Представляю вашему вниманию дуэт «Минус поры»

Поистине трансформационное комбо. Перешла на использование трета через день, и так осмелела, что стала сочетать со всем подряд. Главная побочка — ровная кожа с подсобранными порами.

На самом деле в этой компании вайбы не такие агрессивные, как может показаться. У DTMS не очень низкий pH(~4.5), салицилке это не принципиально для работы, поэтому раздражающий потенциал низкий. Поры при этом преображает видимо, в комплекте идут 5% миндальной, 3% азелоглицина и 3% ниацинамида. С косметическими я тоже такое практиковала.

Всех поголовно сочетать за раз ретиноиды и кислоты не призываю, всегда есть опция разбить на утро/вечер 🙂

«А что так можно было?» Наносим кислоты и ретиноиды утром 👀

🟡Кислоты
Мой любимый вопрос относительно повышения фоточувствительности, которой попрекают все кислоты.

На самом деле фоточувствительность(снижение минимальной эритемной дозы) провоцируют только AHA(альфа-гидрокислоты), особенно гликолевая. При этом совершенно не важно в какое время вы будете ее использовать, фоточувствительность появляется не на момент нанесения, а может сохраняться до недели. Нанесете вы сыворотку с гликолькой утром или вечером, санскрин будет нужен при любом раскладе.

Салициловая кислота же не приводит к повышению фоточувствительности, и более того может даже потенциально оказывать фотозащитное действие!

Нанесение 10% гликолевой кислоты привело к повышению чувствительности кожи к ультрафиолету, что выразилось в статистически значимом снижении средней МЭД по сравнению с салициловой кислотой, носителем и отсутствием местного лечения. В то же время применение салициловой кислоты не вызвало статистически значимых изменений МЭД по сравнению с носителем или отсутствием обработки.

Ряд клинических и экспериментальных исследований показал, что местное применение салициловой кислоты обладает фотозащитным действием. В клинических исследованиях изучалось влияние однократного нанесения салициловой кислоты на эритему, вызванную UV-излучением. Было установлено, что салициловая кислота, нанесенная незадолго до UV-облучения, снижает эритематозную реакцию кожи. Подобный экспериментальный протокол позволяет выявить солнцезащитный эффект салициловой кислоты.

Кстати говоря, салицилаты (производные СК) используются в качестве UV-фильтров: гомосалат (homomenthyl salicylate, окстисалат (ethylhexyl salicylate).

➡️Мораль такова: не делаем себе голову и используем кислоты в любое время, не забывая про защиту.

🟡Ретиноиды
Адапален, ретинил ретиноат, относятся к фотостабильным.
Самая низкая стабильность у третиноина и ретинола, у ретинальдегида стабильность повыше, но он все еще может частично разрушаться под действием UVA и видимого света.

В общем и целом предпочтительнее использовать в вечернее время из-за возможной деградации, но опять же вопрос в конкретной форме ретиноида и самое важное — формуле продукта. Стабилизация, инкапсуляция меняют дело.

Например, микронизированный третиноин показал минимальную деградацию после 8 часов воздействия флуоресцентного света, тогда как обычный трет 0,025% разрушался в первые два часа.

➡️Поэтому никакого официального «запрета» на использование в дневное время, о котором говорят, нет.

Что там по автозагару, дорогие? 🤭

Санскрин можно убрать мицеллярной водой?

Двойное очищение с гидрофильными маслами и бальзамами блогеры настолько возвели в культ, что образовался стойкий миф, skincare-страшилка даже: якобы если вы не выполнили это ритуал, то вы грязнуля, вас непременно обкидает прыщами, а уход вообще не будет работать…

Этап очищения несомненно важен, но кто придумал, что слой неводостойкого санскрина не смыть умывалкой или мицеллярной водой!? Значит от любого чиха у нас слой защиты страдает, а как доходит до очищения, то он сидит как намертво прибитый?

Подобное растворяет подобное 🙂‍↕️, а как тогда умывалки справляются с естественным загрязнением на лице, себумом? Видимо, сторонники теории не в курсе как работают ПАВ.

Не буду ходить вокруг, да около: если санскрин не водостойкий, то его легко смоет и мицеллярка, и очищающие гели/пенки. Если водостойкий, то тоже скорее всего справится, но повозиться придется дольше.

Главное хорошо нанести, распределить и помассировать средство, не упустив участки. Обычно обделяют зону вокруг глаз, у переносицы, вокруг носа, подбородка, про уши вообще молчу. Но эти зоны можно упустить, естественно, и при двойном очищении с маслом/бальзамом.

➡️Если вы используете водостойкий санскрин и немалое количество макияжа, то эффективнее и быстрее будет работать классическое двойное с бальзамом/маслом.

➡️Если же с маслами/бальзами вы по какой-то причине не дружите, то беспокоиться не за что. Мицеллярка и умывалка справятся с этой задачей, а уж в тандеме друг с другом подавно.

Rhode vs Anua 💧

➡️ Rhode Barrier Repair Cream
Объем: 50 мл
Цена: ~4-5000 на USmall

По текстуре классический крем, но легко распределяется по коже и не оставляет ощущения тяжести.

В составе набор комплексов:

🟡X50 skin barrier (Lactic Acid/ Glycolic Acid Copolymer, Polyvinyl
Alcohol, Palmitoyl Heptapeptide-27,
Palmitoyl Oligopeptide-78, Palmitoy/
Octapeptide- 24) — пептидный комплекс, который направлен на укрепление барьерной функции, с системой доставки дронами. Упоминала про дроны тут.

🟡Aquaxyl(Xylitylglucoside, Anhydroxylitol, Xylitol) — эффективный увлажняющий комплекс, притягивает и удерживает влагу, стимулирует синтез липидов.

🟡Renovage™ (Caprylic/Capric Triglyceride, Teprenone) — «борется со всеми признаками старения: от обезвоживания, повреждения кожного барьера и покраснений до пигментных пятен, морщин и даже пор.» Этот компонент, кстати, есть также в Allies of Skin firming daily treatment.

🟡Acetyl Tetrapeptide-2 укрепляет иммунную защиту кожи, ускоряет регенерацию эпидермальных структур, бустит синтез коллагена.

*На масле ши, сообщаю на случай, если у вас с ним контры. Ниацинамид тоже положили, куда без него.

➡️ Anua Ceramide 3+ Panthenol Moisture Barrier Cream
Объем: 100 мл
Цена: ~3500

Текстура нежнейшая, крошечные капсулки растворяются при нанесении.

В составе:

🟡

Восстанавливающие компоненты

: церамиды(NP, АР, ЕОР), фитостеролы, сфингодипиды, фосфатидилхолин,
масло рисовых отрубей, гидрогенизированный лецитин, сквалан, линолевая кислота, пантенол 5%.

🟡

Эктоин

🟡

Cica-комплекс

(центелла, азиатикозид,
мадекассосид, азиатиковая кислота) оказывает успокаивающее действие, снимает раздражение, заживляет.

🟡

4-терпинеол

— производное чайного дерева, обладает противовоспалительным и антимикробным эффектом.

🟡

8 видов аминокислот —

увлажнение, укрепление барьера.

💛Оба хороши, оба комфортно ощущаются на себопрофицитной коже. Составы у них разные, но оба на моей коже показали себя +/- одинаково, если говорить про увлажнение, функцию поддержки и восстановления барьера. С третиноином залетают отлично.
Честно, не могу выделить один, но Rhode потенциально в перспективе будет давать анти-эйдж бенефиты.

Я надеялась, мы все здесь в адеквате и не нужно лишний раз подчеркивать очевидные вещи, но раз уж не все правильно понимают расплывчатый термин «анти-эйдж» в контексте косметических средств, поясняю.

Anti-aging, или корректнее better aging, в косметике — это про возможное улучшение/поддержку тургора кожи(привет, любимым доказанным ретиноидам, shout-out пептидам и другим менее доказанным товарищам). Возможный максимум — сглаживание тонких мимических морщин в рамках разумного, работу с рельефом и тоном кожи, которые вообще-то тоже играют важную роль в восприятии возраста человека.

Очевидно, косметика НЕ про работу с глубокими заломами и птозом, ну камон… Такие чудеса случаются только в воображении маркетологов. Туда же относятся мои «любимые» антицеллюлитные кремы 🥲

Есть, конечно, другая крайность — адепты косметологии и пластики, считающие, что косметика вообще ни на что не способна. «Все натянем-перетянем, зачем нам эти ваши кремы!» Действительно, большая часть банок работает в верхних слоях эпидермиса, преимущественно роговом. Но это тоже немаловажно: увлажненная кожа со здоровым барьером выглядит свежо и «наполненно», и адекватно функционирует. Когда в роговом слое недостаточно влаги активность ферментов снижается, нарушается естественный процесс отшелушивания. Так что даже обычный увлажняющий крем тоже можно отнести к «анти-эйдж».

Кстати говоря, в некоторых исследованиях, где сравнивается крем с изучаемым компонентом и крем без него, результаты можно увидеть в обеих группах — просто потому, что постоянное увлажнение тоже дает свои плоды, тем более если человек до эксперимента пренебрегал уходом.

Выдаю базу: «анти-эйдж» рутина может состоять только из очищения, увлажняющего крема и, первостепенно, санскрина. Это необходимая база для красоты и здоровья кожи, скупание всевозможных банок с модными компонентами — прихоть бьютиголиков. Полагаю, бьютиголики здесь и собрались)