Squid - Zoologist

Очередной лол кек чебурек от Zoologist. Начало: какой-то треш, сильный ладан и чернильная горечь. Сердце звучит как тонкая мягкая замша с легким налётом чернил из шариковой ручки. Во дела. В нём ещё есть лёгкая солоноватость. Кальмар вполне себе мог бы стать безопасным ароматом на каждый день, так как от базового звучания никто не пострадает. Без шуток.

База напоминает мне ароматизированную резину, что-то вроде той из которой делают грызуны для младенцев или некоторые игрушки. Еще на моём велосипеде в детстве был руль с такой резиной, и после катания на нём руки пахли чем-то сладким, отдалено напоминающем ваниль.

#zoologist #ЛютаяНиша

В одном из парф каналов наткнулась на тест на определение ольфакторного профиля. Мой результат был для меня самой настолько предсказуем, что даже первая рекомендация выпала из моего виш листа 😩 но это круто. Проходите, делитесь скринами в комментариях :) интересно посмотреть как там у других

https://sommelierduparfum.com/en

Ну и еще один полезный ресурс для визуализации своего профиля, персонализированных рекомендаций и прочего. Из минусов - библиотека не полная.

https://www.wikiparfum.com/en

Parle Moi de Parfum

Сегодня обзор на очень достойный нишевый бренд Parle Moi de Parfum. У меня набор Les Signatures, к сожалению в него не включены мои любимые ароматы (кроме Chypre Mojo и Gardens Of India), но в обзор я их всё равно добавлю. Сами ароматы довольно универсальные, нетривиальные и политкорректные. Ниша здорового человека. Я бы сказала, для тех кто ищет альтернативу Byredo или Le Labo. Номер рядом с названием это номер утверждённой модификации, которая в итоге и была запущена в производство.

Gardens of India 79- довольно неплохой свеже-зелёно-цветочный. Немного напоминает дорогой кондиционер для белья в начале. В пирамиде тубероза, сандал и жасмин, но я слышу только озоновую (ака, огуречный лосьон) туберозу. Совершенно безопасный ее вариант для тех, кого обычно туберозы «душат».
Chypre Mojo 45- кислый манго с терпкой травинкой. Пачули пробивается если только совсем прижать нос к коже, а так шампунь Bad Head с дольками манго.
Tomboy Neroli 65 - если бы тестила вслепую, сказала бы что это цитрусовый одеколон для мужчин. Нероли со льдом и амброй. Самое то облиться им после горячего душа.
Milky Musk 39 - в пирамиде сандал и мускусы, и в целом, всё. Солёные огурцы с молоком. Довольно «сатиновый» в отличие от Santal 33 аромат. Не шлейфит особо, очень близко сидит к коже.
Wake Up World - сладкие (как сахарозаменитель) цитрусы + специи. По мне у него классическое маскулинное звучание, по возрасту органичнее бы всего сел на мужчин 18 - 25, ну или 30 максимум. Мне напомнил CK One Shock, которым еще на первом курсе пользовался мой теперь уже муж.
Woody Perfecto 107 - из нот только кофе, ветивер и кожа. Присутствует сластинка, которая мне очень напоминает Энцеладовскую (скорее всего, ветивер в обоих случаях). Аромат довольно деликатен, и вполне уместен в любое время года.

Эти мои любимые, которые в набор не вошли:
Totally White 126 -для любителей пахнуть свежими постирушками. Если в пирамиде есть глициния, а особенно сирень + глициния, то это те самые ароматы «чистого белья».
Une Tonne De Roses 8 - Буквально, только розы и пачули. Сравнивают с Portrait of a Lady, но в Тонне Роз нет душка заплесневелого платяного шкафа.
Heute Provence 89 - луговые травки и свежесть летнего дня.

#parlemoideparfum #брендобзор

Ликбез на тему амбродеревяшек в ароматах. Я из тех кто курочку предпочитает есть, а не готовить, но знать тонкости парфюмерной кухни мне страшно любопытно.

Амбродеревяшки. Часть 1/2

Амброво-древесные материалы – одни из самых распространенных ингредиентов в парфюмерии: по крайней мере в 80% духов вы найдете хотя бы одну амбродеревяшку. Чаще используют только Мускусы, Изо Е Супер и Гедион.

Этот пост призван расставить все точки над «i». Отныне и во веки веков мы изгоняем термин «свербящие мускусы». Потому что мускусы бывают, какими угодно: нежными, шелковистыми, текстуристыми и плотными, глянцевыми. Да, они могут забивать рецепторы, могут пахнуть порошком, синтетически и животно, металлически, мужским потом, но не СВЕРБЯЩЕ. Пост о мускусах, кстати, тут.

Всё началось с китовой амбры, которая, по сути, является патологическим метаболитом, возникает у 1% кашалотов. Получается она, когда части больших кальмаров или осьминогов попадают в желудок кита и ранят его, иммунная система кита начинает их «запечатывать», и получаются кусочки разного размера, иногда весом до сотен кг. Схожим образом получаются жемчужины в моллюсках. Кусок китовой отрыжки должен плавать в море от нескольких месяцев до нескольких лет, чтобы начать пахнуть гнилыми зубами. Люди собирали эти коричневые шарики и настаивали их в спирте (ох, чего только эти алхимики не настаивали…), так получали тинктуру амбры. Дальше – либо обмазывались ей, либо пили для здоровья (из тинктуры амбры делали даже ликёр), либо добавляли в духи (и тоже обмазывались). Сегодня китовая Амбра широко в парфюмерии не используется.

Наверное, вы догадались что главные аспекты звучания амбродеревяшек – амбровый и древесный, некоторые из них – холодные, некоторые – тёплые. Все они шлейфовые и стойкие.
Всего 0,3 массовых процента веществ вносят вклад в аромат китовой амбры. Один из них – Амброксид (он же Амброксан, Амброкс, тысяча имён ему), – это самый распространенный амброводревесный материал. Амброксан сочетает в себе морской холод, песочную минеральность, табачность с лёгкой землистостью. Несмотря на то, что это дорогой синтетический материал (800 €/кг), его любят класть много. Например, в Baccarat Rouge 540 Extrait его около 28%, именно он даёт шлейфовость и стойкость композиции, а ещё ощущение стекла.
В недавно вышедшем Encelade около 15% Амброксана, он создаёт текстуру рассыпчатого вулканического пепла. В Molecule 02 Амброксана вообще 100%. Однако для достижения заметного эффекта этого вещества много не нужно, всего 0,01% Амброксана в Cuir Beluga подтверждают это. Амброксан получают из сухого остатка экстракта мускатного шалфея, а точнее – из вещества Склареола. Россия – крупнейший экспортер этого сырья.

Второй материал, который вносит вклад в аромат китовой амбры – интенсивно пахнущий Амбринол. Он содержится не только в амбре, но и в некоторых растениях. Амбринол пахнет гнилыми зубами покойника в могиле. В FM Promise Доминик Ропьон закрыл его неприятный гнилой аспект 40% Амброксана и вписал 0,4% дорогущего Амбринола в аккорд амбры и розы.

Амброценид, как и все вещества ниже, не встречается в природе. Для меня это просто адский ад, пахнет за гранью добра и зла. Несмотря на то, что амбродеревяшки – базовые ноты, ЭТО слышно с самых верхов и до скончания веков. Горелая сварка, искры, попадающие в нос, и очень много изопропанола (им обычно пахнет антисептик для рук). Вот оно, что СВЕРБИТ в носу. Это чрезвычайно шлейфовый и стойкий материал, его вы услышите, просто проходя мимо парфюмерного магазина. Именно Амброценид определяет запах Кирке и Эрбы Пуры (почти 10% в каждом), из-за него вас тошнит в вагоне метро.

Тошнит не всех: 70-80% любят Амброценид и другие едкие амбродеревяшки, а около 1% людей его вообще не чувствуют. Ещё в 2000 году Филипп Крафт, крупнейший специалист в области аромахимии, сказал, что за Амброценидом будущее парфюмерии. Совсем недавно Крафт обмолвился, что ни один амброводревесный материал сегодня не превосходит Амброценид (по интенсивности аромата и функциональной роли).

Часть 2

https://mashable.com/article/elon-musk-burnt-hair

Очередную чучу отчебучил товарищ Маск. Его Boring Company запускает свой аромат под интригующим названием “Burnt Hair”. Описание гласит «the essence of repugnant desire” и «the finest fragrance on Earth”. Купить можно будет за $100 на сайте Boring Company, не считая налогов и тарифа за доставку в первом квартале 2023 года, если мы, конечно, доживём.
Попахивает пост-иронией, простите за каламбур.

Сдаюсь

#юморфм