Летуаль, тебе совсем плохо?

А ещё вот: 70% ароматов Mugler созданы для климатических встрясок. Angel и Muse - для сухих морозов, Alien для промозглой слякоти, Cologne - для жары, Aura для влажной жары, и вот Flora Futura в сегодняшней духоте зазвучала просто отлично. Пожалуй, для мягкого климата в люксовой линейке существует лишь Innocent и его всеми забытый фланкер Рокер Иннокентий (Innocent Rock)

Никогда, пожалуйста, не проливайте Le Mat на стол. Одна капля, а за 12 часов запах даже не стал тише. Люблю его, но он поглотит мой рассудок.

Мой милый ведущий канала "Злой парфюмиста", напишите мне пожалуйста, я подарю вам отливант Ауры, чтобы вы наконец-то заткнулись и написали что-нибудь про духи, а не про то, как сильно вы завидуете тем, кому Мюглер прислал этот аромат.

Собираюсь писать и снимать видео про летние ароматы. Даю торжественную клятву не поминать всуе всякие Аквадиджои

Неожиданное открытие, но на аромат лета пока тянет Mon Parfum Pearl M.Micallef. Белоснежная пудра с цитрусами и скромными цветами. Нежнятинка и свежесть.
А неожиданно потому что я вдруг стала им пользоваться всегда, когда не знаю, что нанести. Ароматы я обычно подбираю под одежду и настроение. А летом мне крайне непонятно, как жить и что носить - у меня по жаре мозг отключается. Вот и хватаю то, что в сознании помечено маркером "летом для барышень".

Ворчала я на Красную Москву лайт зря. Вчера попробовала и теперь думаю прикупить. Да, дизайн и нейминг убоги более чем полностью. Но содержимое отличное. За долгие годы это единственный удачный запуск Новой Зари. Убрали старушечий обертон, добавили воздуха, перезвона и получилось ну очень хорошо.

Но консультанты Новой Зари - это днище. Ходила одна за мной как приклеенная, зорко следила и в финале сказала, что распылять ароматы нельзя, для этих целей уже стоят надушенные блоттеры на прищепках.

Если вы не могли рассмотреть юзерпик канала, то вот он поближе

Споров вокруг Anglomania Vivienne Westwood много. Кто-то восхищается красивейшей помадной розой на кожаной подложке, кто-то ругает за излишнюю винтажность и пудровость (которых я, к слову сказать, не слышу).

На моей коже он раскрывается очень мягко. Три кита женской парфюмерии: чувственный, женственный, роскошный. И все это о нем. Бархатная роза на кожаном подносе. Специи слышны лишь вначале, потом они исчезают и аромат становится мягким облачком.

Красное - под цвет флакона - платье, высокий каблук и небрежно наброшенная на плечи кожаная куртка.
Как и во всем творчестве Вивьен Вествуд - а я воспринимаю ее создательницей аромата не меньше, чем Ропьона - есть некий рок-н-рольный протест и смелость. Некая драма, то сдерживаемая, то отпущенная на свободу. Умение наслаждаться жизнью, какие бы сюрпризы и подставы не устраивала судьба.
Думаю, его бы могла носить не только Вивьен Вествуд, но и другая великая женщина, которой я восхищаюсь - несравненная Фаина Раневская.

Обожаю, когда ноты аромата не раскрыты. Сразу начались споры, волнения, десяток копий сломали. Новый Nudeflorum Nasomatto чудесно хорош. Что в нем ощущают: Кожа (человеческая skin и нечеловеческая leather), белые цветы, фиалковая пудра, пыль, морковные цукаты (!!!), миндаль, деготь. А истина, я думаю, где-то посередине, и в аромате есть всего понемножку. На мне скорее кожа (которая leather), пыльная пудра и деготь. А во время лежания в ванной проявилось что-то мускусно-животное, сродни Кублай Хану - я от неожиданности чуть по воде не пошла.

Это я)

– Какое у тебя увлечение?!
– Я-парфюмерный блогер!
– О, а скажи что-нибудь по парфюмерноблогерски?
– Кожа, которая leather и кожа, которая skin.
– Ух тыыы......

Утащила у Марины Арнаутовой (РивГош)

"Из релизов:
Коробочные духи
Конкретные природные ценности
Интимно-эволюционного плана
Нишевые радикально-шикарная направленность
Монохордовые ароматы"

Мнение про Луку Турина, с которым я полностью согласна

Пока наш маленький парфюмерный мирок разрывает от скандалов на тему новой книги Луки Турина и взаимных наездов, мне кажется все смотрят на проблему не с той стороны. Смотрите, Лука написал первый путеводитель в 1992 году. Тогда интернет как явление был в состоянии младенца. В лучшем случае было амплуа газетной и журнальной критики парфюмерии, да и то вряд ли в серьезном виде. И вот на этом фоне химик, подвизавшийся в каких-то ролях в индустрии, выдает фейрверк субъективных оценок, сдобренных сарказмом и байками. Разумеется он становится звездой. Это и правда был одним из немногих шансов получить координаты в том мире парфюмерии. Очень субъективно, но какие еще варианты? Сборники собственных подчищенных баек от производителей в фото-альбомах?

Проходит чуть ли не 30 лет. Вот на прилавки ложится новое издание. И это ошибка. Потому что все миры безвозвратно изменились. Мир люкса уже не тот, ниша превратилась из рощицы в настоящие джунгли, десятки тысяч людей сами пишут отзывы, феномен авторитетных блоггеров, помноженный на видеоблоггеров, кризис печатной прессы и колоссальный рост количества ароматов. И что делает Лука? Пишет еще один путеводитель.

И это ошибка. Турину простительно, ему почти 65. Он пробовал писать регулярные колонки, заглохло. Пробовал писать блог - закрыл. Логично, монетизировать его непонятно как. Флаконы что ли клянчить и дружить с пиарщиками марок? Сильно похоже на Турина? Да и выкладывать бесплатно то, на чем ты зарабатывал? Ну так себе идея. Делать видеообзоры? Еще тяжелее, выхлоп сомнителен. И вот Лука тряхнул стариной и пишет опять путеводитель, наводняя его однострочными рецензиями и расставляя дурацкие звездочки, из-за которых звереет все парф.сообщество, пытаясь понять логику.

В чем ошибка? Правильно, не нужно было этого делать. Эти короткие отзывы никак не помогут сориентироваться людям, покупать по таким отзывам глупо. Он лишь монетизирует остатки своего имени. Скорее всего последний раз. Как и такой всплеск внимания.

Самое ценное в мнении Луки всегда были его общие соображения, наблюдения и байки изнутри индустри. Вот их и нужно было продавать. Разбавляя сто раз субъективаными оценками, но давая свой контекст и точку зрения. У Луки в нашем мирке есть одно преимущество, цельность восприятия, охват всей картины за выслугой лет (пусть и попытка). Ему нужно было писать нонфикшн на тему «как умирает люкс, что выросло в нише и как нам с этим жить». И вложить туда все свои байки, юмор и пр. Зафикировать картину в авторском стиле, как он это видит. Если не смог бы сольно, искать соавтора, благо нонфикшн цветет и пахнет. Возможно в книге есть эти куски, но они теряются в потоке отзывов, которые можно пробежать глазами, но то что для увлеченных людей это будет настольной книгой, как когда-то? Нет. Это окно возможностей закрылось навсегда. Жаль, что Лука этого не понял.

PARADIS LOUTAINS OLIBERE

Легенда у бренда  не новаторская. Ароматы вдохновлены историями двоих влюбленных - Александры и Тома. Их путешествие на Бали, вечер в номере римского отеля, прогулка по улочкам Стамбула... Paradis Lointains - это снова острова, отголоски воспоминаний о беззаботном Рае на Земле, где так хорошо было двоим.

Бертран Дюшофур, выступивший Носом этой композиции, бесспорно постарался.
Аромат получился необычным и странным.

В моей коллекции он первый на островную тему, в котором нет пыльцы иланг-иланга и франжипани, кокоса и прочих океанических аккордов.


Paradis Lointains получился холодным. Не освежающим, а именно холодным, леденящим. Как ментол или эвкалипт.
Вначале прохлада зеленых веток и листьев, покрытых росой. Потом туго сплетенные в узел цветы - гардения, тубероза, иланг-иланг, и на прощание горьковатый мед. А еще немного ощущается гвоздика - тоже прохладная, слегка торжественная, как и положено.
А все томление и нежность остались вдалеке. Как будто сидишь в холодной Москве и перелистываешь кадры фотопленки, вытягивая из памяти яркие моменты и события минувшего отдыха.
Очень красиво и немного грустно.

На блоттере имеет тенденцию запудриваться, чего еще ни разу не проявилось на коже.

Верхние ноты: бергамот, маракуйя, можжевельник, куркума, розовый перец
Средние ноты: тубероза, гардения, иланг-иланг, гвоздика, пчелиный воск, озон
Базовые ноты: сандаловое дерево, мед, ветивер, ваниль
Бертран Дюшофур, 2015 год.