Поступил запрос. Отвечу публикацией ниже. И вы спрашивайте! Потому что отшельник-оппортунист не видит берегов. Ко мне на «ты».
Forwarded from D. Goldberg
Алеся, расскажите о себе, чем вы занимаетесь? Вы живете в Германии?
Нашла у вас в комментариях у Милконской 🤍
Нашла у вас в комментариях у Милконской 🤍
Я всегда хотела написать автобиографию. Мне 33 и для этого, кажется, еще время не пришло. Здесь я напишу несколько фактов о себе, чтобы мы стали немного ближе :)
Я родилась в Украине, так как мои бабушка и дедушка в свое время сменили Курск и Ирбит на город Курахово, Донецкая область, где прошло моё детство и юность. Окончила Горловский иняз (2014) и уехала в Екатеринбург, откуда родом моя бабушка и чью девичью фамилию я использую в качестве псевдонима.
Спустя почти три года, я решила воспользоваться возможностью пожить в другой стране, уехав в Германию по программе Au-Pair. Думая, что я там проведу год и уеду, я ошибалась. Уже 8 лет я живу в городе, недалеко от Франкфурта-на-Майне, со своей семьей и считаю это место домом.
Яперверт интроверт и пальцев одной руки хватит, чтобы посчитать близких мне людей.
У меня было два пирсинга и дреды. Сейчас у меня другое восприятие красоты и женственности. Я считаю, что себя радикально видоизменяют люди от неустроенности душевной.
Я очень люблю "вторичный" рынок: секонд-хэнды и барахолки. И не потому что я "пекусь" об экологии и ресурсах. Это отчасти тоже, но мне такие вещи помогают выражать свою индивидуальность. Особенно не могу устоять перед качественной и необычной обувью. Моя неполная коллекция барахольчатых предметов для дома здесь и здесь.
Я писала дипломную работу о «Защите Лужина» Набокова в литературной критике русской эмиграции первой волны и с тех пор без ума от эмигрантских историй писателей и поэтов о их жизни и быте (дневники и мемуары). Но во время учебы у меня в приоритете было изучение иностранных языков (англ и нем).
Окончила магистратуру в немецком вузе по направлению "Прикладная лингвистика", работаю переводчиком для беженцев и в свободное время занимаюсь вопросами личного стиля.
Моё резюме — это пэтчворк из профессиональных метаний: я попробовала себя в отельном, галерейном бизнесах, писала для немецкого журнала о культурных событиях города, работала с ChatGPT для копирайтинга, но пока так и не нашла свою нишу. Мне нравится писАть, нравится копаться в одежде, иногда люблю людей и поэтому я здесь. И за вдохновение спасибо вам в том числе! В инстаграм у меня не было такого отклика.
Мои стихи и какое-то безумие можно найти тут. Больше не пишу, чтобы публика не разбежалась.
Я родилась в Украине, так как мои бабушка и дедушка в свое время сменили Курск и Ирбит на город Курахово, Донецкая область, где прошло моё детство и юность. Окончила Горловский иняз (2014) и уехала в Екатеринбург, откуда родом моя бабушка и чью девичью фамилию я использую в качестве псевдонима.
Спустя почти три года, я решила воспользоваться возможностью пожить в другой стране, уехав в Германию по программе Au-Pair. Думая, что я там проведу год и уеду, я ошибалась. Уже 8 лет я живу в городе, недалеко от Франкфурта-на-Майне, со своей семьей и считаю это место домом.
Я
У меня было два пирсинга и дреды. Сейчас у меня другое восприятие красоты и женственности. Я считаю, что себя радикально видоизменяют люди от неустроенности душевной.
Я очень люблю "вторичный" рынок: секонд-хэнды и барахолки. И не потому что я "пекусь" об экологии и ресурсах. Это отчасти тоже, но мне такие вещи помогают выражать свою индивидуальность. Особенно не могу устоять перед качественной и необычной обувью. Моя неполная коллекция барахольчатых предметов для дома здесь и здесь.
Я писала дипломную работу о «Защите Лужина» Набокова в литературной критике русской эмиграции первой волны и с тех пор без ума от эмигрантских историй писателей и поэтов о их жизни и быте (дневники и мемуары). Но во время учебы у меня в приоритете было изучение иностранных языков (англ и нем).
Окончила магистратуру в немецком вузе по направлению "Прикладная лингвистика", работаю переводчиком для беженцев и в свободное время занимаюсь вопросами личного стиля.
Моё резюме — это пэтчворк из профессиональных метаний: я попробовала себя в отельном, галерейном бизнесах, писала для немецкого журнала о культурных событиях города, работала с ChatGPT для копирайтинга, но пока так и не нашла свою нишу. Мне нравится писАть, нравится копаться в одежде, иногда люблю людей и поэтому я здесь. И за вдохновение спасибо вам в том числе! В инстаграм у меня не было такого отклика.
Мои стихи и какое-то безумие можно найти тут. Больше не пишу, чтобы публика не разбежалась.
Концепция магазина, где я подрабатываю, строится на, как уже упоминалось, мультибрендовости. И среди представленных марок есть некоторые с откровенной эко-миссией. Один из брендов - шестнадцатилетний Armedangels.
За последние несколько лет он хорошенько разросся, заметно улучшился стайлинг, ну и повестка в ногу со временем шагает.
Многие покупатели приходят только ради него и осознанно выбирают устойчивую моду.
Девиз марки звучит следующим образом: „We are here to make change, not fashion“.
Несмотря на прозрачное производство, эко-сертификации, проекты солидарности, инклюзивность, секонд-хэнд раздел на сайте и борьбу с изменениями климата, у меня возникли некоторые вопросы к маркетинговой составляющей бренда.
Во-первых, если мы здесь не ради моды собрались, то для чего тогда в лукбуках нужны стилизации с балетками Alaïa (те, что в стразах и у каждого инфлюенсера) или бабушами Celine, которые к устойчивости не имеют отношения.
Во-вторых, зачем поставлять новые коллекции в магазин каждые две недели, если сокращение потребления и уменьшение выбросов CO2 — неотъемлемая часть борьбы с изменениями климата.
В-третьих, почему следовать трендам и составлять образы в условном total denim, если можно формировать свои тренды.
Задавая эти вопросы, я не стремлюсь подвергнуть сомнению вклад бренда в развитие устойчивой моды. Однако считаю важным замечать и анализировать подобные моменты. Итог: даже у устойчивых брендов влияние стайлинга из соцсетей и стилевые шаблоны обладают большой продающей силой. И даже устойчивому бренду нужны продажи. Те же яйца, только в профиль получается?
Загружу сюда некоторые примеры стайлинга с сайта, которые мне понравились.
Обратили внимание на фриули на первой фотографии?
#бредпробренд
За последние несколько лет он хорошенько разросся, заметно улучшился стайлинг, ну и повестка в ногу со временем шагает.
Многие покупатели приходят только ради него и осознанно выбирают устойчивую моду.
Девиз марки звучит следующим образом: „We are here to make change, not fashion“.
Несмотря на прозрачное производство, эко-сертификации, проекты солидарности, инклюзивность, секонд-хэнд раздел на сайте и борьбу с изменениями климата, у меня возникли некоторые вопросы к маркетинговой составляющей бренда.
Во-первых, если мы здесь не ради моды собрались, то для чего тогда в лукбуках нужны стилизации с балетками Alaïa (те, что в стразах и у каждого инфлюенсера) или бабушами Celine, которые к устойчивости не имеют отношения.
Во-вторых, зачем поставлять новые коллекции в магазин каждые две недели, если сокращение потребления и уменьшение выбросов CO2 — неотъемлемая часть борьбы с изменениями климата.
В-третьих, почему следовать трендам и составлять образы в условном total denim, если можно формировать свои тренды.
Задавая эти вопросы, я не стремлюсь подвергнуть сомнению вклад бренда в развитие устойчивой моды. Однако считаю важным замечать и анализировать подобные моменты. Итог: даже у устойчивых брендов влияние стайлинга из соцсетей и стилевые шаблоны обладают большой продающей силой. И даже устойчивому бренду нужны продажи. Те же яйца, только в профиль получается?
Загружу сюда некоторые примеры стайлинга с сайта, которые мне понравились.
Обратили внимание на фриули на первой фотографии?
#бредпробренд
Кстати, брюки Armedangels. Купила их на распродаже плюс скидка сотрудника 🐸 Жакет секонд-хэнд. Но это неважно. Здесь цвета красиво сочетаются.
#селфстайлинг
#селфстайлинг
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Начинать приходится всегда издалека, почти с Адама и Евы.
В конце 80х в Петербурге художником Тимуром Новиковым была создана Новая Академия, целью которой было сохранение классической эстетики в современном искусстве. Объединение спорное, авангардное и неоднозначное, но…
Мы не будем углубляться в подробности развития русского неоакадемизма XX в. Подтвержу лишь теорию пяти рукопожатий, назвав несколько имён художников-неоакадемистов, с которыми сотрудничает галерея Ural Vision Gallery в Екатеринбурге, где мне полгодочка пришлось работать: Макаров, Тобрелутс, Маслов, Кузнецов, Матвеева. Кроме того, барабанщик группы «Кино» - Георгий Гурьянов - и художник Гарри Асса были также членами клуба неоакадемистов. Сквот на Пушкинской стал их пристанищем.
В 1994 г. с подачи Новикова происходит официальное открытие галереи моды «Строгий юноша», которую возглавил художник-модельер Константин Гончаров. Одевавший питерскую богему, художников, музыкантов и иностранцев, Гончаров шил костюмы для балета «Леда и Лебедь» и по дружбе «стилизовал» Жанну Агузарову и Цоя.
…собственно, как и Гарик Асса. Тот тоже снабжал музыкантов одеждой. Только он её не шил, а покупал винтаж и вторичное с Тишинского рынка. Он создавал безумные образы и устраивал показы в квартирах, на концертах, а то и просто на улице:
Свою коллекцию вещей Асса передал Саше Петлюре. Но об этом, как нибудь, в следующий раз, потому что «альтернативная мода перестройки» это поинтереснее антверпенской шестёрки будет.
Книга по теме в виш-лист: «Перестройка моды» Бастер Миша
На фото: группа «Кино» в одежде Гончарова (я читала, что он им рубашки в основном шил), Гарик Асса (справа в шляпе), Константин Гончаров, Александр Петлюра и фото Артура Элгорта для Vogue USA 1991 (слева Гончаров, Ирена Куксенайте, жена русского художника Африки, модель Кристи Тарлингтон в красном платье и черной водолазке Yohji Yamamoto в подвале ленинградской квартиры художника Африки)
Источники: russianartarchive, artchronika, sobaka, daily.afisha, theartnewspaper, w-o-s, russianphoto
#удивительноерядом
В конце 80х в Петербурге художником Тимуром Новиковым была создана Новая Академия, целью которой было сохранение классической эстетики в современном искусстве. Объединение спорное, авангардное и неоднозначное, но…
Мы не будем углубляться в подробности развития русского неоакадемизма XX в. Подтвержу лишь теорию пяти рукопожатий, назвав несколько имён художников-неоакадемистов, с которыми сотрудничает галерея Ural Vision Gallery в Екатеринбурге, где мне полгодочка пришлось работать: Макаров, Тобрелутс, Маслов, Кузнецов, Матвеева. Кроме того, барабанщик группы «Кино» - Георгий Гурьянов - и художник Гарри Асса были также членами клуба неоакадемистов. Сквот на Пушкинской стал их пристанищем.
В 1994 г. с подачи Новикова происходит официальное открытие галереи моды «Строгий юноша», которую возглавил художник-модельер Константин Гончаров. Одевавший питерскую богему, художников, музыкантов и иностранцев, Гончаров шил костюмы для балета «Леда и Лебедь» и по дружбе «стилизовал» Жанну Агузарову и Цоя.
…собственно, как и Гарик Асса. Тот тоже снабжал музыкантов одеждой. Только он её не шил, а покупал винтаж и вторичное с Тишинского рынка. Он создавал безумные образы и устраивал показы в квартирах, на концертах, а то и просто на улице:
В самом знаменитом советском секонд-хенде можно было обнаружить истинные сокровища — от платьев конца XIX века до настоящих японских кимоно. Гарик Асса обратил внимание на дорогие в прошлом мужские костюмы, которые выставляли на продажу вдовы дипломатов, разведчиков и других представителей советского истеблишмента. Этот винтажный стиль получил название «мертвый разведчик», или dead spy.
Судя по всему, при жизни разведчики не отличались стройностью: молодые денди, которые надевали на себя прикиды почивших штирлицев, просто тонули в номенклатурных пиджаках и брюках. Особым шиком считалось собрать брюки 50–60-х размеров в широкие складки на поясе, а рукава пиджаков подвернуть так, чтобы выглядывала подкладка.
Свою коллекцию вещей Асса передал Саше Петлюре. Но об этом, как нибудь, в следующий раз, потому что «альтернативная мода перестройки» это поинтереснее антверпенской шестёрки будет.
Книга по теме в виш-лист: «Перестройка моды» Бастер Миша
На фото: группа «Кино» в одежде Гончарова (я читала, что он им рубашки в основном шил), Гарик Асса (справа в шляпе), Константин Гончаров, Александр Петлюра и фото Артура Элгорта для Vogue USA 1991 (слева Гончаров, Ирена Куксенайте, жена русского художника Африки, модель Кристи Тарлингтон в красном платье и черной водолазке Yohji Yamamoto в подвале ленинградской квартиры художника Африки)
Источники: russianartarchive, artchronika, sobaka, daily.afisha, theartnewspaper, w-o-s, russianphoto
#удивительноерядом