Как я уже говорила, в эксфолиации нуждается не только лицо и тело, но и кожа головы. Особенно важны пилинги для тех, кто пользуется различными продуктами для стайлинга или имеет проблемную кожу. Поэтому сегодня хочу рассказать вам о новинке от Openface пилинге Such a big peel.

Что в составе❓

🔴Комплекс кислот, включает гликолевую, салициловую и уксусную кислоты. Гликолевая отшелушивает, BHA обладает себорегулирующим действием и работает с перхотью.

🔴Мочевина также имеет мягкое эксфолиирующее действие + притягивает влагу к верхнему слою эпидермиса.

🔴Ментол в данном случае действует как энхансер, увеличивая эффективность кислот + дает то самое легкое чувство прохлады. Нет ядерного эффекта как от некоторых шампуней с ментолом.

Даже если у вас нормальная кожа, пилинг поможет дольше сохранять ее в чистоте и избавит от ощущения непромытой головы. А для «счастливых» обладателей себорейного дерматита, вообще незаменимая вещь. Бонусом получите улучшение микроциркуляции и стимуляцию роста волос.

Еще хочется отметить удобный носик для нанесения, так как с длинными волосами зачастую бывает проблематично доставить пилинг в место назначение, то есть на кожу головы.

Использую 1-2 раза в неделю, оставляю на ~10 минут.

Настроение облачиться в гидрокостюм и фейскини при UV индексе 11🥲

ℹ️ UVI — упрощенная мера измерения уровня ультрафиолетовой радиации. Рассчитывается UV-индекс из риска получения солнечных ожогов, за которые отвечают UVB(burning) лучи. Оценивается по шкале от 0 (минимальный риск) до 11+(очень высокий риск). Прогноз учитывает широту, высоту над уровнем моря, погодные условия, время года и уровень озона в регионе. Индекс основан на фототипе кожи 2 по Фицпатрику.

Даже при условии обильного нанесения санскрина и регулярного обновления, рекомендуется использовать физическую защиту и оставаться в тени.

Админ насмотрелся на загорающих до состояния уголька людей, поэтому спешит напомнить почему защита так важна. К сожалению, многие не понимают, что опасность ожога и воздействие UV-лучей, выходит далеко за рамки кратковременного покраснения и дискомфорта.

Многократные солнечные ожоги подвергают нас значительному риску развития рака кожи, не говоря о преждевременном старении и гиперпигментации.

❗️Солнечный ожог является основной причиной в большинстве случаев базально-клеточной карциномы, плоскоклеточной карциномы и меланомы – самой смертельной формы рака кожи.

🔴Исследования показывают, что UV-лучи, которые повреждают кожу, также могут изменить ген-супрессор, подавляющий развитие опухоли, давая поврежденным клеткам меньше шансов на восстановление, прежде чем они перерастут в рак.

🔴Кожа заживает, но урон уже был нанесен. Повреждение кожи накапливается со временем, начиная с самого первого солнечного ожога. Каждый ожог повышает риск развития рака кожа.

🔴5+ солнечных ожогов более чем удваивают риск развития меланомы. Даже один сильный солнечный ожог в детстве или подростковом возрасте повышает шансы развития меланомы в более позднем возрасте. Последующее UV-повреждение происходит даже при отсутствии явного ожога.

🔴Полезного загара не существует, даже если ваша кожа не сгорает, это не отменяет губительного UV воздействия.

Цель поста не запугать, а напомнить, что защита — главная превентивная мера от потенциально необратимых повреждений кожи. В следующем посте расскажу, какие меры предпринять, если ожог все-таки случился.

Если вы используете корейскую косметику, то должно быть знаете как обожают корейцы муцин улитки.

С химической точки зрения фильтрат секрета улитки представляет собой сложную смесь протеогликанов, гликозаминогликанов, гликопротеиновых ферментов, гиалуроновой кислоты, пептидов и микроэлементов, включая медь, цинк и железо. В косметике используется секрет Cornu aspersum.

На что способен этот компонент:

🟣Восстановление поврежденных тканей

🟣Снятие раздражения, воспаления

🟣Увлажнение

🟣Стимуляция коллагена и эластина

Существует несколько исследований, подтверждающих эффективность муцина.

🔴Испанский онколог-радиолог Рафаэль Абад Иглесиас впервые обнаружил, что муцин улитки можно использовать для лечения радиационного дерматита (раздражение кожи, вызванное лучевой терапией). Он провел клиническое исследование с участием 100 пациентов и сообщил о «статистически значимом клиническом улучшении эритемы, зуда и жгучей боли».

В исследовании 2007 года изучалась молекулярная основа регенерирующих свойств этого ингредиента. Выяснилось, что:

1️⃣Муцин обладает антиоксидантными свойствами благодаря двум антиоксидантным ферментам, супероксиддисмутазе и глутатион-s-трансферазе.

2️⃣Индуцирует пролиферацию фибробластов, что особенно важно при заживлении ран.

3️⃣Также было обнаружено подавление вредного фермента, разрушающего коллаген.

В совокупности эти свойства придают муцину не только ранозаживляющие и регенеративные свойства, но и антивозрастной потенциал.

Что касается антиэйдж потенциала, в исследовании 2013 года, изучалось влияние слизи на фотостарение кожи, которое показало, что «произошло значительное улучшение тонких мимических морщин».

В общем, если у вас нет индивидуальной реакции на муцин, то средства с ним вполне заслуживают место на ваших бьюти полках.

Техника нанесения ухода похлопывающими движениями пришла из Японии, но некоторые решили ее модернизировать и херачить шлепать лицо по полной. Такой метод, помимо снятия отечности, по убеждениям последователей, должен усиливать пенетрацию средств.

Наверняка, вы слышали и о других методах, которые сильно расходятся. Кто-то утверждает, что средства необходимо агрессивно втирать массажными движениями, другие в противовес говорят о деликатном вбивании кончиками пальцев, а третьи молятся на нанесение круговыми движениями. Нужны ли эти ритуалы на самом деле?

Правда в том, что влияют на проникновение средств другие факторы, а наносить уход вы можете как считаете нужным. Не считая, конечно, битья лица и очень агрессивного растирания.

❗️Любой интенсивный массаж, в том числе шлепки, может провоцировать раздражение и воспаление, особенно на чувствительной коже. Противопоказан с акне, розацеа и др. заболеваниями.

В общем, доказательств эффективности какого-либо метода не существует. А что действительно влияет на проникновение средств, расскажу в следующем посте.

Знаю, что у многих возникает затруднение в комбинации средств с активами. Наверняка вы видели огромные таблицы сочетания ингредиентов, показания которых разнятся и вводят в еще большее замешательство. На самом деле, все не настолько сложно, главное запомнить, что сочетать не стоит.

❌ Ретиноиды + AHA, BHA, Витамин С, бензоила пероксид. Если продукт сформулирован с ретинолами и кислотами в составе — это другая история, но опять же на неподготовленной коже может вызвать раздражение.

❌ BHA/AHA + аскорбиновая кислота. Кислая форма Витамина С так же имеет эксфолиирующее действие.

❌ Аскорбиновая кислота + высокий процент ниацинамида. При этом ниацинамид + стабильная форма витамина С — отличная пара.

❌ Пептиды + кислоты, в том числе аскорбиновая кислота. Ничего страшного не произойдет, но пептиды могут разрушатся в кислотной среде.

❌ Наслоение нескольких продуктов с разными формами того же ингредиента. Особенно это касается ретиноидов, кислот.

В общем-то, главное правило — не мешать несколько активов* за раз, особенно если вы в этом деле новичок. Больше ≠ эффективнее. Лучше использовать несколько продуктов с активами систематически, разбивая их по времени, чем наслаивать в один заход кучу средств с разными активами.

*️⃣Под «активами» в данном случае я имею в виду высокие концентрации кислот, ниацинамида и ретиноиды.

Топ-5 рабочих комбинаций ингредиентов:

1️⃣ Ретиноиды + ниацинамид

Наверное самая популярная комбинация активов. Оба ингредиента помогают регулировать выработку себума и осветляют, но делают это по-разному, дополняя действие друг друга. К тому же, ниацинамид укрепляет кожный барьер и одновременно снижает реактивность кожи, что помогает нивелировать побочки в виде сухости и раздражения от ретиноидов.

Напоминаю, что процент активов имеет значение. В таком тандеме оптимально будет использовать концентрацию ниацинамида до 5%.

2️⃣ Ниацинамид + пептиды

Ниацинамид имеет множество бенефитов, в том числе некоторый антиэндж эффект, не говоря о пептидах. Такая комбинация может помочь сгладить мимические морщины, улучшить общий вид и тон кожи.

3️⃣ Ретиноиды + гиалуроновая кислота

Ретиноиды ускоряют обновление клеток кожи и стимулирует выработку коллагена, а ГК действует как увлажняющий агент и притягивает воду в клетки кожи, помогает нивелировать сухость.

4️⃣ Ниацинамид + ГК

Ниацинамид уменьшает воспаление и покраснение, гиалуроновая кислота притягивает и удерживает влагу в коже. Работают комплиментарно, также благодаря пересекающимся эффектом увлажнения, укрепляют барьер.

5️⃣ Бакучиол + ГК, пептиды, сквалан, ниацинамид

В общем-то бакучиол работает практически со всем. От таких комбинаций вы получите преимущества обоих ингредиентов + усиление эффектов, которые пересекаются.

*️⃣Ретиноиды — это название класса производных витамина А, а ретинол — это одна из форм. Уточняю, потому что все общепринято называют все производные Витамина А ретинолом, но это некорректно. Ближе к сентябрю будет серия постов про ретиноиды ✨

Знали о таких комбинациях?

Возвращаюсь с обзором на Bean essence.

Если вы не можете позволить себе муцин улитки по морально-этическим причинам или ваша кожа с ним не ладит(индивидуальная аллергическая реакция), то этот растительных аналог вам точно понравится.

Консистенция у эссенции один в один как у муцина, тянущаяся и немного липкая. Но при нанесении средство растворяется на коже и вся липкость уходит, оставляя увлажненную и чуть сияющую кожу.

Состав максимально лаконичный:

🔵Ферментированный экстракт сои имеет антиоксидантное действие, обладает влагоудерживающими свойствами, потенциально разглаживает мелкие морщины(хотя бы за счет увлажнения).

🔵Ферментированный экстракт граната имеет небольшой эксфолиирующий эффект.

🔵 Экстракт семян ячменя и груши дают смягчающий, увлажняющий эффект.

В общем, универсальный продукт, который подойдет всем и будет сочетаться с любыми банками.

Ниацинамид — форма Витамин B3, его можно назвать золотым ингредиентом в уходе, потому что работает он в разных направлениях и имеет хорошую доказательную базу.

✔️ Он обладает себорегулирущими и противовоспалительными свойствами. Благодаря антибактериальным свойствам, может использоваться как часть лечения при розацеа и акне. Исследование 2013 года показало, что 4% ниацинамида, значительно улучшило состояние при легкой степени акне, при применении два раза в день в течение 8 недель.

✔️ Осветляющие свойства, работа с гиперпигментацией. В исследованиях ежедневное использование 2-5% ниацинамида в течение 8 недель способствовало значительному осветлению пигментных пятен. Ниацинамид в работе с гиперпигментацией действует другим путем, чем другие осветляющие ингредиенты. Он подавляет перенос меланосом (маленьких сфер, несущих пигмент меланин) от меланоцитов (клетки кожи, вырабатывающие меланин) к кератиноцитам (клетки кожи в верхнем слое кожи), в то время как большинство других осветляющих компонентов блокируют фермент, называемый тирозиназой. Комбинация ниацинамида с такими ингибиторами тирозиназы, как витамин С, арбутин или койевая кислота дает максимальные результаты, благодаря разным механизмам действия.

✔️ Анти-эйдж свойства.
Ниацинамид может стимулировать выработку коллагена, а также выработку этих трех важных белков, производство которых с возрастом замедляется: кератин, филагрин, инволюкрин. Хоть исследований относительно атиэйдж свойств ниацинамида не так много, все же есть некоторые имеются. Например, исследование 2004 года, к котором приняло 50 женщин в возрасте от 40 до 60 лет. В течение 12 недель они наносили увлажняющий крем, содержащий 5% ниацинамида, на одну половину лица, а на другую обычный увлажняющий крем. На половине лица, на которой использовался ниацинамид наблюдались значительные улучшения гиперпигментации и мимических морщин.

✔️ Укрепление и восстановление кожного барьера. 2% ниацинамида увеличивают синтез свободных жирных кислот, холестерина и керамидов, снижают трансэпидермальную потерю влаги и способствует увлажнению.
Может также ускорять обновление кожи и способствовать заживлению ран.

Как можно заметить в большинстве исследований используется концентрация до 5%, то есть рабочей является концентрация от 2%. 10%(обычно идет в сочетании с цинком) актуально для работы с себумом и воспалениями, в остальных случаях вполне достаточно ~5%.

❗️К тому же, высокие концентрации 10% ниацинамида могут раздражать и вызывать покраснения на чувствительной коже, поэтому рекомендуется использовать более низкий %.