Ormonde Jayne - Ta’if

Не могу не присоединиться к флешмобу, объявленному Натальей #розы_в_морозы. Розы у меня есть, как и морозы в этом году. По такому случаю, я начала тестировать свои новые ароматы Ormonde Jayne именно с Ta’if.

Это роза для розофобов. Ta’if очень тихий и очень интимный аромат. Я ожидала что роза будет по-восточному кричащей(всё-таки, родина Таифской розы Саудовская Аравия) , но тут всё так…политкорректно? Аромат вызывает несколько ассоциаций. В первую очередь, это запах белых роз, только что вынутых из холодильника флористом, а затем завёрнутых в белую бумагу для принтера. Присутствует немного сахарной пудры из турецких сладостей, немного перца и сухих розовых лепестков.

Ну а если немного пофантазировать, то вспомните ту сцену из финальной части фильма о Гарри Поттере, где он попадает в стерильно белую комнату с призраком Дамблдора и увядающим Воландемортом? Только вместо гомункула- Воландеморта там лежала бы бледная, едва розовая роза. Что-то в таком духе. Еще, если до скрежета намыть розовым мылом руки, а затем их понюхать - вот что-то и такое присутствует.

Ta’if был бы идеальным ароматом для тех, кто любит носить парфюм, а не быть парфюмом носимыми. Эх, ну был бы он чуть громче! Хотя, не исключаю что на Гезашоеновские молекулы у меня слепое пятно, и моих 15 пшиков в течении дня только мне было мало. Однако, для офиса или работы, требующей близкого контакта с клиентом это идеальный выбор.

О Шанель N5, магии чисел и почему мы так любим альдегиды.

Как-то прошлой весной я чисто случайно наткнулась на этот канал о книгах и зависла👇

The Secret of Chanel No. 5: the Intimate History of the World’s Most Famous Perfume. Tilar J. Mazzeo (2010):

В 2009 Chanel No. 5 признали «самым соблазнительным ароматом» — а ведь на тот момент ему стукнуло почти 90. Впрочем, No. 5 уже давно является культурным феноменом, вроде Кока-колы, живущим собственной жизнью. Unauthorized биография аромата объясняет, как Chanel No. 5 стали эталоном чувственности, скрупулезно отделяя факты от вымыслов и полуправды, окруживших аромат за почти сто лет его бурной истории .
***
Габриэль Шанель верила в оккультную магию чисел: цифра 5 была её фетишем, связанным с тайной соблазна. Монастырь, где Коко провела юность, принадлежал к цистерцианскому ордену: термин Cistercian происходит от названия цветка cistus из семейства Cistaceae rockrose aka «пятилепестковая дикая роза». В Средневековье этот цветок был символом Девы Марии; его изображение вырезано на надгробии св. Этьена. Пять, магическое число любовника Коко Боя Кепела, имело особый смысл в теософии, модном мистическом течении, которое они с энтузиазмом штудировали. Следуя предсказаниям гадалки, Коко представляла свои коллекции пятого мая — пятого месяца года — и, поставив на образец No. 5, сорвала джекпот. Хотя, возможно, секрет успеха заключался не в легендах о воскурении Афродите или древних манускриптах с секретными рецептами ароматов, а в таланте компилятора, которым Шанель так щедро оделила судьба.
***
Невеста Генриха II, Екатерина Медичи привезла с собой из Италии некого Ренато Бьянко aka René the Florentine, который стал первым официальным парфюмером в истории Франции. В XVI веке его магазин снабжал Париж орудиями соблазна: духами и афродизиаками (и ядовитыми зельями — по запросу). Поселившись в апартаментах Клод Французской в замке Блуа, Екатерина «присвоила» и её символы: две скрещивающиеся буквы С, carved in white в частных покоях Клод, соответствовали её девизу candidior candidis, the fairest of the fair. С 1921 эти буквы красуются на каждом стоппере Шанель, хотя как торговая марка знак был зарегистрирован в 1924.
 
Альдегиды оказывают стимулирующий эффект на тригеминальный нерв, сравнимый с ощущением от вдыхания арктического воздуха. Запах снега синэстетически связан с «белизной»: за сцепку запахов и эмоций отвечает «древнейшая» часть человеческого мозга — rhinencephalon, что на латыни означает nose brain. Альдегиды входят в состав стиральных порошков, освежителей воздуха и антиперспирантов: они пахнут «чистотой». «Секретный» ингредиент Chanel No. 5 пах как свежепостиранное бельё, отбеливаемое на солнце, однако, вопреки популярному мифу, Шанель была только третьим игроком на этом поле — первым был Coty.

Другая легенда гласит, что No. 5 были официально представлены 5 мая 1921, что тоже не находит подтверждений: духи появились на полках бутиков Шанель без всякой помпы и были мгновенно раскуплены. Запуск продукта как часть рекламной кампании станет обязательным только десятилетия спустя.

Моделью флакона No. 5 послужил декантер для виски Боя Кепела, опять же поразительно схожий с флаконом от Lalique для духов La Rose Jacqueminot от Coty (1907), имевших большой коммерческий успех.

И даже цифра пять в названии духов использовалась не впервые: у Edward Molyneux уже был аромат Numéro Cinq. Btw, «номерных» духов Chanel было так много, что Фрэнсис Скотт Фицджеральд в Tender Is the Night (1934) написал о Николь: “she … crossed herself reverently with Chanel Sixteen.” Читатели шутку оценили: духов Chanel No. 16 не существовало.
***
Во время WWII No. 5 были «последним оплотом» роскоши и по ценности приравнивались к золоту, виски и сигаретам. В 1945 Гарри Труман писал жене из Потсдама, что накупил ей массу подарков, но Chanel No. 5, к сожалению, раздобыть не смог. Духи, носящие имя антисемитки, не гнушавшейся любыми средствами, чтобы лишить совладельцев-евреев доли в компании, по сей день не утратили ни капли своего гламура. Частица непотопляемости самой Коко растворилась во флаконе её культовых духов.

Мои зимние фавориты:
Amouage - Imitation
Nicolai - Odalisque
ELDO - Eau De Protection
Robert Piguet- Bandit Supreme
Naomi Goodsir - Or du Serail


Одалиска, как ни странно, лидирует. Не знаю, что меня в ней так зацепило, но ношу часто. Она совершенно нетривиальный выбор для меня в основном из-за некоего ретро-звучания, а так же звенящих ландышей на мху (что, собственно, и подпадает под ретро). И тем не менее, это один из ароматов, которые испиваются из флакона так быстро, что пора беспокоиться либо о дубле, либо об альтернативе.
Альтернативу найти будет сложно- тут есть индольность, но в правильной пропорции. Свежо, ландышево, мхово.

Какие ароматы вам больше всего заходят в холодное время года?

Rammstein - Rosenrot

Не скрываю, что Раммштайн одна из многих горячо-горячо любимых мною групп на протяжении 18 лет. Поэтому, пожалуй, это единственный селебрити парфюм, который я бы с превеликой радостью купила. Я немножко сноб в этом плане, но кто тут без греха.

Не смотря на гуманную цену в €39 за 100ml, достать его не так просто. Он часто бывает распродан на сайте, да и доставка по Европе только. Может, однажды озабочусь покупкой через 3и лица, ну а пока закатаю губу и буду радоваться что есть хотя бы пробник.

Rosenrot - это, конечно же, розовый аромат, вдохновлённый «юной розой в задымлённой комнате»(с). Насчёт юной я бы поспорила - эта роза, скорее, зрелая, сильная, независимая и знает, чего хочет от жизни. Аромат немножко с привкусом эфирного масла болгарской розы. В описании Rosenrot на сайте так же присутствуют металлический корсет и шипы. Это были бы не Раммштайн, если бы не было металла! В добавок к корсету с шипами идёт огромный тесак, которым резали грейпфрут. Если понюхать лезвие после резки цитрусовых, то это именно тот самый запах, что доминирует в данном аромате на ровне с розой.

Но как бодр и лих старт, так же кротка и деликатна база. Тут и обещанная юная роза с едва-едва пробивающимися ванильными нотками, и сандал(но это не точно).

Верхние ноты: грейпфрутовый мусс "Citrus Maxima" и металлические ноты.
Ноты сердца: молодая розовая роза, благородный ладан.
База: кашемир, сандаловое дерево, ванильная орхидея

Что вы носите сегодня?

#Розы_в_морозы

Дружеского пяра пост.

Вот, помню, не так давно у меня было на протяжении месяцев 7-11 подписчиков на канале, я и мечтать не могла о том, что что-то когда-то измениться. Но на то мы и парфсообщество, что тут есть место взаимовыручке и взаимопомощи. Так, однажды блогеры с большой аудиторией сделали свои подборки с небольшими каналами до 100, куда попал и мой. Я думаю, пришло время и мне поучаствовать в этой эстафете добра и продолжить эту блестящую традицию.

Представляю вам подборку каналов до 100, которые пишут о нашем всём, о парфюмерии с любовью, страстью и со знанием дела.

Fragranced- канал ведут Анжела и Даниил - два человека, увлеченных по уши парфюмерией. На их канале можно найти обзоры, наблюдения, новости и подборки.

Горе Удовое Индира из Западной Сибири тоже пишет о духах, о коллекционировании, о жизни и наблюдениях.

Алёна Лучше уже не будет живет в Уфе и помимо духов еще пишет о фитнесе. За зож-мотивацией после декабрьских гуляний к ней. 👉🏻

Secret Places - канал ведёт Даня, он так же создаёт свечи и диффузоры для дома. На странице его вы найдёте подробные обзоры на ароматы, чаще не совсем стандартные, исторические статьи, размышления и многое другое.

Perfume Diary Лана и её парфюмерный дневник с обзорами и наблюдениями. На канале еще иногда мелькает милейший вислоухий котямбус. 😻

Туманный круг- Майя - копирайтер, пишет на своём канале о всём душистом, косметике и работе копирайтера бьюти-сферы.

Канал От носа - к сердцу ведёт Марго. Она парфманьячит с 2019 и рассказывает о находках, в том числе, провальных, о жизни и арома-шоппинге.

Канал Коричные лавки ведет оперная певица Таисия. Она живёт в Вене и всё заработанное, по её же признанию, тратит на духи. Здесь прекрасно всё! 😹

Perfume Drama. Юля - моя соседка из Лондона.
Изучает искусство, зарабатывает айтишкой, хобби - охотиться на духи на барахолке, вооружившись гайдом Люки Турина и Тани Санчес.

Вы говорите на парфюмерном - канал ведёт учитель иностранных языков Полина. Её канал в формате дружеских посиделок на кухне за бокалом кофе(кому как нравится) не может не затянуть с первых минут.

Ну и, напоследок, в порядке исключения советую зайти на канал нашей Юли из холодного Сургута «Пьер Безнюхов» который пусть и перевалил за 100, но чуть-чуть не считается :)


Если кого-то упустила, простите дуру грешную прошу не стесняться и отмечать свои (и не только) каналы в комментариях.

Итак, я, наконец, дочитала “The Ghost Perfumer: Creed, Lies, & the Scent of the Century” автор: Gabe Oppenheim, 2021.

Готовьтесь, завтра будет много-много текста 😈

Кто же на самом деле создал Creed Aventus?

Дочитала, наконец, книгу под названием „Ghost Perfumer: Creed, Lies & The scent of a Century“, где раскрываются подробности создания данного аромата. Из названия становится очевидно, что истинный автор данной композиции остался за кадром.
К стилю повествования, конечно, пришлось немного адаптироваться, однако, информация интересная.

Если верить официальному сайту Creed, то Aventus был создан Оливьером и Эрвином Кридом. Казалось бы, где тут загадка. Шумит он с 2010 года, да и сейчас никуда не исчез из топов продаж. К сведению, сам бренд Creed был продан корпорации BlackRock за $1 млрд в феврале 2020.

Вернёмся к Авентусу. История создания уходит корнями в 1980е. Kouros, аромат, созданный великим Пьером Бурдоном (Iris Poudre, Ferre by Ferre, Dolce Vita, Cool Water) для YSL как мужская версия Опиума был выпущен в 1981 году. Он стал культовым для того периода, получив награду FiFi в следующем году и удерживал почётное место в бестселлерах в течение многих лет. С его интенсивным, острым, почти апельсиновым взрывом кориандра, а затем переходом к теплой гвоздике, чувственному дубовому мху и оттенку амбры и циветты, Курос умудряется пахнуть одновременно сладко и горько. Высыхание Куроса похоже на свежевымытые волосы на потном теле, в этом и заключался бриф.
У коллег Пьерра Бурдона спрашивали «что вы думаете о Куросе?», один ответил - «Курос? Мне не нравится. Грубый, резкий и мачо».

Пока проходило торжественное мероприятие в честь запуска YSL Kouros по адресу 7 Rue Royale, Оливьер Крид, не смог пройти мимо. Его магазин с костюмами располагался по соседству. Так и состоялось судьбоносное знакомстро Пьерра Бурдона и Оливьера Крида.
Для справки: Оливьер Крид представитель 6го поколения династии, которая начинала свой бизнес с семейного ателье. Популярность как парфюмерный дом фирма получила лишь в 1970-х гг., однако создавать свои ольфакторные шедевры на заказ, как гласит официальная версия маркетологов компании, начала гораздо раньше. И все это время во главе дома Creed стояли представители одной семьи. Пища для размышлений, но самые старые флаконы датируются 1970ми годами, и они представлены в Осмотеке. Если история насчитывает 2 с половиной века, спрашивается, где же все остальные флаконы, включая флакон для Короля Альфонсо и флакон Fleurs de Bulgarie(1845) для Королевы Виктории? И почему они не были своевременно задокументированы?

Последующие годы между Пьером и Оливьером завязалась теплая дружба. Оливьер, по соседски приходил в лабораторию, расспрашивал о работе, об изготовленных образцах и для кого они предназначались. Иногда, даже слишком по-соседски: без приглашения и с множеством странных вопросов.

Возможно, всё бы и осталось на уровне слухов, но в 2021 году жена Пьерра Бурдена Кэтти прислала Гейбу Оппенхайму(автору книги) мемуар Пьерра, в котором тот подробно изложил свою версию событий.

По словам Пьерра, в 1984, когда его преследовал один провальный питч за другим, ему вдруг написал Оливьер Крид с просьбой не избавляться от «провалившихся» образцов, а отдать их ему. Крид озвучил намерение «поделиться ими с миром, но под своим именем». Так же, он просил ничего не менять в формулах. Оливьер хотел сам лишь заменить некоторые ингредиенты на более дорогие. В замен Пьерру была предложена пара костюмов по индивидуальным меркам, ну и круглая сумма от продаж, если таковые будут.
Возможно, сказалась череда провалов, а может еще и стремление оправдать ожидания отца Рене Бурдона, который большую часть жизни творил для дома Диор. Но именно подавленое состояние скорее всего и заставило Пьерра согласиться на такую, как время показало, невыгодную для него сделку.

Так появились духи Fleurs de Bulgarie, формула которых по словам Оливьера Крида была разработана в 1845 (на самом деле это, одна из проваленных Бурденом пропозиций для Диор) для Королевы Виктории, Green Irish Tweed (более ранний «черновик» Davidoff Cool Water) и Millesime Amber.

Продолжение

В 2000 году Пьер решил взять на обучение Жан-Кристофа Эро, и, пока тот проходил все этапы обучения парфюмерному делу в Грассе, Пьер неустанно экспериментировал с формулами парфюма, где в верхах присутствует нота ананаса.

Нота ананаса, кстати, вовсе не ноу-хау нулевых. По словам Луки Турина «использование маслянных эфиров и ноты зелёного ананаса аллиламилгликолята уходит корнями в 20е годы прошлого века, тогда это сочетание было использовано в Колоне Жана Пату». Так что, Бурден дишь следовал заветам старой школы в желании создать очередной аромат-легенду. Этот энтузиазм был настолько заразным, что в последствии и сам Жак-Кристоф Эро начал использовать ноту ананаса в качестве своего почерка.

В 2005 Бурдон и Эро создали Canali for Men, где в верхах присутствует нота ананаса, при чем, 95% работы проделано Эро, который, подобно учителю, так же полюбил работать с этой нотой.

Примерно в 2009 -2010 Бурдон уходит на пенсию, так и не дождавшись от Крида оплаты за формулы, которые за все прошлые годы были ему переданы.
Не задолго до этого Эро начинает работать с Оливьером.

Оливьер заказал аромат у Эро аромат, и обязательным условием поставил использование в нём алициклического мускуса, впервые синтезированного в 1990х. На тот момент этот компонент был запатентован, а потому и не использовался в парфюмерии широко.
Особенность этого мускуса заключалась в том, что он «мягкий и уютный, как любимая футболка твоего партнёра». Эро согласился, но поставил встречное условие - в аромате, по его мнению, должен быть амброксан. К согласию пришли и в 2010 году этот аромат увидел свет.

Речь идёт, конечно же, об Авентусе с его нотами ананаса, жасмина, и мускуса- ровно, как и в Canali 2005го года, выпущенного совместно с Бурдоном. Следуя старым привычкам, в финальной формуле Эро Оливьер сделал несколько перестановок, заменив несколько ингредиентов на их более дорогие аналоги.

Авентусу пророчили $5 млн продаж в первый год, он очень быстро приобрёл репутацию «lady-killer” аромата, а самый известный парфюмерный критик Лука Турин присудил 4 звезды из 4х. К 2019 Авентус составлял 40% продаж всей продукции Creed, тобиш, $80 млн.

Пока всё внимание было приковано к запуску 186 фланкера Black Opium в концентрации парфюм, а так же Replica On a Date, бутиковая линейка Armani пополнилась еще одним ароматом. На этот раз любители сандала, ликуйте!

Новый аромат Les Eaux Haute Couture от Armani Prive “Santal Dān Shā” вдохновлен величественными китайскими императорскими дворцами и умиротворяющей красотой их садов.

Аромат получил своё имя в честь уникального сандалового дерева с оттенком киновари, в Китае именуемом Dān Shā(丹沙 ). Аромат сочетает в себе бальзамическую чувственность сандалового дерева с искрящейся свежестью бергамота, а так же ароматным кардамоном.

Верхние ноты:
Калабрийский бергамот, кардамон из Гватемалы, лист фиалки.
Ноты сердца:
Смола элеми, ладан, мускус.
Базовые ноты:
Каледонский сандал, Виргинский кедр, дрифт вуд(сухое дерево, выброшенное на берег).

Дух пятницы 🙌🏻

Все совпадения с реальностью дискуссиями в телеграмме и на фрагрантике случайны.

Была у меня книга в детстве под названием «Нефритовая книга лучших сказок мира». Там была сказка «Слон и нищие», и вот что-то вспомнила я её на днях:

Один че­ловек ехал на сло­не в Бе­нарес и встре­тил на до­роге ни­щих. Ни­щие шли навс­тре­чу сло­ну и ни­куда не сво­рачи­вали.
— Прочь с до­роги! — зак­ри­чал че­ловек. — Раз­ве вы не ви­дите, что пе­ред ва­ми слон? Он вас рас­топчет!
Ни­щие бро­сились в сто­рону, и один из них ска­зал:

— От­ку­да нам знать, что пе­ред на­ми слон? Мы все сле­пы от рож­де­ния.
А вто­рой ни­щий про­мол­вил:
— Поч­тенный гос­по­дин, мо­жет быть, вы ска­жете, на что по­хож слон?
— По­дой­ди­те и ощу­пай­те его, — пред­ло­жил хо­зя­ин сло­на. — Тог­да вы смо­жете пред­ста­вить се­бе, ка­кое прек­расное жи­вот­ное — слон!
Нез­ря­чие так и сде­лали. Они приб­ли­зились к сло­ну и на­чали его ощу­пывать. Один пот­ро­гал кон­чик хвос­та, дру­гой — но­гу, тре­тий — уши, чет­вёртый — хо­бот, пя­тый — бок.
Ког­да хо­зя­ин сло­на у­ехал, пер­вый сле­пой, ко­торый щу­пал кон­чик сло­новь­его хвос­та, ска­зал:
Ока­зыва­ет­ся, слон по­хож на ме­тёл­ку!
— Что ты вы­думы­ва­ешь? — уди­вил­ся тот, ко­торый щу­пал сло­новью но­гу. — Слон по­хож на ко­лон­ну!
Тре­тий сле­пой — он тро­гал ухо сло­на — вос­клик­нул:
— Оба вы го­вори­те вздор! Слон по­хож на лист ог­ромно­го ло­тоса!
— Глу­пос­ти! — зак­ри­чал чет­вёртый. — Слон по­хож на тол­стый ка­нат!
Пя­тый сле­пой, щу­пав­ший бок сло­на, стал сме­ять­ся:
— Вы, вер­но, так ис­пу­гались сло­на, что да­же и не по­дош­ли к не­му! Знай­те же, что слон по­хож на кре­пос­тную сте­ну!
— Вот уж нет! — опять зак­ри­чал пер­вый. — Слон по­хож на ме­тёл­ку!

— На ко­лон­ну! — ска­зал вто­рой.
— На лист! — пов­то­рял тре­тий.
— На ка­нат! — кри­чал чет­вёртый.
— На кре­пос­тную сте­ну! — .твер­дил пя­тый.

Продолжение

Начало

Сол­нце пош­ло на за­кат, а сле­пые всё спо­рили. Нас­ту­пила ночь, а они по-преж­не­му вык­ри­кива­ли:
— Слон по­хож на ме­тёл­ку!
— На ко­лон­ну!
— На лист!
— На ка­нат!
— На кре­пос­тную сте­ну!
Нас­ту­пил но­вый день, но уп­рямцы не по­кида­ли до­роги. Си­дя в пы­ли, они сер­ди­то спо­рили:
— Слон по­хож на ме­тёл­ку!
— На ко­лон­ну!
— На лист!
— На ка­нат!
— На кре­пос­тную сте­ну!

Го­ворят, что они до сих пор си­дят на до­роге и всё спо­рят, на ко­го по­хож слон.

У нас 2,5 часа до Рождества. Всех причастных с праздником ❤️

Распотрошила я адвент-календарь наконец, и вот какая прелесть пряталась в одном из окошек.
Peony Couture от Vilhelm Perfumerie это свежая, слегка прохладная и слегка приперчённая роза с характером дерзкой первокурсницы. Если есть любители Делины - вам этот аромат зайдёт. Роза, не сладкая, но с ярко-выраженной терпкостью и кислинкой. Что-то из разряда «щедро поливаться в жаркий день чтобы освежиться». Аромат прост, универсален и вполне подойдёт и в пир, и в мир, и для просто дома посидеть.

В ближайшие недели я в режиме кочевника, и это единственная роза, которая будет со мной в эту поездку.

#Розы_в_морозы для Наташи, хоть у нас сегодня +11 и до морозов это как-то не дотягивает.

Наконец-то я как следует разносила все 4 аромата + 4 пробника бренда и могу о них рассказать. Простыня обзора будет в следующем посте👇