📽️Сегодня многие написали о Шанель в связи с выходом лимитированного издания N5 L’EAU, приуроченного ко дню рождения иконы 20го века Мэрлин Монро. Но на днях состоялся еще один релиз, и тоже связанный с яркой фигурой, без которой дом Шанель, возможно бы не сохранил свою идентичность, и не был бы таким, каким мы знаем его сегодня.
Речь идёт о бывшем креативном директоре Chanel Карле Лагерфельде. Он стал героем шести серийного биографического сериала «Becoming Karl Lagerfeld», премьера состоялась 7 июня. Так что, бежим смотреть.
История начинается летом 1972 года. В то время мир моды был полностью у ног Ив Сен-Лорана, но у Карла Лагерфельда были большие амбиции. От скандального соперничества с Пьером Берже до блеска парижской моды и трагического романа с Жаком де Башером. Карл Лагерфельд - не только знаковая, во многом противоречивая фигура, но и сложный и загадочный человек, сумевший пробиться сквозь безжалостный мир большой моды.
В роли Карла Даниэль Брюль - немецко-испанский актёр, продюсер и режиссер. Двукратный номинант на премию «Золотой Глобус» и премию Британской Киноакадемии.
Как относитесь к творчеству Карла? Любите биографические сериалы?
Речь идёт о бывшем креативном директоре Chanel Карле Лагерфельде. Он стал героем шести серийного биографического сериала «Becoming Karl Lagerfeld», премьера состоялась 7 июня.
История начинается летом 1972 года. В то время мир моды был полностью у ног Ив Сен-Лорана, но у Карла Лагерфельда были большие амбиции. От скандального соперничества с Пьером Берже до блеска парижской моды и трагического романа с Жаком де Башером. Карл Лагерфельд - не только знаковая, во многом противоречивая фигура, но и сложный и загадочный человек, сумевший пробиться сквозь безжалостный мир большой моды.
В роли Карла Даниэль Брюль - немецко-испанский актёр, продюсер и режиссер. Двукратный номинант на премию «Золотой Глобус» и премию Британской Киноакадемии.
Как относитесь к творчеству Карла? Любите биографические сериалы?
У Rogue Perfumerie на следующей неделе выходит новинка Absolue de Mousse, «сиквел» Mousse Illuminee, одного из самых любимых моих ароматов у марки.
Ноты обещаны такие: Дубовый мох, древесный мох, олибанум, полынь, роза, мускатный орех, апельсиновый цвет, шалфей мускатный, мирра, лабданум, нард, мускус
Марка труднодоступная, увы, но внимания очень и очень достойная. О ней, кстати, писали Кирилл, Ксения, Андрей и Марина в рамках обзора моей кочующей коробки #диковинки_spidey_scentses.
Для тех кто не успел записаться на первую коробку, но очень хотел: у меня скоро будет для вас объявление. Так что, keep your eyes peeled 🫶
Ноты обещаны такие: Дубовый мох, древесный мох, олибанум, полынь, роза, мускатный орех, апельсиновый цвет, шалфей мускатный, мирра, лабданум, нард, мускус
Марка труднодоступная, увы, но внимания очень и очень достойная. О ней, кстати, писали Кирилл, Ксения, Андрей и Марина в рамках обзора моей кочующей коробки #диковинки_spidey_scentses.
Для тех кто не успел записаться на первую коробку, но очень хотел: у меня скоро будет для вас объявление. Так что, keep your eyes peeled 🫶
Для тех, кому молекул много не бывает культовые Escentric Molecules запустили линию средств ухода за телом в пяти ароматных вариациях. Пока в линию входят лосьоны для тела и гели для душа, оба с высоким содержанием ароматных компонентов для настоящего лухари экспириенса 👹
Escentric 01 содержит Iso E Super, розовый перец, лайм и бальзамические ноты.
Escentric 02 содержит амброксан, бутон жасмина и аккорд "джин-тоник".
Escentric 03 содержит ветивер, грейпфрут, цедру лайма, имбирь, зелёный перец и мускус.
Escentric 04 содержит цедру розового грейпфрута и можжевельник.
Escentric 05 содержит кашмеран, сосновую смолу, бергамот, органелль, розмарин и ноты инжира.
Escentric 01 содержит Iso E Super, розовый перец, лайм и бальзамические ноты.
Escentric 02 содержит амброксан, бутон жасмина и аккорд "джин-тоник".
Escentric 03 содержит ветивер, грейпфрут, цедру лайма, имбирь, зелёный перец и мускус.
Escentric 04 содержит цедру розового грейпфрута и можжевельник.
Escentric 05 содержит кашмеран, сосновую смолу, бергамот, органелль, розмарин и ноты инжира.
Binet Papillon
Сегодня расскажу об одной очень интересной находке, мысли о которой не отпускают меня с марта. Binet Papillon (изначально назывался Papillon Rouge) основан Виржини Шоне, бывшим директором по маркетингу дома Guerlain во Франции. Марка начинает своё летоисчестление с 2007 года и своей отличительной чертой считает использование натуральных компонентов (более 90% натурального / 84% органического / cruelty-free), и вдохновение французскими традициями 18 века.
Спустя 10 лет после своего создания Papillon Rouge сблизился с La Maison Binet переименовался в Binet Papillon. Семья Бине прославилась в XVIII веке в высокой парфюмерии благодаря Сильвестру Бине, парижскому мастеру-парфюмеру, чей дед был не кем иным, как парижёром короля Франции Людовика XIV. Парфюмерный бутик Сильвестра Бине располагался по адресу 127 rue Saint-Honoré в Париже, недалеко от нынешнего шоу-рума Binet Papillon который теперь находится в Galerie Vivienne. Карта, нанесённая на флаконы, а так же дизайн упаковок это карта Парижа 17 века, а красной точкой помечена локация шоурума. На видео так же попали лимитированные флаконы. Для любителей персонализации есть возможность выбрать любой дизайн и залить любой аромат.
Что по ароматам?
На выставке Esxence была возможность ознакомиться со всем ассортиментом, но особенно запали в душу 1 и 10. О них и еще о парочке я расскажу подробней.
1 Alkemist Pepper
Для меня это аромат свежей томатной кожуры, слегка ошпаренной кипятком. Ещё и с дымком. Томат-грилль и тонкий ломтик болгарского перца. Предполагаю что не обошлось без ветивера так как есть лёгкий землистый оттенок. А вот дымок, похоже добавляют смолы. Возможно, звучит как-то не очень привлекательно, но поверьте, это охрененный фужер, в нем замечательно всё: от фиалки до ветивера.
9 Patchouli Monarque
Немного подвальные, немного шоколадные пачули. Замлистость и кислоту добавляет щедрая горсть ветиверовых корешков. Тут еще как будто есть несколько капель валерианы, одновременно травной и сладковатой с медицинским оттенком. Хоть и знавала я пачули поинтересней, но эти очень даже неплохи.
10 Malt Night Fighter
Композиция на тему солода и дыма, но я, хоть убейте, слышу тут ещё и грубую кожу, чепрак, и кусочек копчёной колбасы. Дым не вызывает зуда в районе гортани, он проскальзывает по ней. При слепом затесте я восприняла его как кожаный аромат, и даже его бы купила в качестве такового как свой первый.
21 Magnolia Underground
Вот тут очень интересно. Начинается всё с мускусов, затем следует смесь из густого эспрессо с приторно сладким лимонным сорбетом, при чём, не ясно, чего больше - лимона или сахарной пудры. Кофе потом подсыхает, становится похоже на запах из кофейной чашки. А аромат, тем временем, про магнолию. Начиная с середины кофе превращается в цикорий, а магнолия становится более явной.
В целом, с одной стороны, у BP много знакомых и привычных нам всем профилей(розы, шипры, белые цветы и т п), но зато как красиво обыгранных. Композиции живут, дышут, и вызывают ощущения, сходные тактильным. Вот как если бы я гладила кашемир, но удовольствие от этого ощущала не руками, а где-то внутри (может, это и есть то самое «округлое», как знать?). Не знаю как это объяснить, но ощущения при вдохе похожи на влажный вельвет. Вот как они это делают?
Сегодня расскажу об одной очень интересной находке, мысли о которой не отпускают меня с марта. Binet Papillon (изначально назывался Papillon Rouge) основан Виржини Шоне, бывшим директором по маркетингу дома Guerlain во Франции. Марка начинает своё летоисчестление с 2007 года и своей отличительной чертой считает использование натуральных компонентов (более 90% натурального / 84% органического / cruelty-free), и вдохновение французскими традициями 18 века.
Спустя 10 лет после своего создания Papillon Rouge сблизился с La Maison Binet переименовался в Binet Papillon. Семья Бине прославилась в XVIII веке в высокой парфюмерии благодаря Сильвестру Бине, парижскому мастеру-парфюмеру, чей дед был не кем иным, как парижёром короля Франции Людовика XIV. Парфюмерный бутик Сильвестра Бине располагался по адресу 127 rue Saint-Honoré в Париже, недалеко от нынешнего шоу-рума Binet Papillon который теперь находится в Galerie Vivienne. Карта, нанесённая на флаконы, а так же дизайн упаковок это карта Парижа 17 века, а красной точкой помечена локация шоурума. На видео так же попали лимитированные флаконы. Для любителей персонализации есть возможность выбрать любой дизайн и залить любой аромат.
Что по ароматам?
На выставке Esxence была возможность ознакомиться со всем ассортиментом, но особенно запали в душу 1 и 10. О них и еще о парочке я расскажу подробней.
1 Alkemist Pepper
Для меня это аромат свежей томатной кожуры, слегка ошпаренной кипятком. Ещё и с дымком. Томат-грилль и тонкий ломтик болгарского перца. Предполагаю что не обошлось без ветивера так как есть лёгкий землистый оттенок. А вот дымок, похоже добавляют смолы. Возможно, звучит как-то не очень привлекательно, но поверьте, это охрененный фужер, в нем замечательно всё: от фиалки до ветивера.
9 Patchouli Monarque
Немного подвальные, немного шоколадные пачули. Замлистость и кислоту добавляет щедрая горсть ветиверовых корешков. Тут еще как будто есть несколько капель валерианы, одновременно травной и сладковатой с медицинским оттенком. Хоть и знавала я пачули поинтересней, но эти очень даже неплохи.
10 Malt Night Fighter
Композиция на тему солода и дыма, но я, хоть убейте, слышу тут ещё и грубую кожу, чепрак, и кусочек копчёной колбасы. Дым не вызывает зуда в районе гортани, он проскальзывает по ней. При слепом затесте я восприняла его как кожаный аромат, и даже его бы купила в качестве такового как свой первый.
21 Magnolia Underground
Вот тут очень интересно. Начинается всё с мускусов, затем следует смесь из густого эспрессо с приторно сладким лимонным сорбетом, при чём, не ясно, чего больше - лимона или сахарной пудры. Кофе потом подсыхает, становится похоже на запах из кофейной чашки. А аромат, тем временем, про магнолию. Начиная с середины кофе превращается в цикорий, а магнолия становится более явной.
В целом, с одной стороны, у BP много знакомых и привычных нам всем профилей(розы, шипры, белые цветы и т п), но зато как красиво обыгранных. Композиции живут, дышут, и вызывают ощущения, сходные тактильным. Вот как если бы я гладила кашемир, но удовольствие от этого ощущала не руками, а где-то внутри (может, это и есть то самое «округлое», как знать?). Не знаю как это объяснить, но ощущения при вдохе похожи на влажный вельвет. Вот как они это делают?
Mendittorosa
(1)
С тех пор как я написала о своих правилах коллекционирования, я успела нарушить пару пунктов (да вы и сами видели). Меняю отныне «не больше 2х ароматов от одного бренда» на «как получится». DNA Mendittorosa мне пришлось по душе - тут я бы не уложилась в 2 ни при каком раскладе. Да и сам факт того что днк марки так ярко выражен, и ни с каким другим его не спутать, уже вызывает огромное уважение.
Я с пониманием отношусь к брендам, которые делают лютую артизанщину, но потом хоп! И выпускаю нечто, что поймёт и стар и млад. Креатив креативом, а кушать-то хочется, и иногда приходится идти на уступки. Mendittorosa же нам открыто заявляют, что не занимаются исследованием трендов и дают своей команде полную свободу творчества. И это, блин, чувствуется!
Ароматы Mendittorosa созданы в сотрудничестве с парфюмерами Лукой Маффеи, Анн-Софи Беагель, Амели Буржуа, Камиллой Шемарден и Джованни Феста.
Пока я завершаю форматирование обзора расскажите, с какими ароматами вы знакомы и какие впечатления о марке?
Продолжение
(1)
С тех пор как я написала о своих правилах коллекционирования, я успела нарушить пару пунктов (да вы и сами видели). Меняю отныне «не больше 2х ароматов от одного бренда» на «как получится». DNA Mendittorosa мне пришлось по душе - тут я бы не уложилась в 2 ни при каком раскладе. Да и сам факт того что днк марки так ярко выражен, и ни с каким другим его не спутать, уже вызывает огромное уважение.
Я с пониманием отношусь к брендам, которые делают лютую артизанщину, но потом хоп! И выпускаю нечто, что поймёт и стар и млад. Креатив креативом, а кушать-то хочется, и иногда приходится идти на уступки. Mendittorosa же нам открыто заявляют, что не занимаются исследованием трендов и дают своей команде полную свободу творчества. И это, блин, чувствуется!
Ароматы Mendittorosa созданы в сотрудничестве с парфюмерами Лукой Маффеи, Анн-Софи Беагель, Амели Буржуа, Камиллой Шемарден и Джованни Феста.
Пока я завершаю форматирование обзора расскажите, с какими ароматами вы знакомы и какие впечатления о марке?
Продолжение
Mendittorosa
(2)
Rituale - хотела написать о нём ещё в медовой подборке, и забыла. Может, и к лучшему, ведь об аромате следует написать более развёрнуто. Покрытые лаком старые деревянные полы, обложка ветхой книги, полевые травы и мёд. Воображение рисует, летний вечер на даче, на веранде, с лучами уже заходящего оранжевого солнца. Половицы скрепят, и на стеклянных рамах обоупленная темно-синяя краска. На столе - ягодный пирог, прикрытый вафельным полотенцем. Уже по-августовски прохладно во время золотого часа, но всё же, ещё лету ещё рано петь лебединую песню. В базе чувствую некую «какашку», хоть и очень тщательно спрятанную. Все так приятно, что и добавить больше нечего.
Orlo - это цитрусовый аромат для очень элегантных готов. Как бы так выразиться понятно, назову это нотой «старого чемодана на пыльном чердаке». Она добавляет очень интересный твист в горький цитрусовый аромат. Цитрус не фотореалистичный, и не какой-то конкретный, а средний арифметический цитрус, и он как будто написан мягким 4B карандашом на бумаге. Аромат сложно препарировать и вычленять из него ноты.
Id - очередной случай, когда ты пытаешься разобрать аромат на ноты, но, внезапно, затык. Всё как единый часовой механизм: каждая деталь, каждый винтик, каждая катушка и каждый подшипник на своём месте, и всё вместе это прекрасно работающие часы. Могу, разве что, выделить то, насколько элегантно и по-парфюмерному обыграны специи.
Sogno Reale - в нем я поймала русалку за хвост. Что-то отдалённо напомнило мне мой любимый Womanity Mugler, эта соль и йодистость прибрежного ветра и ноты крепкого, зревшего в деревянных бочках алкоголя. А ещё песок, серебрянная рыбья чешуя и холодные морские брызги.
Daymon - что-то до жути знакомое. Да, это тот самый Орбит «лесные травы», в той стадии, когда жвачка еще сладкая и полная вкуса. Аромат сладкий, слегка пряный травяно-аптечный. Немного пудры в виде ириса. Мило и просто.
Sirio - возможно, самый понятный из серии, лишь узнаваемая база (в которой есть нечто, что напоминает мне аромат серой книжной страницы) отличает его от легиона других розово-смородиновых ароматов. Смородина, поданная к столу в сваренном виде, с выловленными ягодками и семечками. Рядом стакан с шипучим и едва сладким лимонадом.
Nettuno - Чёрное платье из льна. Почти во всех знакомых мне творениях Mendittorosa я улавливаю интересную ноту: что-то среднее между губной помадой и страницей глянцевого журнала, но в Nettuno это выкручено на максимум. Чопорный до мозга костей ирис на кожаных перчатках. На фрагрантике пирамида обширна, но для меня аромат звучит очень минимально (в хорошем смысле). Но чем больше он находится на тёплой коже, тем ярче и прекрасней он становится.
P.S: не могу не поделиться впечатлениями о бренде от Кирилла.
(2)
Rituale - хотела написать о нём ещё в медовой подборке, и забыла. Может, и к лучшему, ведь об аромате следует написать более развёрнуто. Покрытые лаком старые деревянные полы, обложка ветхой книги, полевые травы и мёд. Воображение рисует, летний вечер на даче, на веранде, с лучами уже заходящего оранжевого солнца. Половицы скрепят, и на стеклянных рамах обоупленная темно-синяя краска. На столе - ягодный пирог, прикрытый вафельным полотенцем. Уже по-августовски прохладно во время золотого часа, но всё же, ещё лету ещё рано петь лебединую песню. В базе чувствую некую «какашку», хоть и очень тщательно спрятанную. Все так приятно, что и добавить больше нечего.
Orlo - это цитрусовый аромат для очень элегантных готов. Как бы так выразиться понятно, назову это нотой «старого чемодана на пыльном чердаке». Она добавляет очень интересный твист в горький цитрусовый аромат. Цитрус не фотореалистичный, и не какой-то конкретный, а средний арифметический цитрус, и он как будто написан мягким 4B карандашом на бумаге. Аромат сложно препарировать и вычленять из него ноты.
Id - очередной случай, когда ты пытаешься разобрать аромат на ноты, но, внезапно, затык. Всё как единый часовой механизм: каждая деталь, каждый винтик, каждая катушка и каждый подшипник на своём месте, и всё вместе это прекрасно работающие часы. Могу, разве что, выделить то, насколько элегантно и по-парфюмерному обыграны специи.
Sogno Reale - в нем я поймала русалку за хвост. Что-то отдалённо напомнило мне мой любимый Womanity Mugler, эта соль и йодистость прибрежного ветра и ноты крепкого, зревшего в деревянных бочках алкоголя. А ещё песок, серебрянная рыбья чешуя и холодные морские брызги.
Daymon - что-то до жути знакомое. Да, это тот самый Орбит «лесные травы», в той стадии, когда жвачка еще сладкая и полная вкуса. Аромат сладкий, слегка пряный травяно-аптечный. Немного пудры в виде ириса. Мило и просто.
Sirio - возможно, самый понятный из серии, лишь узнаваемая база (в которой есть нечто, что напоминает мне аромат серой книжной страницы) отличает его от легиона других розово-смородиновых ароматов. Смородина, поданная к столу в сваренном виде, с выловленными ягодками и семечками. Рядом стакан с шипучим и едва сладким лимонадом.
Nettuno - Чёрное платье из льна. Почти во всех знакомых мне творениях Mendittorosa я улавливаю интересную ноту: что-то среднее между губной помадой и страницей глянцевого журнала, но в Nettuno это выкручено на максимум. Чопорный до мозга костей ирис на кожаных перчатках. На фрагрантике пирамида обширна, но для меня аромат звучит очень минимально (в хорошем смысле). Но чем больше он находится на тёплой коже, тем ярче и прекрасней он становится.
P.S: не могу не поделиться впечатлениями о бренде от Кирилла.
Виктор Уонг тизерит новые флаконы Zoologist. В продажу они поступят зимой 2024.
Хоть и не узнала новых Зоологистов в гримме, но выглядят они вполне симпатично. Но старые мне нравятся больше
Упд: новая форма флаконов это отсылка к стеклотаре для консервации естественно-научных образцов. Лимитированных изданий после Королевской Кобры, увы, больше не будет.
Хоть и не узнала новых Зоологистов в гримме, но выглядят они вполне симпатично.
Упд: новая форма флаконов это отсылка к стеклотаре для консервации естественно-научных образцов. Лимитированных изданий после Королевской Кобры, увы, больше не будет.
Вот и пирамида нового Memo Indian Leather подъехала
Верхние ноты: Циприол
Средние ноты: Абсолют розы, Абсолют жасмина
Базовые ноты: Экстракт ванильного боба CO2, Масло пачули, стиракс, уд и олибанум.
Как многие могли догадаться, этот аромат должен отослать нас в путешествие по далёкой Индии, во времена махарадж, и заставит ощутить ауру Тадж-Махала как символа абсолютной любви.
Верхние ноты: Циприол
Средние ноты: Абсолют розы, Абсолют жасмина
Базовые ноты: Экстракт ванильного боба CO2, Масло пачули, стиракс, уд и олибанум.
Как многие могли догадаться, этот аромат должен отослать нас в путешествие по далёкой Индии, во времена махарадж, и заставит ощутить ауру Тадж-Махала как символа абсолютной любви.