. Поэтому, пожалуй, это единственный селебрити парфюм, который я бы с превеликой радостью купила. Я немножко сноб в этом плане, но кто тут без греха.
Не смотря на гуманную цену в €39 за 100ml, достать его не так просто. Он часто бывает распродан на сайте, да и доставка по Европе только. Может, однажды озабочусь покупкой через 3и лица, ну а пока закатаю губу и буду радоваться что есть хотя бы пробник.
Rosenrot - это, конечно же, розовый аромат, вдохновлённый «юной розой в задымлённой комнате»(с). Насчёт юной я бы поспорила - эта роза, скорее, зрелая, сильная, независимая и знает, чего хочет от жизни. Аромат немножко с привкусом эфирного масла болгарской розы. В описании Rosenrot на сайте так же присутствуют металлический корсет и шипы. Это были бы не Раммштайн, если бы не было металла! В добавок к корсету с шипами идёт огромный тесак, которым резали грейпфрут. Если понюхать лезвие после резки цитрусовых, то это именно тот самый запах, что доминирует в данном аромате на ровне с розой.
Но как бодр и лих старт, так же кротка и деликатна база. Тут и обещанная юная роза с едва-едва пробивающимися ванильными нотками, и сандал(но это не точно).
Верхние ноты: грейпфрутовый мусс "Citrus Maxima" и металлические ноты.
Ноты сердца: молодая розовая роза, благородный ладан.
База: кашемир, сандаловое дерево, ванильная орхидея
Что вы носите сегодня?
#Розы_в_морозы
Не скрываю, что Раммштайн одна из многих горячо-горячо любимых мною групп на протяжении 18 лет. Поэтому, пожалуй, это единственный селебрити парфюм, который я бы с превеликой радостью купила. Я немножко сноб в этом плане, но кто тут без греха.
Не смотря на гуманную цену в €39 за 100ml, достать его не так просто. Он часто бывает распродан на сайте, да и доставка по Европе только. Может, однажды озабочусь покупкой через 3и лица, ну а пока закатаю губу и буду радоваться что есть хотя бы пробник.
Rosenrot - это, конечно же, розовый аромат, вдохновлённый «юной розой в задымлённой комнате»(с). Насчёт юной я бы поспорила - эта роза, скорее, зрелая, сильная, независимая и знает, чего хочет от жизни. Аромат немножко с привкусом эфирного масла болгарской розы. В описании Rosenrot на сайте так же присутствуют металлический корсет и шипы. Это были бы не Раммштайн, если бы не было металла! В добавок к корсету с шипами идёт огромный тесак, которым резали грейпфрут. Если понюхать лезвие после резки цитрусовых, то это именно тот самый запах, что доминирует в данном аромате на ровне с розой.
Но как бодр и лих старт, так же кротка и деликатна база. Тут и обещанная юная роза с едва-едва пробивающимися ванильными нотками, и сандал(но это не точно).
Верхние ноты: грейпфрутовый мусс "Citrus Maxima" и металлические ноты.
Ноты сердца: молодая розовая роза, благородный ладан.
База: кашемир, сандаловое дерево, ванильная орхидея
Что вы носите сегодня?
#Розы_в_морозы
Дружеского пяра пост.
Вот, помню, не так давно у меня было на протяжении месяцев 7-11 подписчиков на канале, я и мечтать не могла о том, что что-то когда-то измениться. Но на то мы и парфсообщество, что тут есть место взаимовыручке и взаимопомощи. Так, однажды блогеры с большой аудиторией сделали свои подборки с небольшими каналами до 100, куда попал и мой. Я думаю, пришло время и мне поучаствовать в этой эстафете добра и продолжить эту блестящую традицию.
Представляю вам подборку каналов до 100, которые пишуто нашем всём, о парфюмерии с любовью, страстью и со знанием дела.
Fragranced- канал ведут Анжела и Даниил - два человека, увлеченных по уши парфюмерией. На их канале можно найти обзоры, наблюдения, новости и подборки.
Горе Удовое Индира из Западной Сибири тоже пишет о духах, о коллекционировании, о жизни и наблюдениях.
Алёна Лучше уже не будет живет в Уфе и помимо духов еще пишет о фитнесе. За зож-мотивацией после декабрьских гуляний к ней. 👉🏻
Secret Places - канал ведёт Даня, он так же создаёт свечи и диффузоры для дома. На странице его вы найдёте подробные обзоры на ароматы, чаще не совсем стандартные, исторические статьи, размышления и многое другое.
Perfume Diary Лана и её парфюмерный дневник с обзорами и наблюдениями. На канале еще иногда мелькает милейший вислоухий котямбус. 😻
Туманный круг- Майя - копирайтер, пишет на своём канале о всём душистом, косметике и работе копирайтера бьюти-сферы.
Канал От носа - к сердцу ведёт Марго. Она парфманьячит с 2019 и рассказывает о находках, в том числе, провальных, о жизни и арома-шоппинге.
Канал Коричные лавки ведет оперная певица Таисия. Она живёт в Вене и всё заработанное, по её же признанию, тратит на духи. Здесь прекрасно всё! 😹
Perfume Drama. Юля - моя соседка из Лондона.
Изучает искусство, зарабатывает айтишкой, хобби - охотиться на духи на барахолке, вооружившись гайдом Люки Турина и Тани Санчес.
Вы говорите на парфюмерном - канал ведёт учитель иностранных языков Полина. Её канал в формате дружеских посиделок на кухне за бокалом кофе(кому как нравится) не может не затянуть с первых минут.
Ну и, напоследок, в порядке исключения советую зайти на канал нашей Юли из холодного Сургута «Пьер Безнюхов» который пусть и перевалил за 100, но чуть-чуть не считается :)
Если кого-то упустила,простите дуру грешную прошу не стесняться и отмечать свои (и не только) каналы в комментариях.
Вот, помню, не так давно у меня было на протяжении месяцев 7-11 подписчиков на канале, я и мечтать не могла о том, что что-то когда-то измениться. Но на то мы и парфсообщество, что тут есть место взаимовыручке и взаимопомощи. Так, однажды блогеры с большой аудиторией сделали свои подборки с небольшими каналами до 100, куда попал и мой. Я думаю, пришло время и мне поучаствовать в этой эстафете добра и продолжить эту блестящую традицию.
Представляю вам подборку каналов до 100, которые пишут
Fragranced- канал ведут Анжела и Даниил - два человека, увлеченных по уши парфюмерией. На их канале можно найти обзоры, наблюдения, новости и подборки.
Горе Удовое Индира из Западной Сибири тоже пишет о духах, о коллекционировании, о жизни и наблюдениях.
Алёна Лучше уже не будет живет в Уфе и помимо духов еще пишет о фитнесе. За зож-мотивацией после декабрьских гуляний к ней. 👉🏻
Secret Places - канал ведёт Даня, он так же создаёт свечи и диффузоры для дома. На странице его вы найдёте подробные обзоры на ароматы, чаще не совсем стандартные, исторические статьи, размышления и многое другое.
Perfume Diary Лана и её парфюмерный дневник с обзорами и наблюдениями. На канале еще иногда мелькает милейший вислоухий котямбус. 😻
Туманный круг- Майя - копирайтер, пишет на своём канале о всём душистом, косметике и работе копирайтера бьюти-сферы.
Канал От носа - к сердцу ведёт Марго. Она парфманьячит с 2019 и рассказывает о находках, в том числе, провальных, о жизни и арома-шоппинге.
Канал Коричные лавки ведет оперная певица Таисия. Она живёт в Вене и всё заработанное, по её же признанию, тратит на духи. Здесь прекрасно всё! 😹
Perfume Drama. Юля - моя соседка из Лондона.
Изучает искусство, зарабатывает айтишкой, хобби - охотиться на духи на барахолке, вооружившись гайдом Люки Турина и Тани Санчес.
Вы говорите на парфюмерном - канал ведёт учитель иностранных языков Полина. Её канал в формате дружеских посиделок на кухне за бокалом кофе(кому как нравится) не может не затянуть с первых минут.
Ну и, напоследок, в порядке исключения советую зайти на канал нашей Юли из холодного Сургута «Пьер Безнюхов» который пусть и перевалил за 100, но чуть-чуть не считается :)
Если кого-то упустила,
Telegram
Fragranced
Здесь мы разговариваем о парфюмерии
Промокод Randewoo: 10FRAGRANCED1
YOUTUBE: https://youtube.com/@Fragranced1?si=NnzGYUg8Vvx_i-7R
RUTUBE : https://rutube.ru/channel/8783483/
VK: https://vk.com/club226585860
Связь с нами: @Angela_kuz @daniilbarabanov
Промокод Randewoo: 10FRAGRANCED1
YOUTUBE: https://youtube.com/@Fragranced1?si=NnzGYUg8Vvx_i-7R
RUTUBE : https://rutube.ru/channel/8783483/
VK: https://vk.com/club226585860
Связь с нами: @Angela_kuz @daniilbarabanov
Кто же на самом деле создал Creed Aventus?
Дочитала, наконец, книгу под названием „Ghost Perfumer: Creed, Lies & The scent of a Century“, где раскрываются подробности создания данного аромата. Из названия становится очевидно, что истинный автор данной композиции остался за кадром.
К стилю повествования, конечно, пришлось немного адаптироваться, однако, информация интересная.
Если верить официальному сайту Creed, то Aventus был создан Оливьером и Эрвином Кридом. Казалось бы, где тут загадка. Шумит он с 2010 года, да и сейчас никуда не исчез из топов продаж. К сведению, сам бренд Creed был продан корпорации BlackRock за $1 млрд в феврале 2020.
Вернёмся к Авентусу. История создания уходит корнями в 1980е. Kouros, аромат, созданный великим Пьером Бурдоном (Iris Poudre, Ferre by Ferre, Dolce Vita, Cool Water) для YSL как мужская версия Опиума был выпущен в 1981 году. Он стал культовым для того периода, получив награду FiFi в следующем году и удерживал почётное место в бестселлерах в течение многих лет. С его интенсивным, острым, почти апельсиновым взрывом кориандра, а затем переходом к теплой гвоздике, чувственному дубовому мху и оттенку амбры и циветты, Курос умудряется пахнуть одновременно сладко и горько. Высыхание Куроса похоже на свежевымытые волосы на потном теле, в этом и заключался бриф.
У коллег Пьерра Бурдона спрашивали «что вы думаете о Куросе?», один ответил - «Курос? Мне не нравится. Грубый, резкий и мачо».
Пока проходило торжественное мероприятие в честь запуска YSL Kouros по адресу 7 Rue Royale, Оливьер Крид, не смог пройти мимо. Его магазин с костюмами располагался по соседству. Так и состоялось судьбоносное знакомстро Пьерра Бурдона и Оливьера Крида.
Для справки: Оливьер Крид представитель 6го поколения династии, которая начинала свой бизнес с семейного ателье. Популярность как парфюмерный дом фирма получила лишь в 1970-х гг., однако создавать свои ольфакторные шедевры на заказ, как гласит официальная версия маркетологов компании, начала гораздо раньше. И все это время во главе дома Creed стояли представители одной семьи. Пища для размышлений, но самые старые флаконы датируются 1970ми годами, и они представлены в Осмотеке. Если история насчитывает 2 с половиной века, спрашивается, где же все остальные флаконы, включая флакон для Короля Альфонсо и флакон Fleurs de Bulgarie(1845) для Королевы Виктории? И почему они не были своевременно задокументированы?
Последующие годы между Пьером и Оливьером завязалась теплая дружба. Оливьер, по соседски приходил в лабораторию, расспрашивал о работе, об изготовленных образцах и для кого они предназначались. Иногда, даже слишком по-соседски: без приглашения и с множеством странных вопросов.
Возможно, всё бы и осталось на уровне слухов, но в 2021 году жена Пьерра Бурдена Кэтти прислала Гейбу Оппенхайму(автору книги) мемуар Пьерра, в котором тот подробно изложил свою версию событий.
По словам Пьерра, в 1984, когда его преследовал один провальный питч за другим, ему вдруг написал Оливьер Крид с просьбой не избавляться от «провалившихся» образцов, а отдать их ему. Крид озвучил намерение «поделиться ими с миром, но под своим именем». Так же, он просил ничего не менять в формулах. Оливьер хотел сам лишь заменить некоторые ингредиенты на более дорогие. В замен Пьерру была предложена пара костюмов по индивидуальным меркам, ну и круглая сумма от продаж, если таковые будут.
Возможно, сказалась череда провалов, а может еще и стремление оправдать ожидания отца Рене Бурдона, который большую часть жизни творил для дома Диор. Но именно подавленое состояние скорее всего и заставило Пьерра согласиться на такую, как время показало, невыгодную для него сделку.
Так появились духи Fleurs de Bulgarie, формула которых по словам Оливьера Крида была разработана в 1845 (на самом деле это, одна из проваленных Бурденом пропозиций для Диор) для Королевы Виктории, Green Irish Tweed (более ранний «черновик» Davidoff Cool Water) и Millesime Amber.
Продолжение
Дочитала, наконец, книгу под названием „Ghost Perfumer: Creed, Lies & The scent of a Century“, где раскрываются подробности создания данного аромата. Из названия становится очевидно, что истинный автор данной композиции остался за кадром.
К стилю повествования, конечно, пришлось немного адаптироваться, однако, информация интересная.
Если верить официальному сайту Creed, то Aventus был создан Оливьером и Эрвином Кридом. Казалось бы, где тут загадка. Шумит он с 2010 года, да и сейчас никуда не исчез из топов продаж. К сведению, сам бренд Creed был продан корпорации BlackRock за $1 млрд в феврале 2020.
Вернёмся к Авентусу. История создания уходит корнями в 1980е. Kouros, аромат, созданный великим Пьером Бурдоном (Iris Poudre, Ferre by Ferre, Dolce Vita, Cool Water) для YSL как мужская версия Опиума был выпущен в 1981 году. Он стал культовым для того периода, получив награду FiFi в следующем году и удерживал почётное место в бестселлерах в течение многих лет. С его интенсивным, острым, почти апельсиновым взрывом кориандра, а затем переходом к теплой гвоздике, чувственному дубовому мху и оттенку амбры и циветты, Курос умудряется пахнуть одновременно сладко и горько. Высыхание Куроса похоже на свежевымытые волосы на потном теле, в этом и заключался бриф.
У коллег Пьерра Бурдона спрашивали «что вы думаете о Куросе?», один ответил - «Курос? Мне не нравится. Грубый, резкий и мачо».
Пока проходило торжественное мероприятие в честь запуска YSL Kouros по адресу 7 Rue Royale, Оливьер Крид, не смог пройти мимо. Его магазин с костюмами располагался по соседству. Так и состоялось судьбоносное знакомстро Пьерра Бурдона и Оливьера Крида.
Для справки: Оливьер Крид представитель 6го поколения династии, которая начинала свой бизнес с семейного ателье. Популярность как парфюмерный дом фирма получила лишь в 1970-х гг., однако создавать свои ольфакторные шедевры на заказ, как гласит официальная версия маркетологов компании, начала гораздо раньше. И все это время во главе дома Creed стояли представители одной семьи. Пища для размышлений, но самые старые флаконы датируются 1970ми годами, и они представлены в Осмотеке. Если история насчитывает 2 с половиной века, спрашивается, где же все остальные флаконы, включая флакон для Короля Альфонсо и флакон Fleurs de Bulgarie(1845) для Королевы Виктории? И почему они не были своевременно задокументированы?
Последующие годы между Пьером и Оливьером завязалась теплая дружба. Оливьер, по соседски приходил в лабораторию, расспрашивал о работе, об изготовленных образцах и для кого они предназначались. Иногда, даже слишком по-соседски: без приглашения и с множеством странных вопросов.
Возможно, всё бы и осталось на уровне слухов, но в 2021 году жена Пьерра Бурдена Кэтти прислала Гейбу Оппенхайму(автору книги) мемуар Пьерра, в котором тот подробно изложил свою версию событий.
По словам Пьерра, в 1984, когда его преследовал один провальный питч за другим, ему вдруг написал Оливьер Крид с просьбой не избавляться от «провалившихся» образцов, а отдать их ему. Крид озвучил намерение «поделиться ими с миром, но под своим именем». Так же, он просил ничего не менять в формулах. Оливьер хотел сам лишь заменить некоторые ингредиенты на более дорогие. В замен Пьерру была предложена пара костюмов по индивидуальным меркам, ну и круглая сумма от продаж, если таковые будут.
Возможно, сказалась череда провалов, а может еще и стремление оправдать ожидания отца Рене Бурдона, который большую часть жизни творил для дома Диор. Но именно подавленое состояние скорее всего и заставило Пьерра согласиться на такую, как время показало, невыгодную для него сделку.
Так появились духи Fleurs de Bulgarie, формула которых по словам Оливьера Крида была разработана в 1845 (на самом деле это, одна из проваленных Бурденом пропозиций для Диор) для Королевы Виктории, Green Irish Tweed (более ранний «черновик» Davidoff Cool Water) и Millesime Amber.
Продолжение
Telegram
Spidey Scentses
Итак, я, наконец, дочитала “The Ghost Perfumer: Creed, Lies, & the Scent of the Century” автор: Gabe Oppenheim, 2021.
Готовьтесь, завтра будет много-много текста 😈
Готовьтесь, завтра будет много-много текста 😈
В 2000 году Пьер решил взять на обучение Жан-Кристофа Эро, и, пока тот проходил все этапы обучения парфюмерному делу в Грассе, Пьер неустанно экспериментировал с формулами парфюма, где в верхах присутствует нота ананаса.
Нота ананаса, кстати, вовсе не ноу-хау нулевых. По словам Луки Турина «использование маслянных эфиров и ноты зелёного ананаса аллиламилгликолята уходит корнями в 20е годы прошлого века, тогда это сочетание было использовано в Колоне Жана Пату». Так что, Бурден дишь следовал заветам старой школы в желании создать очередной аромат-легенду. Этот энтузиазм был настолько заразным, что в последствии и сам Жак-Кристоф Эро начал использовать ноту ананаса в качестве своего почерка.
В 2005 Бурдон и Эро создали Canali for Men, где в верхах присутствует нота ананаса, при чем, 95% работы проделано Эро, который, подобно учителю, так же полюбил работать с этой нотой.
Примерно в 2009 -2010 Бурдон уходит на пенсию, так и не дождавшись от Крида оплаты за формулы, которые за все прошлые годы были ему переданы.
Не задолго до этого Эро начинает работать с Оливьером.
Оливьер заказал аромат у Эро аромат, и обязательным условием поставил использование в нём алициклического мускуса, впервые синтезированного в 1990х. На тот момент этот компонент был запатентован, а потому и не использовался в парфюмерии широко.
Особенность этого мускуса заключалась в том, что он «мягкий и уютный, как любимая футболка твоего партнёра». Эро согласился, но поставил встречное условие - в аромате, по его мнению, должен быть амброксан. К согласию пришли и в 2010 году этот аромат увидел свет.
Речь идёт, конечно же, об Авентусе с его нотами ананаса, жасмина, и мускуса- ровно, как и в Canali 2005го года, выпущенного совместно с Бурдоном. Следуя старым привычкам, в финальной формуле Эро Оливьер сделал несколько перестановок, заменив несколько ингредиентов на их более дорогие аналоги.
Авентусу пророчили $5 млн продаж в первый год, он очень быстро приобрёл репутацию «lady-killer” аромата, а самый известный парфюмерный критик Лука Турин присудил 4 звезды из 4х. К 2019 Авентус составлял 40% продаж всей продукции Creed, тобиш, $80 млн.
Нота ананаса, кстати, вовсе не ноу-хау нулевых. По словам Луки Турина «использование маслянных эфиров и ноты зелёного ананаса аллиламилгликолята уходит корнями в 20е годы прошлого века, тогда это сочетание было использовано в Колоне Жана Пату». Так что, Бурден дишь следовал заветам старой школы в желании создать очередной аромат-легенду. Этот энтузиазм был настолько заразным, что в последствии и сам Жак-Кристоф Эро начал использовать ноту ананаса в качестве своего почерка.
В 2005 Бурдон и Эро создали Canali for Men, где в верхах присутствует нота ананаса, при чем, 95% работы проделано Эро, который, подобно учителю, так же полюбил работать с этой нотой.
Примерно в 2009 -2010 Бурдон уходит на пенсию, так и не дождавшись от Крида оплаты за формулы, которые за все прошлые годы были ему переданы.
Не задолго до этого Эро начинает работать с Оливьером.
Оливьер заказал аромат у Эро аромат, и обязательным условием поставил использование в нём алициклического мускуса, впервые синтезированного в 1990х. На тот момент этот компонент был запатентован, а потому и не использовался в парфюмерии широко.
Особенность этого мускуса заключалась в том, что он «мягкий и уютный, как любимая футболка твоего партнёра». Эро согласился, но поставил встречное условие - в аромате, по его мнению, должен быть амброксан. К согласию пришли и в 2010 году этот аромат увидел свет.
Речь идёт, конечно же, об Авентусе с его нотами ананаса, жасмина, и мускуса- ровно, как и в Canali 2005го года, выпущенного совместно с Бурдоном. Следуя старым привычкам, в финальной формуле Эро Оливьер сделал несколько перестановок, заменив несколько ингредиентов на их более дорогие аналоги.
Авентусу пророчили $5 млн продаж в первый год, он очень быстро приобрёл репутацию «lady-killer” аромата, а самый известный парфюмерный критик Лука Турин присудил 4 звезды из 4х. К 2019 Авентус составлял 40% продаж всей продукции Creed, тобиш, $80 млн.
www.fragrantica.com
Aventus Creed cologne - a fragrance for men 2010
Aventus celebrates strength, vision and success, inspired by the dramatic life of war, peace and romance lived by Emperor Napoleon. The bottle is emblazoned with a silver emblem of a horse and rider. ...
⚡️Tom Ford вот-вот выпустит аромат Cherry Smoke ⚡️
Еще в октябре 2022 ходили слухи о подлинности этого флакона, всплывшего no context на ebay, но на аромат уже появились первые отзывы, в том числе и на reddit.
Пишут, что аромат гораздо плотнее и реалистичнее предшественника Lost Cherry. Cherry Smoke открывается взрывом пронзительной, сочной и гиперреалистичной вишни, а за ней следует нота уда на западный манер, но очень напористого.
Вишня присутствует на протяжении всего времени, но скорее в качестве вспомогательной роли по отношению к уду, ладану и кожаным нотам. Cherry Smoke завершается кремово-белой цветочной и сандаловой базой.
Более подробной пирамиды пока нет, но по описанию он может оказаться поразительно схожим с Cherry Oud из бутиковой коллекции Guerlain.
Ставлю что о выходе объявят 24 декабря, а начало продаж объявят 26го декабря.
Еще в октябре 2022 ходили слухи о подлинности этого флакона, всплывшего no context на ebay, но на аромат уже появились первые отзывы, в том числе и на reddit.
Пишут, что аромат гораздо плотнее и реалистичнее предшественника Lost Cherry. Cherry Smoke открывается взрывом пронзительной, сочной и гиперреалистичной вишни, а за ней следует нота уда на западный манер, но очень напористого.
Вишня присутствует на протяжении всего времени, но скорее в качестве вспомогательной роли по отношению к уду, ладану и кожаным нотам. Cherry Smoke завершается кремово-белой цветочной и сандаловой базой.
Более подробной пирамиды пока нет, но по описанию он может оказаться поразительно схожим с Cherry Oud из бутиковой коллекции Guerlain.
Ставлю что о выходе объявят 24 декабря, а начало продаж объявят 26го декабря.
Пока всё внимание было приковано к запуску 186 фланкера Black Opium в концентрации парфюм, а так же Replica On a Date, бутиковая линейка Armani пополнилась еще одним ароматом. На этот раз любители сандала, ликуйте!
Новый аромат Les Eaux Haute Couture от Armani Prive “Santal Dān Shā” вдохновлен величественными китайскими императорскими дворцами и умиротворяющей красотой их садов.
Аромат получил своё имя в честь уникального сандалового дерева с оттенком киновари, в Китае именуемом Dān Shā(丹沙 ). Аромат сочетает в себе бальзамическую чувственность сандалового дерева с искрящейся свежестью бергамота, а так же ароматным кардамоном.
Верхние ноты:
Калабрийский бергамот, кардамон из Гватемалы, лист фиалки.
Ноты сердца:
Смола элеми, ладан, мускус.
Базовые ноты:
Каледонский сандал, Виргинский кедр, дрифт вуд(сухое дерево, выброшенное на берег).
Новый аромат Les Eaux Haute Couture от Armani Prive “Santal Dān Shā” вдохновлен величественными китайскими императорскими дворцами и умиротворяющей красотой их садов.
Аромат получил своё имя в честь уникального сандалового дерева с оттенком киновари, в Китае именуемом Dān Shā(丹沙 ). Аромат сочетает в себе бальзамическую чувственность сандалового дерева с искрящейся свежестью бергамота, а так же ароматным кардамоном.
Верхние ноты:
Калабрийский бергамот, кардамон из Гватемалы, лист фиалки.
Ноты сердца:
Смола элеми, ладан, мускус.
Базовые ноты:
Каледонский сандал, Виргинский кедр, дрифт вуд(сухое дерево, выброшенное на берег).
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Дух пятницы 🙌🏻
Все совпадения с реальностью дискуссиями в телеграмме и на фрагрантике случайны.
Была у меня книга в детстве под названием «Нефритовая книга лучших сказок мира». Там была сказка «Слон и нищие», и вот что-то вспомнила я её на днях:
Один человек ехал на слоне в Бенарес и встретил на дороге нищих. Нищие шли навстречу слону и никуда не сворачивали.
— Прочь с дороги! — закричал человек. — Разве вы не видите, что перед вами слон? Он вас растопчет!
Нищие бросились в сторону, и один из них сказал:
— Откуда нам знать, что перед нами слон? Мы все слепы от рождения.
А второй нищий промолвил:
— Почтенный господин, может быть, вы скажете, на что похож слон?
— Подойдите и ощупайте его, — предложил хозяин слона. — Тогда вы сможете представить себе, какое прекрасное животное — слон!
Незрячие так и сделали. Они приблизились к слону и начали его ощупывать. Один потрогал кончик хвоста, другой — ногу, третий — уши, четвёртый — хобот, пятый — бок.
Когда хозяин слона уехал, первый слепой, который щупал кончик слоновьего хвоста, сказал:
Оказывается, слон похож на метёлку!
— Что ты выдумываешь? — удивился тот, который щупал слоновью ногу. — Слон похож на колонну!
Третий слепой — он трогал ухо слона — воскликнул:
— Оба вы говорите вздор! Слон похож на лист огромного лотоса!
— Глупости! — закричал четвёртый. — Слон похож на толстый канат!
Пятый слепой, щупавший бок слона, стал смеяться:
— Вы, верно, так испугались слона, что даже и не подошли к нему! Знайте же, что слон похож на крепостную стену!
— Вот уж нет! — опять закричал первый. — Слон похож на метёлку!
— На колонну! — сказал второй.
— На лист! — повторял третий.
— На канат! — кричал четвёртый.
— На крепостную стену! — .твердил пятый.
Продолжение
Была у меня книга в детстве под названием «Нефритовая книга лучших сказок мира». Там была сказка «Слон и нищие», и вот что-то вспомнила я её на днях:
Один человек ехал на слоне в Бенарес и встретил на дороге нищих. Нищие шли навстречу слону и никуда не сворачивали.
— Прочь с дороги! — закричал человек. — Разве вы не видите, что перед вами слон? Он вас растопчет!
Нищие бросились в сторону, и один из них сказал:
— Откуда нам знать, что перед нами слон? Мы все слепы от рождения.
А второй нищий промолвил:
— Почтенный господин, может быть, вы скажете, на что похож слон?
— Подойдите и ощупайте его, — предложил хозяин слона. — Тогда вы сможете представить себе, какое прекрасное животное — слон!
Незрячие так и сделали. Они приблизились к слону и начали его ощупывать. Один потрогал кончик хвоста, другой — ногу, третий — уши, четвёртый — хобот, пятый — бок.
Когда хозяин слона уехал, первый слепой, который щупал кончик слоновьего хвоста, сказал:
Оказывается, слон похож на метёлку!
— Что ты выдумываешь? — удивился тот, который щупал слоновью ногу. — Слон похож на колонну!
Третий слепой — он трогал ухо слона — воскликнул:
— Оба вы говорите вздор! Слон похож на лист огромного лотоса!
— Глупости! — закричал четвёртый. — Слон похож на толстый канат!
Пятый слепой, щупавший бок слона, стал смеяться:
— Вы, верно, так испугались слона, что даже и не подошли к нему! Знайте же, что слон похож на крепостную стену!
— Вот уж нет! — опять закричал первый. — Слон похож на метёлку!
— На колонну! — сказал второй.
— На лист! — повторял третий.
— На канат! — кричал четвёртый.
— На крепостную стену! — .твердил пятый.
Продолжение
Начало
Солнце пошло на закат, а слепые всё спорили. Наступила ночь, а они по-прежнему выкрикивали:
— Слон похож на метёлку!
— На колонну!
— На лист!
— На канат!
— На крепостную стену!
Наступил новый день, но упрямцы не покидали дороги. Сидя в пыли, они сердито спорили:
— Слон похож на метёлку!
— На колонну!
— На лист!
— На канат!
— На крепостную стену!
Говорят, что они до сих пор сидят на дороге и всё спорят, на кого похож слон.
Солнце пошло на закат, а слепые всё спорили. Наступила ночь, а они по-прежнему выкрикивали:
— Слон похож на метёлку!
— На колонну!
— На лист!
— На канат!
— На крепостную стену!
Наступил новый день, но упрямцы не покидали дороги. Сидя в пыли, они сердито спорили:
— Слон похож на метёлку!
— На колонну!
— На лист!
— На канат!
— На крепостную стену!
Говорят, что они до сих пор сидят на дороге и всё спорят, на кого похож слон.
Telegram
Spidey Scentses
Все совпадения с реальностью дискуссиями в телеграмме и на фрагрантике случайны.
Была у меня книга в детстве под названием «Нефритовая книга лучших сказок мира». Там была сказка «Слон и нищие», и вот что-то вспомнила я её на днях:
Один человек ехал на…
Была у меня книга в детстве под названием «Нефритовая книга лучших сказок мира». Там была сказка «Слон и нищие», и вот что-то вспомнила я её на днях:
Один человек ехал на…
Распотрошила я адвент-календарь наконец, и вот какая прелесть пряталась в одном из окошек.
Peony Couture от Vilhelm Perfumerie это свежая, слегка прохладная и слегка приперчённая роза с характером дерзкой первокурсницы. Если есть любители Делины - вам этот аромат зайдёт. Роза, не сладкая, но с ярко-выраженной терпкостью и кислинкой. Что-то из разряда «щедро поливаться в жаркий день чтобы освежиться». Аромат прост, универсален и вполне подойдёт и в пир, и в мир, и для просто дома посидеть.
В ближайшие недели я в режиме кочевника, и это единственная роза, которая будет со мной в эту поездку.
#Розы_в_морозы для Наташи, хоть у нас сегодня +11 и до морозов это как-то не дотягивает.
Peony Couture от Vilhelm Perfumerie это свежая, слегка прохладная и слегка приперчённая роза с характером дерзкой первокурсницы. Если есть любители Делины - вам этот аромат зайдёт. Роза, не сладкая, но с ярко-выраженной терпкостью и кислинкой. Что-то из разряда «щедро поливаться в жаркий день чтобы освежиться». Аромат прост, универсален и вполне подойдёт и в пир, и в мир, и для просто дома посидеть.
В ближайшие недели я в режиме кочевника, и это единственная роза, которая будет со мной в эту поездку.
#Розы_в_морозы для Наташи, хоть у нас сегодня +11 и до морозов это как-то не дотягивает.
Может быть я просто уже выдрессирована ароматами, которые даже после помывки головы фонят 2 дня (привет, Одалиска!) , поэтому первым чувством при ношении Ormonde Jayne сначала стало небольшое разочарование. Стойкость мне тоже показалась не ахти, однако, ларчик просто открывался - мне это только показалось. На одежде они сидят крепко и долго. Сейчас, поносив все ароматы по несколько дней и в разных условиях я могу дать более менее справедливый вердикт: годно! Они полностью оправдывают свою цену, довольно самобытны, обладают прекрасными техническими характеристиками и сидят близко к телу. Есть эффект рояля в кустах - вот ты уже забыл/а о них, но ветер дунул я упал, и они напомнят о себе. Для тех, кто работает в тесном контакте с людьми - OJ идеальный вариант.
Клиентский сервис у них, конечно, отдельный вид кринжа, но это уже, как говорится, другая история.
В январе я иду на одно мероприятие с моей парфзависимой подругой Аней, и у меня будет шанс перенюхать вообще ВСЁ от Ormonde Jayne, так что, продолжение следует.
Итак, вот и сам обзор:
Ta’if - подробно писала о нём тут. Розовый, близкий к коже аромат с холодком, сахарной пудрой из рахат лукума и небольшой колкостью чёрного перца.
Osmanthus - на коже звучит очень цитрусово в самом начале. Мясистая шкурка помело практически фотореалистична, но эффект длится меньше минуты. Цитрусовость очень быстро уходит на задний план и играет незатейливым фоном. Больше чем персик слышны водяные (и водянистые) цветы, что-то вроде кувшинки или лотоса.
Champaca - этот взяла вслепую, и это 100% попадание. Прозрачные, шелковые и слегка водянистые цветы с нотами зелёного чая и бамбука и лёгкой сладостью, точно сахарная паутинка. Невероятно нежный и мягкий мускус. Как и все ароматы из основной коллекции OJ, он негромкий, и никого не обидит - до того аромат этот хрупкий. Абсолютно весенняя история.
Frangipani - самый первый аромат, с которого началось моё знакомство с брендом. В английском есть такое слово «morish”, обычно слышу его по отношению к еде, но и для духов это применимо. Morish - Это то, чего хочется ещё и ещё. Вот этот аромат как цитрусовый лимонад с дольками тропических фруктов в жару - сколько бы не пил, всё хочется больше. Так и тут - хочу поливаться им из садового шланга.
Babylonia - он из серии под названием «Шелковый путь». Эти ароматы, как вы уже поняли, резвее и игривей чем классическая коллекция и с претензией на Восточное звучание. Бабилония у меня в вишлисте из-за сочной смородины, и, как ни странно, удушливой сладости. Иногда хочется плюнуть на всё и политься чем-то вот настолько в лоб сладким, чтобы ни какого желания разбирать по нотам не возникало. Этот аромат, кстати, я бы советовала тем, кто пользуется люксом, но уже с любопытством посматривает в сторону ниши.
Montobacco - для меня этот аромат про кардамон и можжевельник. Первая названная мною голосом Джигурды нота была, всё-таки, кардамон. Он тут, что называется, packs a punch. Красивый аромат, но слишком маскулинный для меня. И не зря - в пирамиде все ингредиенты, которые по классике используются в мужской парфюмерии: мох, табак, шалфей, сандал, бергамот, апельсин.
Опять же, советую тем, кто хочет максимально безболезненно перейти из *вставьте название первого пришедшего на ум люксового, добротного, но до жути популярного мужского парфюма* в нишу.
Sakura - аромат вышел в 2022 году, и какая же это прелесть! Как лёгкий румянец на яблочке! Есть такие яблоки сорта Фуджи, вот как раз речь о них. В сердце так же отчетливо слышу водянистые цветы, что-то вроде кувшинок, фрезии, вишнёвого цветка, а так же сочную мякоть персика. Начало: взрыв лайма и душистого красного перца. Твёрдый унисекс, хотя это всплывет на 30й минуте носки, сначала он кажется сугубо женским.
Gatsby 22 - в самом начале это джин и тоник. Элегантный мужской фужер с лимоном, напомнил мне очень отдалённо Acqua di Gio. Даже какая-то лёгкая акватика была в начале. Взрывной ветивер в базе и цитрусы с перцем в верхах. Чувствуется в этом аромате порода, поэтому 5 приподнятых мизинчиков из 5. Лучше всего сядет на мужчину.
#брендобзор
Клиентский сервис у них, конечно, отдельный вид кринжа, но это уже, как говорится, другая история.
В январе я иду на одно мероприятие с моей парфзависимой подругой Аней, и у меня будет шанс перенюхать вообще ВСЁ от Ormonde Jayne, так что, продолжение следует.
Итак, вот и сам обзор:
Ta’if - подробно писала о нём тут. Розовый, близкий к коже аромат с холодком, сахарной пудрой из рахат лукума и небольшой колкостью чёрного перца.
Osmanthus - на коже звучит очень цитрусово в самом начале. Мясистая шкурка помело практически фотореалистична, но эффект длится меньше минуты. Цитрусовость очень быстро уходит на задний план и играет незатейливым фоном. Больше чем персик слышны водяные (и водянистые) цветы, что-то вроде кувшинки или лотоса.
Champaca - этот взяла вслепую, и это 100% попадание. Прозрачные, шелковые и слегка водянистые цветы с нотами зелёного чая и бамбука и лёгкой сладостью, точно сахарная паутинка. Невероятно нежный и мягкий мускус. Как и все ароматы из основной коллекции OJ, он негромкий, и никого не обидит - до того аромат этот хрупкий. Абсолютно весенняя история.
Frangipani - самый первый аромат, с которого началось моё знакомство с брендом. В английском есть такое слово «morish”, обычно слышу его по отношению к еде, но и для духов это применимо. Morish - Это то, чего хочется ещё и ещё. Вот этот аромат как цитрусовый лимонад с дольками тропических фруктов в жару - сколько бы не пил, всё хочется больше. Так и тут - хочу поливаться им из садового шланга.
Babylonia - он из серии под названием «Шелковый путь». Эти ароматы, как вы уже поняли, резвее и игривей чем классическая коллекция и с претензией на Восточное звучание. Бабилония у меня в вишлисте из-за сочной смородины, и, как ни странно, удушливой сладости. Иногда хочется плюнуть на всё и политься чем-то вот настолько в лоб сладким, чтобы ни какого желания разбирать по нотам не возникало. Этот аромат, кстати, я бы советовала тем, кто пользуется люксом, но уже с любопытством посматривает в сторону ниши.
Montobacco - для меня этот аромат про кардамон и можжевельник. Первая названная мною голосом Джигурды нота была, всё-таки, кардамон. Он тут, что называется, packs a punch. Красивый аромат, но слишком маскулинный для меня. И не зря - в пирамиде все ингредиенты, которые по классике используются в мужской парфюмерии: мох, табак, шалфей, сандал, бергамот, апельсин.
Опять же, советую тем, кто хочет максимально безболезненно перейти из *вставьте название первого пришедшего на ум люксового, добротного, но до жути популярного мужского парфюма* в нишу.
Sakura - аромат вышел в 2022 году, и какая же это прелесть! Как лёгкий румянец на яблочке! Есть такие яблоки сорта Фуджи, вот как раз речь о них. В сердце так же отчетливо слышу водянистые цветы, что-то вроде кувшинок, фрезии, вишнёвого цветка, а так же сочную мякоть персика. Начало: взрыв лайма и душистого красного перца. Твёрдый унисекс, хотя это всплывет на 30й минуте носки, сначала он кажется сугубо женским.
Gatsby 22 - в самом начале это джин и тоник. Элегантный мужской фужер с лимоном, напомнил мне очень отдалённо Acqua di Gio. Даже какая-то лёгкая акватика была в начале. Взрывной ветивер в базе и цитрусы с перцем в верхах. Чувствуется в этом аромате порода, поэтому 5 приподнятых мизинчиков из 5. Лучше всего сядет на мужчину.
#брендобзор
www.fragrantica.com
Ta'if Ormonde Jayne perfume - a fragrance for women and men 2004
Perfume Ta'if was inspired by Damascen rose from Arabia and is intended for evening and glamorous occasions.
Pink pepper, saffron and dates open the composition. Ta'if Rose in the heart is ...
Pink pepper, saffron and dates open the composition. Ta'if Rose in the heart is ...