Образы за неделю (доставала из шкафа то, что хотелось надеть - под настроение, что называется), а последний - это костюм с идеально сидящим жакетом из благотворительности. Я не шью, но обратила внимание, что клетка на стыке воротника и лацкана совпадает, а такого не встретишь в масс-маркете, и, судя по этикетке, шили надцать лет назад в местном ателье.
Самый копируемый дизайнер, о котором ты никогда не слышал (с)
Бонни Кэшин (Bonnie Cashin)
- одна из ключевых фигур американской моды XX века, чьё влияние значительно шире, чем степень её узнаваемости. Она сформулировала концепцию функциональной одежды задолго до того, как практичность стала глобальным трендом.
От Бродвея до Голливуда
Кэшин начала карьеру на Бродвее, создавая костюмы для танцоров театра Roxy Theatre. Во время Второй мировой войны она проектировала женскую униформу, а затем работала в Голливуде, в том числе с кинокомпанией 20th Century Fox. То есть, до того, как она пришла в ready-to-wear, Кэшин создавала одежду под разные женские роли.
Coach: функциональность как роскошь
В конце 1950-х Gail Leather Products предложила Кэшин разработать линию сумок, которая в 1962 году вышла под названием Coach. На протяжении 12 лет дизайнер формировала эстетический код марки.
Её подход к аксессуарам был предельно рациональным: сумка рассматривалась не как декоративный объект и не как символ статуса, а как инструмент для переноски вещей. Выполненные в сдержанной модернистской эстетике и созданные по высоким стандартам качества, эти модели сделали функциональность частью роскоши и обеспечили бренду коммерческий успех.
Экспериментальная модель бизнеса
В 1952 году Кэшин основала Bonnie Cashin Designs, но вместо создания собственной фабрики она сотрудничала с разными производителями, размещая своё имя рядом с их брендом и сохраняя полный контроль над дизайном. Стремясь ответить на потребности активной современной женщины, Кэшин разрабатывала пальто и костюмы для Adler & Adler, дождевики для Main Street Rainwear, трикотаж и бельё для других компаний.
В 1953 году Кэшин возглавила Sills & Co. под управлением Филлипа Силлса. Здесь она использовала кожу не как вспомогательный материал, а как самостоятельный медиум: из неё создавались юбки, брюки, куртки и пальто.
Она смело сочетала материалы: кожу с твидом и мохером, кашемир, английскую и ирландскую шерсть - это делало вещи универсальными и долговечными.
Функциональность как манифест
Кэшин одной из первых ввела в повседневную моду индустриальную фурнитуру - латунные тоглы, поворотные замки, массивные молнии. Обращаясь к эстетике Восточной Азии, она переосмыслила принципы традиционного костюма, а также предложила идею многослойности - наслаивания вещей, которые можно комбинировать в зависимости от погоды и ритма жизни.
В эпоху, когда кутюрье предлагали отдельный наряд почти для каждого часа дня, такой подход выглядел радикально. Он был отмечен престижными наградами - Coty Award и Neiman Marcus Award.
Наследие
К концу XX века имя Кэшин звучало реже, потому что у неё не было лицензий или ассистентов, которые развивали бы её идеи дальше. Однако они продолжили жить в эстетике современных дизайнеров и домов моды - от Phoebe Philo до Hermès, от JW Anderson до Sacai, от Tom Ford до Chloé, от Nicolas Ghesquière до Tibi.
Оставаясь осознанно «вне» моды, Кэшин формировала ее будущее. Дизайнер говорила:
Источники: ID, Harpers Bazaar, FW Daily, Stephanie Lake Design, фото из интернета + courtesy Dr. Stephanie Lake
Бонни Кэшин (Bonnie Cashin)
- одна из ключевых фигур американской моды XX века, чьё влияние значительно шире, чем степень её узнаваемости. Она сформулировала концепцию функциональной одежды задолго до того, как практичность стала глобальным трендом.
От Бродвея до Голливуда
Кэшин начала карьеру на Бродвее, создавая костюмы для танцоров театра Roxy Theatre. Во время Второй мировой войны она проектировала женскую униформу, а затем работала в Голливуде, в том числе с кинокомпанией 20th Century Fox. То есть, до того, как она пришла в ready-to-wear, Кэшин создавала одежду под разные женские роли.
Coach: функциональность как роскошь
В конце 1950-х Gail Leather Products предложила Кэшин разработать линию сумок, которая в 1962 году вышла под названием Coach. На протяжении 12 лет дизайнер формировала эстетический код марки.
Её подход к аксессуарам был предельно рациональным: сумка рассматривалась не как декоративный объект и не как символ статуса, а как инструмент для переноски вещей. Выполненные в сдержанной модернистской эстетике и созданные по высоким стандартам качества, эти модели сделали функциональность частью роскоши и обеспечили бренду коммерческий успех.
Экспериментальная модель бизнеса
В 1952 году Кэшин основала Bonnie Cashin Designs, но вместо создания собственной фабрики она сотрудничала с разными производителями, размещая своё имя рядом с их брендом и сохраняя полный контроль над дизайном. Стремясь ответить на потребности активной современной женщины, Кэшин разрабатывала пальто и костюмы для Adler & Adler, дождевики для Main Street Rainwear, трикотаж и бельё для других компаний.
В 1953 году Кэшин возглавила Sills & Co. под управлением Филлипа Силлса. Здесь она использовала кожу не как вспомогательный материал, а как самостоятельный медиум: из неё создавались юбки, брюки, куртки и пальто.
Она смело сочетала материалы: кожу с твидом и мохером, кашемир, английскую и ирландскую шерсть - это делало вещи универсальными и долговечными.
Функциональность как манифест
Кэшин одной из первых ввела в повседневную моду индустриальную фурнитуру - латунные тоглы, поворотные замки, массивные молнии. Обращаясь к эстетике Восточной Азии, она переосмыслила принципы традиционного костюма, а также предложила идею многослойности - наслаивания вещей, которые можно комбинировать в зависимости от погоды и ритма жизни.
В эпоху, когда кутюрье предлагали отдельный наряд почти для каждого часа дня, такой подход выглядел радикально. Он был отмечен престижными наградами - Coty Award и Neiman Marcus Award.
Наследие
К концу XX века имя Кэшин звучало реже, потому что у неё не было лицензий или ассистентов, которые развивали бы её идеи дальше. Однако они продолжили жить в эстетике современных дизайнеров и домов моды - от Phoebe Philo до Hermès, от JW Anderson до Sacai, от Tom Ford до Chloé, от Nicolas Ghesquière до Tibi.
Оставаясь осознанно «вне» моды, Кэшин формировала ее будущее. Дизайнер говорила:
Мода - это настоящее. Мода - это принятие. Мода - это популярность. Значительная часть моей работы - это антимода. Это будущее. Это гипотеза. Это то, что ещё не принято.
Источники: ID, Harpers Bazaar, FW Daily, Stephanie Lake Design, фото из интернета + courtesy Dr. Stephanie Lake
А вот и доказательства вышеупомянутой
«копируемости». Коллажи состряпала сама, опираясь на источники в интернете, не без своего вмешательства :)
«копируемости». Коллажи состряпала сама, опираясь на источники в интернете, не без своего вмешательства :)
Вот интересно: когда мы говорим о первоисточниках стиля (о том, что когда-то повлияло на наш вкус), до какого возраста первоисточник остаётся первоисточником? В каком возрасте закрепляется склонность к определённой эстетике?
Допустим, мне очень нравится холодность, стерильность и минимализм нержавеющей стали. С одной стороны, это про 90-е/2000е и вайб American Psycho и The Matrix, а с другой - отсылка к моему опыту работы на кухне в ресторане отеля (промежуток минимум длиною в 10 лет).
Какой период повлиял на мой вкус больше всего - более или менее осознанный?
Допустим, мне очень нравится холодность, стерильность и минимализм нержавеющей стали. С одной стороны, это про 90-е/2000е и вайб American Psycho и The Matrix, а с другой - отсылка к моему опыту работы на кухне в ресторане отеля (промежуток минимум длиною в 10 лет).
Какой период повлиял на мой вкус больше всего - более или менее осознанный?