Концепция магазина, где я подрабатываю, строится на, как уже упоминалось, мультибрендовости. И среди представленных марок есть некоторые с откровенной эко-миссией. Один из брендов - шестнадцатилетний Armedangels.

За последние несколько лет он хорошенько разросся, заметно улучшился стайлинг, ну и повестка в ногу со временем шагает.

Многие покупатели приходят только ради него и осознанно выбирают устойчивую моду.

Девиз марки звучит следующим образом: „We are here to make change, not fashion“.

Несмотря на прозрачное производство, эко-сертификации, проекты солидарности, инклюзивность, секонд-хэнд раздел на сайте и борьбу с изменениями климата, у меня возникли некоторые вопросы к маркетинговой составляющей бренда.

Во-первых, если мы здесь не ради моды собрались, то для чего тогда в лукбуках нужны стилизации с балетками Alaïa (те, что в стразах и у каждого инфлюенсера) или бабушами Celine, которые к устойчивости не имеют отношения.

Во-вторых, зачем поставлять новые коллекции в магазин каждые две недели, если сокращение потребления и уменьшение выбросов CO2 — неотъемлемая часть борьбы с изменениями климата.

В-третьих, почему следовать трендам и составлять образы в условном total denim, если можно формировать свои тренды.

Задавая эти вопросы, я не стремлюсь подвергнуть сомнению вклад бренда в развитие устойчивой моды. Однако считаю важным замечать и анализировать подобные моменты. Итог: даже у устойчивых брендов влияние стайлинга из соцсетей и стилевые шаблоны обладают большой продающей силой. И даже устойчивому бренду нужны продажи. Те же яйца, только в профиль получается?

Загружу сюда некоторые примеры стайлинга с сайта, которые мне понравились.

Обратили внимание на фриули на первой фотографии?

#бредпробренд

Начинать приходится всегда издалека, почти с Адама и Евы.

В конце 80х в Петербурге художником Тимуром Новиковым была создана Новая Академия, целью которой было сохранение классической эстетики в современном искусстве. Объединение спорное, авангардное и неоднозначное, но…

Мы не будем углубляться в подробности развития русского неоакадемизма XX в. Подтвержу лишь теорию пяти рукопожатий, назвав несколько имён художников-неоакадемистов, с которыми сотрудничает галерея Ural Vision Gallery в Екатеринбурге, где мне полгодочка пришлось работать: Макаров, Тобрелутс, Маслов, Кузнецов, Матвеева. Кроме того, барабанщик группы «Кино» - Георгий Гурьянов - и художник Гарри Асса были также членами клуба неоакадемистов. Сквот на Пушкинской стал их пристанищем.

В 1994 г. с подачи Новикова происходит официальное открытие галереи моды «Строгий юноша», которую возглавил художник-модельер Константин Гончаров. Одевавший питерскую богему, художников, музыкантов и иностранцев, Гончаров шил костюмы для балета «Леда и Лебедь» и по дружбе «стилизовал» Жанну Агузарову и Цоя.

…собственно, как и Гарик Асса. Тот тоже снабжал музыкантов одеждой. Только он её не шил, а покупал винтаж и вторичное с Тишинского рынка. Он создавал безумные образы и устраивал показы в квартирах, на концертах, а то и просто на улице:

В самом знаменитом советском секонд-хенде можно было обнаружить истинные сокровища — от платьев конца XIX века до настоящих японских кимоно. Гарик Асса обратил внимание на дорогие в прошлом мужские костюмы, которые выставляли на продажу вдовы дипломатов, разведчиков и других представителей советского истеблишмента. Этот винтажный стиль получил название «мертвый разведчик», или dead spy.

Судя по всему, при жизни разведчики не отличались стройностью: молодые денди, которые надевали на себя прикиды почивших штирлицев, просто тонули в номенклатурных пиджаках и брюках. Особым шиком считалось собрать брюки 50–60-х размеров в широкие складки на поясе, а рукава пиджаков подвернуть так, чтобы выглядывала подкладка.

Свою коллекцию вещей Асса передал Саше Петлюре. Но об этом, как нибудь, в следующий раз, потому что «альтернативная мода перестройки» это поинтереснее антверпенской шестёрки будет.

Книга по теме в виш-лист: «Перестройка моды» Бастер Миша

На фото: группа «Кино» в одежде Гончарова (я читала, что он им рубашки в основном шил), Гарик Асса (справа в шляпе), Константин Гончаров, Александр Петлюра и фото Артура Элгорта для Vogue USA 1991 (слева Гончаров, Ирена Куксенайте, жена русского художника Африки, модель Кристи Тарлингтон в красном платье и черной водолазке Yohji Yamamoto в подвале ленинградской квартиры художника Африки)

Источники: russianartarchive, artchronika, sobaka, daily.afisha, theartnewspaper, w-o-s, russianphoto

#удивительноерядом

Сегодня на спортивном

#селфстайлинг