А с некоторых особенных ракурсов покажешь #Красноярск – и не скажешь, что Сибирь. Будто даже не Россия.

В центре рядом с Енисеем – местный "Биг-Бен": #геопозиция – 56.038190, 92.912289. Башня с главными городскими часами. У циферблата диаметр как два этажа. Хорошо видно! И слышно. Каждые полчаса играет мелодия, которую по большим праздникам меняют.

По соседству еще ближе к реке, гляди-ка, ну прямо египетский храм в соответствующем стиле и узнаваемым орнаментом. В стенах причудливого задания – Краеведческий музей: #геопозиция – 56.007367, 92.872523.

Через дорогу ать – и в Греции. Там на площади установлена высокая колонна Аполлона: #геопозиция – 56.008723, 92.869737. Покровитель искусств тут неспроста, рядом Театр оперы и балета.

Перемещаемся на Взлётку (район так называется), а там оооп – и что-то на французском. Красноярская Эйфелева башня – маленькая, декоративная, но заметная: #геопозиция – 56.038190, 92.912289.

Европейский ракурс ловлю и в историческом квартале, над которым готически остро возвысился католический храм 1910 года: #геопозиция – 56.007599, 92.847254. Внутри органный зал – и да, в нем проходят концерты. И довольно часто, удобное расписание здесь.

Редчайшая достопримечательность, связанная одновременно и с Николаем II, и с Лениным. Это пароход "Святитель Николай", подобные которому прозвали шлепатниками. За специфические звуки "шлепания" по воде. С советских времен корабль стал музеем на берегу Енисея в Красноярске. Но на суше, ходить в плавание больше не будет точно: #геопозиция – 56.010602, 92.894973.

Как же так вышло, что последний император и вождь мирового пролетариата исторически "уместились" на одном судне? Оба, кстати, еще в то время были в другом статусе. Цесаревич Николай Александрович, возвращаясь из восточного турне, проплыл на самом быстром в то время енисейском пароходе несколько часов от Березовки до Красноярска. В городе даже билеты продавали "на Николая" по цене от 30 копеек до 3 рублей (см. объявление). Чтобы давки не было.

А спустя несколько лет пока еще Ульянов плыл на пароходе в ссылку в Шушенское. Там я, напомню, тоже бывал. 

Вот кстати! Ленин добирался до места ссылки своим ходом. И не абы как – мама купила ему билет на пароход во 2 класс. Там условия очень даже ничего. Не то, что в третьем, где пассажиры спали на полу. Для них не готовили, и даже горячую воду наливать тоже было нельзя. И вообще, экипаж делал всё, чтобы третий класс не пересекался на борту со вторым. С первым – тем более. 

Каюты, замечу, не сохранились в оригинальном виде. Всё восстановлено для музея, потому что еще до судьбоносного решения пароход, после революции лишившийся слова "Святитель" в названии, работал нефтеналивной баржей. И это несмотря на небольшие размеры. Потом даже на время был "похоронен". Удивительно, как после такой "грязной" работы его привели в приятный вид. С познавательной уютной экспозицией.

В колыбельной для мальчиков слова "олень" и "сынок" встречаются одинаково часто. Да, надо уточнить – песенка долганского народа. Это коренное население Таймыра, самого севера Красноярского края.

Неплохо было бы туда съездить, а пока я чуть больше познакомился с культурой коренных народов региона в Литературном музее имени писателя Виктора Астафьева, еще одного знаменитого красноярца. По его инициативе музей и создали: #геопозиция – 56.013880, 92.872989.

Место нашли шикарное – в модерново-готическом особняке XIX века. От названия "Литературный музей", похоже, веет тоской для многих гостей, потому что за два часа я там был единственным посетителем. Ну и зря.

Музей-то скорее литературно-краеведческий. Он и является филиалом краеведческого. В экспозиции не одни лишь книги-письма-газеты, а много любопытных предметов с культурным оттенком. И главное – историй, с ними связанных.

Иногда детективных. Как с романом Роберта Штильмарка "Наследник из Калькутты". Писатель работал над ним в ГУЛАГе, когда пошли слухи, что если написать правильный роман и отправить его Сталину, то получишь амнистию. Штильмарк и написал, только пришлось поставить в соавторы лагерного нарядчика Василевского. И только потом на суде после реабилитации доказывал единоличное авторство. Поэтому на первом издании два автора, а потом – один Штильмарк.

Или вот газетный анонс: "Первая сибирская кинофильма – "Красный газ". Всё так, но есть нюанс – этот исторический во всех смыслах немой фильм 1924 года не сохранился. Ни в одной копии. Причем версии строят разные: от технических до репрессионных.

Отдельный зал посвящен, конечно, самому Астафьеву. Его рукописи напомнили о Льве Николаиче. Толстой тоже неразборчиво писал с кучей правок, а потом чистовик делала жена.

Ну, и небольшая краеведческая задачка. Знаете, какую функции играл у северных народов предмет на последнем фото? Пишите версии, пока едете за город на первую часть майских праздников. Или уже приехали? 😁