Знакомо? Зачастую дело не в конкретной банке и даже не в том, что «ретиноиды не работают» или «не подходят», а в банальном непонимании, что это вообще за «зверь» и как с ним правильно обращаться.

Как максимально мягко вкатиться и регулировать побочки? Чего вообще правомерно ждать от конкретной формы — и через сколько?

Можно бесконечно менять банки и повышать проценты, откатываться назад и начинать сначала — а можно один раз разобраться, что действительно нужно вашей коже и как выстроить систему, которая работает вдолгую.

Вопрос: почему нельзя ввести в один косметический продукт ниацинамид, азелаиновую кислоту, витамин С и ретинол? Чтобы умылся, сделал весь уход одной сывороткой и пошел спать.

Формально — можно. Но практически невозможно сделать так, чтобы все четыре актива были в рабочих концентрациях, не раздражали кожу, дожили до конца трёхлетнего срока годности и стоили разумных денег. Разберемся:

• pH не может быть одновременно 3 и 5,5

Если под витамином C понимать чистую L-аскорбиновую кислоту, ей для стабильности и проникновения нужна кислая среда — pH 3,5.

Ниацинамид вольготно себя чувствует в довольно-таки широком диапазоне pH от 3 до 7,5, но его слабое место — гидролиз амидной связи: в кислой среде, особенно при нагреве и долгом хранении, часть ниацинамида превращается в никотиновую кислоту. И это, так сказать, минус вайб.

Ретинолу, в отличие от аскорбинки, не нужен кислый pH, ему комфортнее ближе к 5–6. Ретинол чувствителен к кислороду, свету и теплу, а кислая среда может дополнительно осложнять его стабилизацию.

Три актива — три разных pH. И любой компромиссный pH означает, что кто-то в этой банке будет жить хуже, чем остальные.

• Витамину C и ретинолу нужны разные фазы

L-аскорбиновая кислота водорастворима, ретинол — жирорастворим. Технически их можно развести по фазам эмульсии: витамин C в водную, ретинол в масляную. Но дальше начинается настоящая работа: не дать аскорбинке потемнеть и потерять активность (в присутствии воды, кислорода, света она деградирует особенно охотно), а ретинолу — окислиться. И к финалу теста на термостабильность — обычно это 12 недель при 40–45 °C — неплохо бы подтвердить, что в банке всё ещё есть заявленное количество каждого актива.

• Азелаиновую кислоту трудно растворить (и пока будем ее растворять — можем испортить все остальное)

Азелаиновая кислота — белый кристаллический порошок с температурой плавления около 106–109 °C. Кислота плохо растворима в воде (около 0,24% при 20 °C), хорошо растворяется в этаноле, гликолях, этаноле, транскутоле. Но такие растворители в больших количествах — это уже другая история про комфорт кожи и стоимость готового продукта.

🔬 Что получается в сумме

«Безусловно, технически можно изощриться и попытаться совместить в одной формуле множество активов: существуют и маслорастворимые формы витамина С, и менее зависимые от кислого pH производные, и водорастворимые производные азелаиновой кислоты. Правда, в последнем случае мы уже говорим о другой эффективности, — говорит косметический химик, автор канала Страдающее Сырьевиковье Екатерина Глухий. — Но зачем усложнять формулу, иметь дело с зашкаливающим раздражающим потенциалом, жертвовать приятной сенсорикой и усложнять задачу стабилизации? Когда можно грамотно разделить активы и создать продуманные системы, в которых каждый компонент будет работать в оптимальных для него условиях и максимально раскрывать свой потенциал».

Да, можно подобрать формы активов и попытаться застабилизировать такую систему. Получится дорого, долго и, что самое критичное, на мой взгляд, в финале каждый компонент будет работать не на максимуме своих возможностей.

А вы бы хотели бы себе компот-сыворотку из всех на свете активов?

Что-то приходит и уходит, а что-то — вечно.

Верное комбо, которое не подведёт: трет + хороший крем.

Третиноин делает свою работу, а крем помогает коже эту работу пережить, особенно на первых порах: поддерживает барьер, уменьшает сухость, стянутость и шелушение и главное в итоге помогает не сорваться с дистанции.