Итак, великий и ужасный, денатурированный спирт

Хочется просто сказать: отъ*битесь уже от него 😬

Для чего он вообще нужен в составах?
➡️выполняет роль растворителя;
➡️роль энхансера пенетрации, то есть помогает активам проникать глубже и увеличивает эффективность. Просто напоминаю, что защитный барьер на то и защитный, это не открытая форточка, через которую может пролетать все, что захочешь;
➡️облегчает текстуру и улучшает нанесение. В санскринах нередко можно его встретить.

Что по исследованиям?
➡️Страшное и пугающее влияние было вычленено из исследований in vitro, в которых изучалось влияние спирта на изолированные клетках или образцах кожи. Там спирт вызывал и гибель клеток, и белки денатурировал, и ферменты гасил, и воспалительные сигналы генерировал. Только вот кожа и незащищенные клетки, замоченные в герметичном контейнере — вещи, мягко говоря, разные.

При нанесении на кожу спирт практически полностью испаряется.

Исследование на свиной коже показало, что при нанесении 100% этанола более 97% его испаряется в первые 10 секунд, и менее 3% остается в коже(с учетом вероятной погрешности измерений, скорее меньше). Это означает, что при использовании средства с ~10% спирта испаряется подавляющая часть. Для воссоздания условий in vitro, при которых спирт повреждает клетки, ничтожно малая оставшаяся доля должна сохраняться в высокой концентрации в клетках продолжительное время.

Думаю понятно, что в риал лайф при обычном использовании достичь такого эффекта нереально.

➡️Клинических исследований по спирту в уходе нет, но самое релевантное, применимое на область ухода, — исследования на медработниках, сравнивающих воздействие мыла и воды со спиртовыми антисептиками, а также воздействие различных формул антисептиков на раздражение кожи, сухость и др.

В большинстве из исследований использовались антисептики для рук на спиртовой основе или смеси спирта и воды(60–100% этанола). Их втирали во внутреннюю часть предплечья несколько раз в день, чтобы имитировать частоту гигиенических процедур для медсестёр (5–100 раз в день, в зависимости от интенсивности эксперимента). Этот процесс продолжался до 14 дней. В некоторых исследованиях также проводилась дополнительная очистка, чтобы имитировать воздействие доп. раздражения(ПАВ в очищающих средствах могут вызывать сильное раздражение).

Вот что показали исследования насчет основных опасений, связанных с использованием спирта в уходовых средствах:

➡️Воспаление
В нескольких исследованиях было обнаружено, что этанол не связан с эритемой. Этанол 70-80% не вызвал статистики значимых изменений по сравнению с водой при ежедневном применение в течение 7-14 дней.

➡️Липидный барьер
In vitro исследования показывают, что высокие концентрации этанола могут нарушать работу ферментов кожи и дезорганизовывать липиды, что теоретически ослабляет барьерную функцию и усиливает проникновение веществ.

Однако данные противоречивы(в некоторых исследованиях даже при длительном воздействии не наблюдалось критических изменений) и получены в условиях не отражающих реальное использование средств со спиртом (например, воздействие чистым этанолом в герметичном контейнере в течение 30 минут).

В исследованиях на людях с измерением трансэпидермальной потерей влаги изменения были незначительными. Разница наблюдались в экстремальных условиях после 100 нанесений за день.

➡️Обезвоживание
Тут все неоднозначно, одни исследования показали, что спирт снижает увлажненность, другие нет. Зато другое, более актуальное в контексте ухода, исследование показало, что добавление увлажняющих ингредиентов(глицерин и жирные спирты) в антисептик на основе пропанола может уменьшить сухость и раздражение (пропанол сильнее сушит и раздражает кожу).

Итог
🟡Даже в таких экстремальных условиях с конскими концентрациями этанола и стократным применением, результаты далеки от шокирующих. Что уж говорить об уходовых средствах с макс. концентрацией ~5-10%.
🟡Увлажняющие компоненты помогают нивелировать потенциальный негативный эффект. А как мы понимаем, такие компоненты всегда присутствуют в уходовых банках.

Немного рассуждательств о целях ухода, пути к их достижению, пигментации и…бадяге со спикулами

Наносить на фэйс вообще можно все, что душе угодно, даже бадягу, если сильно хочется, вопрос в целесообразности и дальновидности таких действий. Комбинации, наслоение жестких активов, проблематичны и не рекомендованы всем подряд из-за возможных побочек в виде повышения чувствительности кожи, дерматита и даже ожога, а не из-за мифической «деактивации».

Отсюда же рекомендации по введению ретиноидов, да и спикул в общем-то: начинать с малого и, возможно, на малом и остановиться, оценив результаты и взвесив плюсы/минусы. Когда речь идет про спикулы, это так скажем опциональное дополнение, но не главный актив. Спикулы могут повышать чувствительность и сносить барьер, что уж говорить о бадяге… Если присутствие «колючек» в рутине помешает использовать более значимые aka приоритетные активы, например, ретиноиды, то добавление их в рутину будет контрпродуктивно.

Поствоспалительную/посттравматическую пигментацию никто не отменял. Лишнего раздражения лучше избегать, тем более если мы работаем с пигментом. Багядой, насколько я понимаю, в том числе пытаются «стереть» пигмент, так как она дает эффект жесткого пилинг, а отшелушивание кожи — один из механизмов работы с пигментом, но не основной. В первую очередь упор стоит делать на азелаиновую кислоту, ретиноиды, аскорбиновую кислоту(здесь подробно про борьбу с пигментом), санскрин само собой, и, возможно, если кожа выдерживает, добавлять раз в неделю пилинг с AHA-кислотами. Спикулы в этой истории опять же опциональны, некоторые отмечают с ними улучшения пигментации, но ими же можно похерить барьер.

В моем случае, с интенсивной рутиной с третиноином и кислотами + постоянным тестированием новых средств, нет резона дополнительно добивать кожу самыми стекловатными спикулами. Я остановилась на manyo 1Dx и VT 100 несколько раз в неделю по состоянию кожи. Если борщить, то кожа отвалится ответит негодованием. У кого-то же такая тактика не прокатит и спикулы окончательно снесут барьер, а кого-то с железобетонной кожей и бадяга со всевозможными активами не выбьет из колеи. Все индивидуальны, единой работающей для каждого человека «формулы успеха» нет.

К чему веду? Все к тому же, что периодически повторяю и себе: больше ≠ лучше, можно(сочетать и мазать все подряд) не значит нужно, лучше двигаться к цели медленно, но верно без отката из-за опрометчивых действий.

P.S. Не ожидала, что у меня найдется немалое количество фанатов бадяги на канале. Надеюсь, это тот же пул людей, которые спрашивают можно ли сочетать кислоты с ретиноидами 🤣

По классике, в начале осенне-зимнего сезона повторим тему защитного барьера.

Липидо-эпидермальный барьер — основной защитный барьер кожи, состоящий из липидов: церамиды, свободные жирные кислоты и холестерин, которые выступают «цементом» и фиксируют кирпичики рогового слоя(корнеоциты).

Нарушение барьерной функции сопровождается усиленной трансэпидермальной потерей влаги, нарушается работа ферментов, открывает дверь для «плохишей» извне. Кожа становится обезвоженной и чувствительной.

Признаки поврежденного барьера:
➡️ощущение стянутости кожи;
➡️сухость, шелушение;
➡️обострение дерматитов;
➡️раздражение, эритема, зуд;
➡️высыпания, мелкие прыщики;
➡️дискомфорт, жжение при нанесении любых уходовых средств.

Факторы влияющие на барьер:
➡️агрессивные очищающие средства;
➡️горячая вода;
➡️использования слишком большого количества средств(вот эти вот все 10-этапные уходы);
➡️злоупотребление активами, чрезмерная физическая/химическая эксфолиация или резкий ввод ретиноидов/ слишком высокая концентрация;
➡️UV-излучение;
➡️низкая влажность воздуха, отопление;
➡️холод, ветер aka зима 😬

Для восстановления кожи необходимо просто оставить ее в покое на время, то есть отложить активы и оставить только увлажнение и «питание». Здесь писала про увлажнение vs питание и какие компоненты искать в средствах.

Когда увидел ретинилпальмитат/ацетат в составе 😬
Слышал звон, не знаю, где он…

Ретинилпальмитат — сложный эфир ретинола, основная форма депонирования(запасания) витамина А в коже. Другой распространенный эфир — ретинилацетат, также существуют
-линолеат и -пропионат.

В чем проблема эфиров ретинола?
При преобразовании теряется эффективность: чем длиннее путь до активной формы(ретиноевая кислота), которая связывается с ретиноевыми рецепторами, тем меньше шанс на успех. Да и не факт, что найдутся нужные ферменты(эстеразы) в коже для гидролиза эфиров и дальнейшего преобразования. Размер молекулы, кстати, тоже имеет значения, у пальмитата она больше 500Да. Также есть вероятность обратного превращения.

3 этапа преобразования: ретинилпальмитат/ацетат ➡️ретинол ➡️ ретинальдегид ➡️ ретиноевая кислота

Док. база очень и очень скудная. Большинство исследований, в которых оценивалась эффективность эфиров ретинола в качестве анти-эйдж средств в косметике, имеют методологические проблемы и ограничения.

➡️

Retinyl Palmitate

Ни в одном клиническом исследовании не изучалось исключительно использование

ретинилпальмитата

в качестве анти-эйдж средства. Существует только одно исследование, в котором сравнивались антивозрастные эффекты двух различных косметических продуктов, содержащих RP. Содержание RP не было раскрыто.

➡️

Retinyl Acetate

Ни одно опубликованное клиническое исследование не оценивало анти-эйдж эффективность ретинилацетата в качестве единственного активного ингредиента в средстве.

➡️

Retinyl Propionate

С пропиноатом ситуация чуть повеселее, имеется даже двойное
слепое рандомизированное плацебо-контролируемое 48-недельное исследование с кремом с ретинилпропионатом (0,15%). Минимальные тенденции улучшения были отмечены, но все же статистически значимых эффектов по сравнению с плацебо не наблюдалось. Некоторые исследования показали, что сочетание ретинилпропионата с другими компонентами может повысить его эффективность.

Короче говоря, рядом с ретинолом эфиры даже близко не валялись. Рассматривать их как рабочие компоненты с анти-эйдж действием и вытекающими побочками не стоит. Раздражения и сухости не будет, да, как и желаемого эффекта…

Часто за «ретинолом» на банке в составе скрываются эфиры. Если эфир не позиционируются как главный герой, то и обращать внимания на него не стоит, это просто добавка, вероятно, положенная в формулу ради антиоксидантного эффекта.

P.S. «Ретинол летом запрещен» оставим без комментариев 🤣

у меня и спорт и питание ➡️ крем работает 🤨
Все, что нужно знать об антицеллюлитных банках

Немножко позволю себе залезть на территорию питания/фитнеса, потому как тема качества тела, можно сказать, смежная. Если вы подписаны на докмед врачей или тренеров/фитнес-блогеров, то эта информация точно не будет для вас в новинку, но все же кому-то, возможно, пригодится. Итак, выдаю базу:

➡️ Жиросжигание/изменение строения ПКЖ кремами физически невозможно.

➡️Уменьшить выраженность «целлюлита» можно лишь сократив жировую прослойку. Локальное жиросжигание невозможно.

➡️Гиноидная липодистрофия, в простонародье целлюлит, — физиологическая норма. Полностью избавиться от неровностей 90% женщин не дано, не уходя в критически низкий процент жира.

➡️ Снизить вес можно только правильно рассчитанным дефицитом калорий. Уход в жесткий дефицит не работает в долгосрок и приведет только к откату. Белки, жиры и углеводы жизненно важны для организма. Нет плохих продуктов, есть плохой рацион. Отказ от сахара, от углеводов, от продуктов из-за высокого гликемического индекса — мракобесие. Прием добавок для похудения/от целлюлита — мракобесие.

➡️Мышцы поддерживают жирок и кожу, поэтому увеличение мышечной массы тоже может визуально сгладить ситуацию.

➡️ Лучший лимфодренаж — любая форма физической активности, а не жопный крем.

➡️Так что выходит, уходовые банки совсем не способны улучшить внешний вид? Глобально нет, но кремы с ретиноидами могут помочь немного увеличить толщину кожи, что сделает ее более плотной и упругой и, вероятно, поможет визуально сгладить неровности.

P.S. Никогда не опущусь до рекламы антицеллюлитных банок и БАДов 😬 Для меня это прям днище днищенское.