Раскрываю карты, речь шла об этой overhyped маске.

Бесполезная хрень, да и только. Пробовала в разных вариациях и прикола не поняла. Ни увлажнения, ни красивого сияния и в помине нет. На нормальной коже мч вау-эффекта тоже не было замечено 😬

Кто разочаровался и не знает как прикончить тюбик — можно попробовать такой вариант.

Залетаю в последний вагон тренда «выскажи непопулярное мнение и беги»
Повторенье — мать учения, как говорится, выдаю базу и бегу(писать новый пост).

➡️Нет единого установленного «правильного» порядка нанесения средств/наслоения активов. Исключение представляет санскрин — всегда идет последним этапом после ухода перед нанесением макияжа.

➡️ Таблицы совместимости можно засунуть куда подальше оставить в прошлом, несовместимость компонетентов не актуальна для готовых средств в 99%. При наслоение активных банок стоит отталкиваться от чувствительности и состояния кожи.

➡️Пептиды можно, и, возможно, даже нужно, наносить на кислоты. Такое комбо повышает шанс, что пептиды дойдут до своей цели.

➡️Ждать по 15-30-60-∞ перед «закрытием» активов нет необходимости. Нет, кислоты не нейтрализуются, если сразу закрыть их кремом, а ретинол не отказывается «работать».

➡️ Кислоты и ретиноиды можно летом. И даже в утреннее время.

➡️Эффекта «привыкания» кожи к косметике не существует. Если под привыканием мы не подразумеваем адаптацию кожи к тем же ретиноидам, но адаптация не значит, что средство перестало выполнять свои функции. Если вы перестали видеть эффект от банки, это значит только то, что был достигнут максимальный потенциал и средство выполняет поддерживающую функцию.

➡️Средства выбираются по состоянию и потребностям/проблемам кожи, а не по возрасту. Компоненты в косметике не в курсе сколько вам лет, а состояние кожи может существенно отличаться в одном и том же возрасте у разных людей.

➡️Космецевтика — это та же косметика, термин никак не регулируется. По закону есть только деление на лекарственные средства и косметические. Аптечные косметика туда же. Хорошие средства можно найти в разных маркетинговых категориях.

➡️Рейтинг комедогенности компонентов — фуфло. Во-первых, он основан на старом тестировании компонентов на ухе кролика, которое сильно отличается от нашей кожи, во-вторых, значение имеет общая формула, а не один вырванный ингредиент из списка. На одно средство с компонентом, который вы подозреваете, может быть реакция, а на другой нет, тк значение имеет и конкретное сырье, и концентрация, и общее наполнение банки. Все крайне индивидуально и нельзя по составу на 100% предсказать, как кожа будет взаимодействовать со средством. Но надо отметить, что при некоторых заболеваниях могут быть определенный триггеры, пр. малассезия фолликулит.

➡️Беременным нет необходимости оказываться от косметических средств.

➡️Все компоненты используемые в косметике безопасны. Не берем в расчет поддельную косметику или единичные факапы — и я не про историю с бензолом L'Oréal — сомнительных брендов, с использованием запрещенных компонентов по ТР ТС в косметических, концентрациях выше разрешенного и тому подобное.

➡️«Два пальца» санскрина — не маркетинговый ход. Это усредненное значение, исходя из количества 2мг/см2, необходимое на лицо, шею, уши для получения заявленного на упаковке SPF. Именно в таком количестве солнцезащитные средства тестируются на фактор защиты.

➡️«Безопасного загара» не существует, если это не автозагар. Потемнение цвета кожи — защитная реакция на повреждение. UV-излучение вызывает образование активных форм кислорода и повреждает ДНК клеток кожи. Сходить в солярий перед отпуском, чтобы «подготовить» кожу — невероятное мракобесие.

➡️Санскрины на любых фильтрах нужно обновлять: в теории они могут выдерживать хоть сутки, но живая кожа вносит свои коррективы: пот, себум, трения разъедают сформированный защитный слой.

➡️Питьевой коллаген не улучшит вашу кожу, как и любые другие добавки. Белок в рационе — база, и его совсем не сложно добирать(еще одно непопулярное получается). Коллаген в косметике выполняет увлажняющую функцию.

Вроде ничего не забыла 🥵

Альтернативы SkinCeuticals CE Ferulic: топ сывороток с аскорбиновой кислотой

Начинка легендарной хот-договой водички за ~20k осветляющей сыворотки SkinCeuticals CE Ferulic, с которой все началось:

🟡15% L-аскорбиновой кислоты + 1% альфа-токоферола + 0,5% феруловой кислоты = супер эффективное трио для антиоксидантной защиты, осветления пигментации и потенциально анти-эйдж. АК я сама по себе обладает выдающимися антиоксидантами свойствами, и в комплекте с санскрином бустит фотозащиту, но комбо с феруловой и токоферолом дополнительно увеличивает фотозащитные свойства и стабилизирует аскорбинку.

Эта сыворотка первая на рынке, содержащая все три актива.

🟡Ethoxydiglycol — растворитель и энхансер пенетрации, который способствует проникновению активов, усиливая их эффективность.
🟡Низкий рН 2-3.5 для стабильности аскорбинки и лучшего проникновения.

Альтернативы с золотой троицей:
➡️Timeless 20% Vitamin C + E +
Ferulic Acid Serum
Можно сказать копирка SC, даже Ethoxydiglycol на месте.

➡️BLIV: The Real Vita C 20
Ampoule
20% АК, феруловая кислота, VITA 12 COMLEX (токоферол, пантенол, бета каротин, ниацинамид, фолиевая кислота, линолевая кислота, биотин, B2, B12, тиамин)
*есть цитрусовые эфирные масла

➡️Paula’s Choice C15 Super Booster
АК 15%, токоферол, феруловая кислота + эрготионеин, пептиды

➡️Tiam Vitamin C 24 Surprise
Serum
22% АК + 2% этилированная АК, феруловая, токоферол, глутатион, фолиевая кислота

➡️Drunk Elephant C-Firma Vitamin C Day Serum
АК 15%, токоферол, феруловая кислота + экстракт ферментации тыквы лактобактериями(мягкий эксфолиант)

Без феруловой:
➡️COSRX The Vitamin C 23 Serum
АК + этилированная 23%, токотриенол, токоферол, глутатион

➡️Rejudicare 2CRM
АК 10% + 1% аминопропил аскорбилфосфат токоферол. Также растворитель Ethoxydiglycol.

P.S. У SkinCeuticals истек
патент на формулу, поэтому в ближайшее время мы увидим больше аналогов.

Витамины в еде/добавках vs косметике: почему нельзя просто «съесть» уход за кожей?

Шок контент: наружное нанесение непосредственно на кожу работает по-другому, нежели прием внутрь. БАДологи особенно любят использовать этот грязный прием «красота и здоровье кожи начинается изнутри» для продажи всевозможных добавок. А ниче тот факт, что в эпидермисе нет кровеносных сосудов, которые транспортируют вещества в клетки, следовательно, это сложная среда для их доставки?

Доставка питательных веществ зависит от диффузии из васкуляризированной дермы, и это может быть особенно ограничено для самых внешних слоев эпидермиса. Кроме того, доставка осложняется химической природой этих наружных эпидермальных слоев, в которых между клетками наблюдается небольшое движение внеклеточной жидкости из-за сложной структуры сшивания липидов / белков, образующей кожный барьер. Все это делает вероятным, что пищевые питательные вещества не могут легко достичь клеток в самых внешних слоях эпидермиса, и эти клетки получают небольшую питательную поддержку.

Рассмотрим подробнее наши любимые активы:

➡️Витамин С
Никакой рацион/добавки(дефицита этого витамина в организме практически невозможно добиться) не обеспечит достаточную концентрацию актива в коже. Если в организм Витамина С поступило больше, то организм просто выводит лишнее с мочей, а не посылает «работать» на коже.

В наружных же средствах L-аскорбиновая кислота, воздействуя напрямую на клетки кожи, доказано борется с пигментацией и стимулирует синтез коллагена, помимо антиоксидантной защиты.

➡️B3 Ниацинамид
Еще один из самых доказанных активов при приеме внутрь не показывает тех чудес, за которые мы его любим.

Есть данные по незначительному снижению трансэпидермальной потери влаги при приеме внутрь:

Для лба расчетное снижение среднего значения ТЭПВ при приеме никотинамида по сравнению с плацебо составило 5% через 3 месяца, 5% через 6 месяцев, 6% через 9 месяцев и 6% через 9 месяцев. Предполагаемое снижение среднего значения ТЭПВ конечностей(рука + нога) при приеме никотинамида составило 2% через 3 месяца, 4% через 6 месяцев, 1% через 9 месяцев и 8% через 12 месяцев.

В то время как при местном нанесении всего 2% ниацинамид снижает ТЭПВ на 20%. По остальным бенефитам, а именно увеличение синтеза липидов, себорегуляции, снижении воспалений и осветлении пигментации данных при пероральном приеме вообще нет.

➡️Витамин А
Экоголики тиктока вещают «что вы на себя эти опасные ретиноиды мажете, когда можно просто морковки обожраться»

Прием внутрь продуктов богатых Витамином А или каратиноидами ≠ действию топических ретиноидов, и тем более системных. Разные вещества, разные механизмы действия, разные эффекты. Топические ретиноиды связываются с ретиноиднами рецепторами клеток, запуская каскад реакций.

Пытаться омолодиться или тем более лечить акне добавками с Вит. А, которые содержат либо каратиноиды, либо эфиры ретинола, вместо системных ретиноидов(изотретиноина) бесполезно.

➡️Санскрин
А это уже территория опасной дезинформации. Альтернативно одаренные персонажи без стыда и совести продвигают свои добавки по видом «натуральной безопасной альтернативы SPF». Логичная логика: санскрины у нас опасны, а БАДы не прошедшие никакие проверки — то что доктор прописал 😐

Никакие добавки: ни бета-каротин, ни астаксантин не дают значимой защиты от UV.

В исследовании прием астаксантина повысил минимальную эритемную дозу на 20%. Это эквивалентно примерно SPF 1.2-1.5(если пересчитывать по формуле SPF = новая МЭД/ исходная МЭД), то есть ничтожно мало!

Бета-каротин и полифенолы тоже демонстрируют увеличение МЭД на 10-30%, но это все еще критически мало для реальной защиты.

Что имеем?
Витамины внутрь и наружно работают в разных плоскостях и выполняют разные функции. Полноценный рацион с необходимыми витаминами и микроэлементами важен для организма в общем и целом, но значимого эффекта на коже едой/добавками не добиться. Про коллаген вообще молчу 🫢

Мне кажется, в 2025 ты не можешь назваться настоящим skincare-блогером, если не пробовал трет, а в аресенале отсутствуют микротоки и LED-маска. Теперь у меня полноценный набор 🤭

В ближайшее время напишу подробный пост про LED. Обзор на маску с первыми впечатлениями будет попозже.

Зашла значит на Style Korean посмотреть, как поживает моя посылочка и заодно решила чекнуть состав заказа.

Собирала корзину в попыхах, чтобы не упустить лимитированный бокс, и закинула что-то из популярных новинок.

Маркетинг, конечно, делает свое дело, но составы смотреть все еще надо. Под казалось бы прикольной пенкой с текстурой жевательной резинки скрывалось мыло…

Water, Glycerin, Myristic Acid, Stearic Acid, Potassium Hydroxide, Lauric Acid, Niacinamide(20,000ppm), Glyceryl Stearate SE, Palmitic Acid, Cocamidopropyl Betaine, Potassium Cocoyl Glycinate, Sodium Polyacrylate, Sorbitan Olivate, Sorbitol, Allantoin, Potassium Cocoate, Polyquaternium-10, Sodium Chloride, Rubus Suavissimus (Raspberry) Leaf Extract, Polyquaternium-7, Caprylyl Glycol, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Tetrasodium EDTA, Cyanocobalamin, Pyrus Communis (Pear) Fruit Extract, Ribes Nigrum (Black Currant) Leaf Extract, Iris Florentina Root Extract, Hedera Helix (Ivy) Leaf/Stem Extract, Theobroma Cacao (Cocoa) Extract, Butylene Glycol, Fragaria Chiloensis (Strawberry) Fruit Extract, Pimpinella Anisum (Anise) Fruit Extract, Sodium Benzoate, 1,2-Hexanediol, Corchorus Olitorius Leaf Extract, Carum Petroselinum (Parsley) Extract, Hibiscus Esculentus Fruit Extract, Tranexamic Acid(1ppm), Salicylic Acid, Pueraria Lobata Root Extract, Ulmus Davidiana Root Extract, Pinus Palustris Leaf Extract, Oenothera Biennis (Evening Primrose) Flower Extract, Caprylic/Capric Triglyceride, Adansonia Digitata Seed Oil, Hydrogenated Lecithin, Pentylene Glycol, Ceramide NP, Madecassoside, Decyl Glucoside, Dimethylsilanol Hyaluronate, Hydrolyzed Hyaluronic Acid, Hydrolyzed Sodium Hyaluronate, Sodium Hyaluronate, Potassium Hyaluronate, Hyaluronic Acid, Ceramide NS, Ceramide AS, Hydroxypropyltrimonium Hyaluronate, Sodium Hyaluronate Crosspolymer, Sodium Hyaluronate Dimethylsilanol, Ceramide EOP, Ceramide AP, Sodium Acetylated Hyaluronate

➡️Жирные кислоты (Myristic acid, Stearic acid, Palmitic
acid, Lauric acid) + щелочь (Potassium hydroxide) = мыло.

Ну когда уже Корея прекратит выпускать такие умывалки!?😱
Все равно попробую, раз уже заказала…

Ну база. Кондиционеры/маски/бальзамы для волос туда же 🙂

Этилированная аскорбиновая кислота достойная альтернатива аскорбиновой?

Аскорбиновая кислота бесспорно входит в пятерку самых доказанных компонентов, а что насчет ее производной 3-о-ethyl-ascorbic acid? Где заканчивается маркетинг, который передается из уст в уста, из поста в пост, и начинается реальность?

➡️ Стабильность
В исследовании рассматривали 3-o-этил АК в разных однокомпонентных растворителях 2% поместили в распространенные растворители(propylene glycol, 1-2 pentanediol, 1-5 pentanediol, 1-2 hexanediol, isopropyl alcohol, isopropyl myristate, glycerol и др.) и оценили стабильность через 5 дней(обычно тесты на стабильность занимают месяцы).

Худший результат — 20% деградации, что весомо, учитывая короткий период. Из чего можно сделать вывод, что даже несмотря на то, что производная более стабильна, чем аскорбинка, компонент все еще не без нюансов, как это могут рисовать производители. Общая формула, главный выбранный растворитель так же отражается на стабильности продукта.

➡️Эффективность
Антиоксидантный потенциал ex vivo на модели свиной кожи:

10% ЭАК оценивалось в двух типах гелей: hydrogel из липидов и воды vs bigel сочетание гидрогеля с олеогелем из оливкового масла и пчелиного воска. Сначала кожу стейнили метиленовым синим, затем наносили раствор, чтобы визуально продемонстрировать антиоксидантные возможности:

Восстановление метиленового синего до бесцветного лейкоэтиленового синего показывает качественную антиоксидантную способность материалов на поверхности кожи.

Липидные гели показали высокую стабильность ЭАК и замедленное высвобождение, продлевая антиоксидантное действие. Липидная основа повысила проникновение в роговой слой кожи по сравнению с водными растворами.

🟡Сравнение антиоксидантного потенциала ЭАК с аскорбиновой кислотой(способ DPPH*, инкубировали образцы на протяжении 10 минут): АК оставалась постоянной при разных температурах(25,35,45,55°), показывая высокую антиоксидантная способность(при 55° была существенная деградация). Этилированная АК отставала от АК все время, что не выдерживает клейма, что ЭАК имеет лучшую эффективность в плане долгосрочности сохранения антиоксидантной способности.

*DPPH — стабильный свободный радикал, используется в качестве реагента для измерения антиоксидантной активности веществ. Имеет характерный фиолетовый цвет, а его поглощение уменьшается при взаимодействии с антиоксидантами, что позволяет количественно оценить способность вещества нейтрализовать свободные радикалы.

🟡Также в сравнении поглощения свободных радикалов аскорбиновая кислота смогла справиться с ~83% свободных радикалов, ЭАК ~56%.

💛Клинических исследований на людях по осветлению и стимуляции коллагена нет.

По осветлению мы может судить по in vitro, где сравнивали IC50 тирозиназы vs койевой кислоты. IC50 для койевой вышло 0,04 гр/литр, в то время как для ЭАК 7.5 гр/литр!

*IC50 (Inhibitory Concentration 50) указывает на то, сколько вещества нужно для уменьшения активности биологического процесса вдвое. В данном случае тирозиназы.

🟡Тестировали на клеточной культуре меланоцитов, чтобы измерить содержание меланина. Содержание меланина снизилось незначительно: со среднего 20 мкг/мл до 17.

➡️Подходит для чувствительной кожи?
Из маркетинга сложилось стойкое впечатление, будто 3-о-ethyl-ascorbic acid лучше подходит для чувствительной кожи, но она все еще может раздражать при высоких концентрациях. Проблема в том, что концентрация не определена, в in vitro данных она варьируется от 1-30%. Но учитывая, что ЭАК не самый сильный антиоксидант, и не суперэффективный ингибитор тирозиназы, то можно предположить, что для эффективности нужны более высокие концентрации.

Представление, что ЭАК больше подходит для чувствительной кожи пошло из данных по цитотоксичности в чашке Петри на фибробластах, где она выиграла у АК, но здесь нет прямой корреляции с раздражающим потенциалом.

Как обычно все не так просто, как хотелось бы. Компонент не бесполезный, но нужно больше данных. Значение также имеет общая формула, доп. компоненты, и в конце концов, как кожа «подружится» с компонентом, найдутся ли нужные ферменты, чтобы метаболизироваться в АК. Смотря какой fabric, какие details, как говорится.