💛💛💛💛💛💛💛💛💛

🔖Почему не стоит доверять анализаторам составов

☀️ Гайд по солнцезащите

🔖Гайд по косметическим ретиноидам
➡️ Третиноин + сравнение популярных третов

«Альтернативы» ретинолу работают?
🟡«Голубой ретинол»
🟡Бакучиол

💛аза
🟡Основы ухода
🟡Сколько времени нужно, чтобы увидеть результат от активов
🟡Очередность нанесения
🟡Сочетаемость активов при наслоении + можно ли сочетать пептиды с ретиноидами и кислотами
🟡Нужен ли “отпуск” от активов
🟡Можно ли использовать активы во время беременности
🟡Единицы измерения PPM и PPB
🟡Фоточувствительность от кислот
🟡Спирт
🟡Силикон
🟡Виды ПАВ

💛ктивы
🔵Витамин С:
➡️ Витамин С + санскрин = power couple
➡️ Самое эффективное антиоксидантное трио: подборка
Формы:
➡️ 3-o-этил аскорбиновая кислота
➡️ Тетрагексилдецил аскорбат
🔵Ниацинамид
🔵Салициловая кислота
🔵Азелаиновая кислота и производные
🔵Транексамовая кислота
🔵Энзимы
🔵Мочевина
🔵Аргирелин
🔵Эктоин
🔵Спикулы
🔵Пробиотики vs постбиотики vs пребиотики
🔵Комбуча vs комбучка
🔵Волюфилин
🔵Факторы роста
🔵Трипептид меди

💛еория, мифы и другое
🟡Главные заблуждения о составах
🟡Натуральность ≠ эффективность и безопасность
🟡Космецевтика
🟡5 распространеннвх мифов об уходе
🟡3 неприятный истины об уходе, о которых все молчат
🟡Главный миф о жирной коже
🟡Растворяет ли гидрофильное масло сальные нити
🟡Пигментация: мишени для осветления и компоненты воздействующие на них
🟡Гиперпигментация vs эритема
🟡Purging vs реакция
🟡Как менструальный цикл влияет на кожу
🟡Рейтинг комедогенности + анализ составов на комедогенность
🟡Гидрофильные масла и себопрофицитная кожа
🟡Может ли кожа “облениться”
🟡Бакне
🟡Правила гигиены, которые снизят вероятность воспалений
🟡Как жесткая вода влияет на кожу
🟡Трансэпидермальная потеря воды
🟡Факторы нарушающие липидный барьер
🟡Восстановление липидного барьера
🟡Увлажнение vs питание
🟡Секрет глазированной кожи
🟡Слаггинг
🟡Лайфхак для заживления ран
🟡Главные анти-эйдж компоненты
🟡Когда стоит вводить анти-эйдж уход
🟡Почему средства не «работают»
🟡Почему средства скатываются
🟡Компоненты раздражающие кожу губ
🟡Сыворотки для роста ресниц: опасная игра с глазами во имя красоты?
🟡Старение и липидный барьер

💛одборки, обзоры, схемы ухода:
🟡Skin cycling
🟡Схема для комби/жирной кожи с постакне
🟡Схема против закрытых комедонов
🟡Топ средств с салициловой кислотой
🟡Топ успокаивающих средств
🟡Топ очищение
🟡Восстановление липидного барьера

Про волосы:
🟡 Распространенные мифы
🟡 Здоровые волосы — увлажненные волосы?
🟡 Амодиметикон
🟡Антиоксиданты и выпадение волос

На самом деле средства с ферментированными компонентами в составе не универсальны и показаны не всем. Если вы замечали, что вас обсыпает от средств с галактомисисом, то дело в грибах.

Малассезия-фолликулит (Malassezia folliculitis) — или как его еще любят называть грибковое акне — вызывается вызывается липофильными дрожжами рода Malassezia, а точнее их избыточным ростом. В норме они присутствует на нашей коже как часть микробиома, то есть являются условно-патогенными.

📎Себум, представляющее собой сложную смесь липидов, является источником питания этого вида дрожжей. Поэтому проживают они в волосяных фолликулах, куда открываются выводные протоки сальных желёз.

📎Проявляется в виде мономорфных папул и пустул, может сопровождаться зудом. Локализация: лицо, шея, спина, грудь, плечи.

Часто малассезию путают с обычным акне, но ретиноиды в данном случае бессильны. Для лечения используются средства с противогрибковый активностью, такие как кетоконазол. За диагностикой следует обратиться к дерматологу.

Триггерами же выступают ферментированные компоненты(кроме лакто- и бифидобактери), в том числе галактомисис, сахаромицеты, комбуча/комбучка, а также масла, жирные кислоты, сквален в составах. Эти компоненты будут способствовать росту грибка как на дрожжах, поэтому с такой проблемой связываться с этими товарищами точно не стоит.

Какое-то время назад стало популярным хейтить сульфаты и до сих пор такого рода дезинформация продолжает подкрепляться сомнительными списками “опасных” ингредиентов от всяких экоголиков. Опираясь на исследования мы знаем, что в смываемых продуктах SLS и SLES абсолютно безопасны. Они тоже имеют местно быть, но на самом деле поверхностно-активных веществ многим больше. SLS и SLES — это лишь два ПАВ, которые относятся к анионной группе, в которой имеются и более мягкие представители.

Рассмотрим, виды ПАВ в очищающих средствах и как они работают.

Молекула ПАВ имеет две части(условно голова и хвост): одна гидрофильная, другая – липофильная. Она активируется на границе контакта воды и загрязнения, взаимодействует с обеими фазовыми системами – “захватывает” гидрофильной “головой” воду, а липофильным “хвостом“ жир.

Благодаря мицеллообразованию, молекулы ПАВ проникают между частицами грязи и очищаемой поверхностью, захватывают частицы грязи в мицеллы и смываются водой.

Существует несколько категорий ПАВ:

🔴Анионные ПАВ – отрицательно заряженные. Самые высокоочищающие ПАВ с высокой пенообразующей способностью. Могут быть слишком жесткими, пересушивать, нарушать барьер и раздражать чувствительную кожу.

Но далеко не всегда очищающие средства с ними автоматически непригодны для использования. Как обычно, все сводится к формуле в целом. К анионным ПАВ могут добавлять смягчающие компоненты(гликоли, глицерин, бетаин, пантенол и др) и со-ПАВ, более мягкие варианты ПАВов — амфотерные или неионогенные.

Самые известные и демонизированные из них — Sodium Lauryl Sulfate(SLS), Sodium Laureth Sulfate(SLES). Но существует и более мягкие варианты и низким раздражающим потенциалом, например:

Sodium Cocoyl Isethionate, Sodium Cocoyl Glycinate, Sodium Coco-Sulfate; Sodium Cocoyl Glutamate, Sodium Cocoyl Sarcosinate, Sodium Coco-Glucoside Tartrate. На базе динатрия: Disodium Lauryl Sulfosuccinate, Disodium Coco-Glucoside, Disodium Cocoyl Glutamate.

🔴Амфотерные ПАВ – с обоими видами зарядов. Ведут себя как анионные или катионные в зависимости от pH в котором они находятся. Играют вспомогательную роль, усиливают действие других ПАВ.

Sodium Cocoamphoacetate, Disodium Cocoamphodiacetate, Disodium Lauroamphodiacetate, Cocamidopropyl Betaine.

🔴Катионные ПАВ – положительно заряженные. Катионные ПАВ имеют наиболее жесткое действие на защитный барьер и плохо пенятся. Используются они в кондиционирующих средствах для волос и выполняют не очищающую функцию, а помогают сгладить чешуйки волоса, убирают пушистость и снимают статическое электричество.

Cetrimonium Chloride, Distearoylethyl Dimonium Chloride, Behentrimonium Methosulfate.

🔴Неиногенные ПАВ – нулевой заряд. Самые деликатные ПАВ, которые в том числе используются в средствах для детей:

Cocamidopropyl Betaine, Sodium Cocoamphopropionate, Cocaminopropionic Acid, Sodium Lauraminopropionate, Coco Glucoside, Decyl Glucoside, Lauryl Glucoside

Подытоживая, смотреть нужно общее наполнение, комбинацию ПАВ и доп. компоненты. Бессульфатные очищающие средства не всегда хороши без исключения и тоже могут сушить, а сульфатные не всегда так ужасны, как их рисуют.

Если от гладкой сияющей кожи отказываться вы не планируете, а мощные кислотные средства в весенне-летний период не для вас, то энзимы представляют собой отличную альтернативу.

Большинство энзимов, используемых в уходовых средствах, имеют растительное происхождение. Получают их из фруктов, овощей и некоторых растений.

Среди самых популярных — папаин из папайи, бромелайн из стеблей ананаса, зачастую их используют в комбинации. Также используются энзимы из тыквы, реже из фицина, граната, черники и др. Эти энзимы называются протеолитическими ферментами, они катализируют гидролиз белков.

На самом деле протеолитические ферменты естественным образом присутствуют в нашей коже, но из-за недостаточной гидрации рогового слоя, кожных заболеваний и возраста активность их снижается. Поэтому на помощь приходят ферменты в косметике.

Механизм действия:

Корнеоциты(клетки кожи) соединены друг с другом корнеодесмосомами (белковые структуры, которые обеспечивают сцепление корнеоцитов друг с другом), энзимы же расщепляют эти белковые соединения за счет гидролиза белков. Таким образом мертые клетки “отслаиваются” и удаляются с поверхности кожи.

Помимо растительных ферментов существуют также бактериальные:

Субтилизин(subtilisin), получаемый из штамма бактерий из Bacillus subtilis. Он разрушает больше видов белков, чем растительные энзимы, в том числе сложные белковые связи, но действует мягче.

Лаксипероксидаза
(Lactoperoxidase) – имеет антибактериальный эффект.

Супероксиддисмутаза (Superoxide Dismutase) — защищает от свободных радикалов.

Липаза (lipase) – фермент, расщепляющий жиры, в том числе и себум кожи. Часто используется в комбинации с амилазой в средствах для жирной кожей. Их сочетание помогает очистить поры и оказывает себорегулирующее действие.

✔️Энзимы подходят всем, отлично работают на чувствительной коже(не без исключений), в том числе с розацеа. Да, они работают только на поверхности, в отличии от кислот, но зато прекрасно шлифуют рельеф, устраняют тусклость, за счет удаления скопления мертвых чешуек и загрязнений на поверхности кожи.

Урвала легендарную сыворотку от RejudiCare

Видела инфу, что формулу изменили, но в составе обновлений не увидела. Главные герои, как и прежде, 2% салицилки + 10% Витамина С в двух формах – аскорбиновая кислота и аминопропил аскорбил фосфат.

Сегодня будет первый затест. Ожидания после многочисленных восторженных отзывов сильно завышены. Жду супер сияющую кожу с чистейшими порами🌚

Кто пробовал – рассказывайте как вам▶️

Минимальная эритемная доза и фактор защиты(SPF)

*️⃣Минимальная эритемная доза(minimal erythemal dose, MED) — минимальная доза
UV-излучения, которая вызывает эритему (покраснение) кожи.

Формула рассчета SPF опирается именно на показатель МЭД.

📌SPF-тестирование санскринов проводится на реальных добровольцах в лаборатории с использование UV-лампы. Солнцезащитный крем наносится в дозе 2 мг/см2. UV-лампа воздействует на кожу без защиты и кожу с санскрином. Время, необходимое для появления эритемы, учитывается в этой формуле расчета SPF.

SPF = МЭД с санскрином/ МЭД без санскрина

Например, если человек получает эритему за 10 минут под лампой, то санскрин, который предотвращает эритему в течение 350 минут, будет SPF 35.

Вроде как 350 минут потенциальной защиты, но только лишь в теории. Стоит учитывать, что испытание с UV-лампой не идеально. Лампы, которые используются при тестировании, излучают на кожу круг — они выдают одинаковое количество UV-излучения на постоянной основе по всей площади круга. Дозировка UV-излучения пропорциональна времени. *Также существуют другие нюансы, поэтому в любом случае остается определенная погрешность.

В реальных условиях
длины волн солнечного UV-излучения, вызывающие солнечные ожоги (UVB), довольно сильно меняются в течение дня. То есть UV-индекс, а также такие факторы, как нанесение средства в количество 2 мг/см2(потребители наносят обычно многим меньше, около четверти необходимой дозы) + трение, пот, контакт с водой и др — все это снижает время защиты в 2-3 раза. Поэтому рекомендуется перенанесение каждые ~2 часа.

📌 SPF означает, во сколько раз больше UV-излучения кожа потенциально может “выдержать”, прежде чем обгореть с использованием санскрина, по сравнению с его отсутствием.

Например, используя SPF 50 кожа "выдержит" бОльшую дозу излучения без появления эритемы, чем при использовании SPF 30 за то же время. Но не значит, что c SPF 50 можно в два раза дольше находиться под солнцем, чем с SPF 30.

❗️Санскрины не дают 100% защиту. Когда речь идет о высоком UV-индексе и долгом пребывании на солнце, не стоит возлагать на них всю ответственность. Необходимы дополнительные меры защиты: головной убор, одежда + пребывание в тени, когда UV-лучи наиболее интенсивны.