В Scent&Chemistry практически поингредиентный разбор Nudiflorum Nasomatto.
После которого у меня лично паззл сложился окончательно.

As a little compensation to the low stars of Alessandro Gualtieri's perfumes in the Turin–Sanchez guide (an average of 1.43 ★ translating to 'avoid'), let's smell his latest one: 'Nudiflorum' (Nasomatto, 2018), his interpretation of a tender touch on bare skin: Natural, primitive and sensual.

Of course Jasminum nudiflorum Lindl. is also a plant, and commonly known as winter jasmine, which is how 'Nudiflorum' starts out: sharp in banana-jasmine direction, hinting at benzyl acetate, i.e. shiny new nail polish. This then is blushing in the rosy glow of his cinnamic signature rose accord made from phenylethanol and phenylpropanol with cinnamyl alcohol underscored by a rhubarb tonality. This fruity rose is then morphing from hard to soft in the evaporation profile as herbal lavender and fruity raspberry nuances unfold with geranyl and neryl acetate. Then there is some further softness in the form of hydroxycitronellal, before this floral bouquet gets rinsed by the transparent fresh hesperidic jasmineness of Hedione.

Warmth is conveyed by an ionone combo around Isoraldeïne, and at that point an oakmoss theme is setting in to soon attain a radical leathery twist by an isobutyl quinoline base. Sandalwood, Iso E Super and Vertofix fill out this mossy leathery animalic fond and Javanol and Ambrox provide the typical Gualtieri signature before the musks in the fond take over control for the final dry down together with benzyl salicylate for some balsamic reverberation of the mossyness.

Thus, the theme of 'Nudiflorum' is raw jasmine meets leather and oakmoss with a nice animalic sensuality, sharp and clean, quite radiant and longlasting. 'Nudiflorum' is modern in its bright but herbal floralcy and ambery punch, but at the same time also retro in its oldfashioned oakmoss and leather appeal. This is not the usual soft suede story, still it remains transparent and indeed feminine though the ingredients sound dedicated for a leathery-ambery fougère. Definitely something to smell and definitely something standing out in the perfumery shelves of today. Though dead since 2014, Nasomatto seems more alive than ever! Apparently enjoying its part in the "bullshit niche" as Turin and Sanchez called it in 'The Guide'.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2283964734963861&substory_index=0&id=263202847040070

Те, кто со мной давно, наверняка знают, что бренд Rouge Bunny Rouge я люблю целиком и полностью, без всяких "но". Меня вдохновляет эстетика, нравится качество декоративной косметики, а ароматы я считаю одними из лучших.
Но даже в любимом найдётся самое любимое.
Это Lilt . Ода лету, югу и дороге. Прибитые пылью кожистые инжирные листья. Говорят, там ещё есть какие-то персики, кокос и ветивер. Но это не важно. Главное, здесь есть лето. То самое, беззаботное, совершенно точно студенческое лето, когда вы с рюкзаком, гитарой и парой друзей едете на море автостопом, глотаете дорожную пыль и ночуете где-нибудь в палатке.

В нем много беззаботности, надежд и смелого взгляда в будущее. Как у Рэя Бредберри в его романе "Вино из одуванчиков" - "Пойманное и закупоренное в бутылки лето".

К вопросу о психическом здоровье парфманьяков. В новой квартире у меня из мебели (не считая полностью сделанного санузла, холодильника и стиралки) нихуя. Есть большая коробка, которая служит подставкой под еду и под ноутбук. И матрас (потому что диван который я выбрала, в нужном цвете пока отсутствует).
И вот вместо того, чтобы в ожидании дивана купить стол/стулья/кресло, составные части для гардеробной или что-то ещё, я первым делом выбрала стеллаж для парфюмерии.
Это не лечится.

Dior, вы уверены, что это стоит многолетнего молчания?

Я, конечно, "Бродского не читал, но осуждаю", но по моему, нам пытаются подсунуть какую-то херню.

Что касается использования имён знаменитых ароматов, это, конечно, хуйня собачья.
Я могу принять фланкеры, которые представляют собой некое переосмысление уже существующего (хотя ношу крайне редко, обычно они мимо меня) - вариант для тех, кому в изначальном чего-то не хватало, или хочется похожего, но другого, вполне рабочий. Когда фланкер использует старое имя, а по сути далек от своего предшественника - это спекуляция на имени (Opium 2009 YSK, Dior Poison Girl, Black Opium YSL ect мало чем похожи на первоисточники и просто юзают известные имена, видимо в надежде продать сомнительные новинки).
Но выходка Dior с Joy просто за гранью добра и зла.

Про Byredo: это парфюмерная IKEA. Я с трудом себе представляю людей, которые до трясучки об этом мечтают, но заполучив, пользуешься с удовольствием - практично, функционально, удобно и относительно доступно (то есть хотелось бы подешевле, но в целом не умереть как дорого). Такие универсальные ароматы на комоде у выхода.

У меня на полке только один аромат в родном флаконе - Oliver People, коллаборация с брендом очков. Когда-то хотела Bal d'Afrique, но у меня есть относительно похожий на него Al Rayhan Attar Collection.
И Blanche хотела, но потом поняла, что он пахнет как Дося для цветного.
В списке пассивных хотелок остались Pulp, Bibliotheque и всякое малопопулярное, типа Rodeo или Cuir Obscur
Но это все хотение на уровне "если когда-нибудь у меня будет дофига свободных денег, я куплю" или "спасибо за подарок".
Однако, концепция бренда мне импонирует до крайности. И вот эта история про конец света в результате экологической катастрофы, который ты смотришь из окошка, понимая неизбежность - это круто!
Хрен знает, что там в плане самого запаха, но пока очень интересно!)

Доброго утра, хорошего дня и прекрасных ароматов.

Хочу, чтобы все парфюмерные ролики были такими. Это конечно не "экстракт куриных слез", но тоже неплохо.

https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=1t_sMynan_k

А если вы забыли про "Экстракт куриных слез", наслаждайтесь

https://youtu.be/_i2vUa4cohw

Ну нет же. Дорасти можно до штанов, перепавших от кого-то крупнее. Или до того, чтоб с полки брать что-то без стремянки. Обоняние можно исключительно развить. А когда вам говорят, что вам нужно "дорасти до аромата", это такая хуйня, типа дедовщины. Мол, я вот порох нюхал, понимаю толк, а ты салага молчи и учись. Гоните ссаными тряпками.

"Дорасти до аромата" - так же как и до книги, музыки, живописи - не снобский бред, а вполне нормальный этап в развитии человека, который достаточно умен, чтобы понимать, что он со своими текущими знанием, вкусом, эрудицией, опытом не мерило всех вещей, а личинка, перед которой просторы мировой культуры.

Вчера я доросла до Champagne YSL. То, чем многие вокруг восхищались, мне лет 5 минимум казалось маловыносимым, приторным и плоским. И вдруг...

Точнее, ни разу не вдруг, а с последнего подхода многое было перенюхано, проанализировано в уме и обдумано. Но кажется, что вдруг. Переход из количества в качество.

Иногда надо просто закрыть рот и есть суп )))

На запястье Lana SMN (инжир, сандал, ветивер, кислинка), на сгибе локтя Hayati Attar Collection (сладкая малина, смородина, мороженое). Вместе богическое нечто.

Для меня Розариум другой. Мессы уже отзвучали. Гулкая тишина и одиночество.

Rosarium — холодный, печальный, мрачный аромат. Фанатичный и отстраненный.

Церковь почти пуста. Босые ноги ступают по холодным плитам, аккуратно огибая мраморные кенотафы на полу. Под высокими сводами гулко отдается эхо даже самых тихих и осторожных шагов. Пальцы перебирают истершиеся за годы четки, губы беззвучно шепчут молитву. Из открытых окон в помещение доносится запах цветов — почти увядших, истрепанных на осеннем ветру, но все еще источающих аромат.

Святой Грааль. Мрачные тайны. Проклятие тамплиеров.

Angela Ciampagna Rosarium — ладан, зелень, прохладные цветы и несладкий мёд, раскалённое дерево. Розарий в руках, витражи в тёмной прохладе готического собора, жар от свечей перед статуей Девы Марии, скоро начнётся месса.

Для книжных магазинов свои парфюмерные стилисты

Мы получаем много всякого такого. Но этот текст - чистейший бриллиант в филигранной оправе

Матвей Юдов ❤️

Joy похож на маленькую злобную собачку: с виду безобидный и почти без шлейфа, он вцепляется, в кожу намертво. Через восемь часов от него хочется выть, а смыть его невозможно. При этом профиль совершенно бесхарактерный, при попытке зацепиться хоть за что-то, Joy скользит, как жаба в вазелине.

К вопросу о стойкости аромата и как её продлить. Кожаный ремешок часов я в конце июля щедро полила Imitation Amouage, сейчас август на исходе, и ремешок все ещё благоухает альдегидным смородиновым вареньем, а если повести рукой в воздухе, то и шлейфит.
Вывод: носите ароматы не на теле, если хотите, чтобы они держались сутками, неделями и месяцами.