Вебинар СТРИМЕР — УЗИП в щитке: выбор, размещение, защита. Можно ли установить сразу две ступени?

Спасибо ЭТМ!

У меня в квартире весь свет работает от стабилизатора переменного напряжения 36 Вольт, 200 Гц.. Все светильники, даже в ванной и туалете, диммируемые - т.е. позволяют изменять яркость свечения. Они никогда не перегорают и очень эффективны в использовании с применением специальных сенсорных и механических светорегуляторов.

Очень удобно, по сравнению с системой на 220В! Всегда были замызганные выключатели, а стёклышко протёр тряпочкой и всё. Ленты, как и лампы, подключаю на 36 Вольт (3шт. по 12 Вольт) и регулировка сенсорным светорегулятором с памятью. Сдвоенный сенсор позволяет раздельно регулировать яркость как светильников, так и ленты.

Поэтому, светильники не заземляю, а заземляю стабилизатор, который развязан с сетью 220 В.. УЗО также не нужен.

Делится подписчик.

Читатель Дмитрий пишет в комментариях на блоге:
Обычный автомат от моторного отличается типом характеристики. У обывателя обычный это который дешевле всего в обычном магазине, а это как правило с характеристикой С. Моторные автоматы это обычно D характеристика. Разница в кратности токов отсечки мгновенной отсечки, электромагнитной отсечки имеется ввиду. У автоматов С кратность как правило в диапазоне 5-10 крат номинала, у автоматов с D характеристикой кратность электромагнитной (мгновенной) отсечки 10-20 крат. Для электродвигателей нужна такая отсечка из за кратности пусковых токов электродвигателей, она как правило 6 крат, при легком пуске (без нагрузки) на очень коротком отрезке времени, на время пуска, менее секунды. А бывают тяжелые пуски (вентиляторы, насосы, станки, грузоподьемные механизмы и тд), где кратность может быть более продолжительной в секунды или десятки секунд.

Мой ответ:
Нет. И это типичное заблуждение, которое вкинули в массы маркетологи, чтоб увеличить продажи. D не означает Drive, и для двигателей он не предназначен.
Для двигателей нужен специальный Автомат защиты двигателя, или мотор-автомат. Он отличается от обычного модульного автомата с характеристикой D тем, что у него другая (двигательная) характеристика, а главное – возможность регулировки уставки под конкретный привод.
Я об этом много писал уже, тут последняя статья, и в ней предыдущие.

Будет ли D защищать двигатель? Да, но это топорно и непрофессионально. Всё равно как если вместо заводского ремня безопасности в машине привязывать себя верёвкой.

Коллеги, а вы как считаете?

Инструмент в Фигс-прайсе за 300 рублей 🤣
Хотел купить но передумал.

Коммент к статье Тайна шести проводов. Как подключить двигатель с неизвестными обмотками
Нашел три пары концов прозвонкой, как у автора. Далее действовал по-военному. 220 на обмотку подаешь - двигатель начинает медленно вращаться. Главное, не включать надолго, может начать перегреваться. Если фазу с нулем поменять местами, двигло пойдет в обратную сторону. Повторяешь с двумя оставшимися, следя, чтобы вращение во всех трех случаях шло в одну сторону.
Можно использовать реостат, если есть. Но в моем случае был советский движок 1968 года, так что в чём другом, а в нем я был уверен)))

Подписчик мыслит в правильном направлении:
Я тоже долгое время считал, что TN-C это советская двухпроводка. Теперь не считаю )) Двухпроводка, это когда нет заземления в принципе. TN-C это именно заземление в розетке. Двухпроводка - без заземления это вам и TN-C, и TN-C-S, и TN-S, и даже TT. Вы их никак не отличите без заземления. В принципе у них единственное общее - глухозаземленная нейтраль. Можно назвать двухпроводку TN )))
В настоящей TN-C, как понимаю, УЗО не запрещено в смысле как опасное. У нас в доме получается, что все корпуса техники сидят на+за УЗО и их контакт с внешней средой (трубы, антенна, мокрые пол и стены) легко приведет к утечке большей номинала УЗО. Т.е. УЗО будет часто/постоянно срабатывать. УЗО в TN-C нельзя применять по "технической" причине.

УЗО в двухпроводке замечательно применяется. По факту попадания на человека ))
Думаю, что TN-C со временем логично преобразовалось в менее опасную двухпроводку, когда ликвидировали заземление в ней как класс. И она перестала быть TN-C. Давно заметил, что настоящие электрики стесняются называть её так.

УЗО - ставить безоговорочно!

Коллеги, кто ещё из вас считает, что в квартирах 1970-х, куда заходят фаза и ноль, а защитных проводников нет в принципе - система TN-C???

Черный юмор.
"У нас с напарником Васей не было штробореза, пришлось искать выход из ситуации.
Васёк тоже попал в кадр"
Пишет подписчик Иван из Костромы.

СамЭлектрик.ру в других сетях:
https://samelectric.ru/
https://vk.com/samelectric
https://dzen.ru/samelectric
https://youtube.com/@samelectric9141
https://pikabu.ru/community/BlogElectric

Вебинар СТРИМЕР — Правда и мифы о повреждении УЗИП.
Лучший стрим по УЗИП. Всё чётко и по делу. И спикер симпатишный)
Спасибо Этм!

Мне очень нужен совет профессионала.
У меня в квартире стоит однофáзный счётчик и пáтроны с пробкой автомат. И в однóм из пáтронов снизу куда идет оголеый под напряжением алюминиевый провод к деталям патрона(шляпка+болт) ухудшился контакт электро проводимости.

Вчера в квартире включил стиралку, в патроне искрило и мигал свет. Я по бакам патрона по возможности зачистил наждачкой и кусочками зажал провод. Вроде помогло. В идеале нужно менять сам обгоревший патрон.

И вот у меня к вам такой интересный вопрос:
А можно не снимая пáтрон под нáпряжением проводки чем нибудь смазать(спирт, вазелин...) или обработать спецспреем, которыми пользуются автомобилисты и професэлектрики для снятия нагара и улучшения электро проводимости?
Скажите пожалуйста существуют такие химспреи , чтобы при включённом свете в квартире мне стать на стул и брызгнуть на оголенные участки(болт, шляпка) керамичпатрона, куда подведена алюминпроводка к патрону счётчика?

Вопрос от подписчика.

Памятка. Обозначение концов обмоток советских асинхронных двигателей.

Главное каску надел! 😄🔥

Cчастье - это когда тебя понимают😢

Всем привет! Вопрос такой: имею загородный дом. С первого на второй этаж поднимаются 6 линий проводов (2 свет, 2 розетки, 2 резерв). Дальше эти линии надо разводить по комнатам. Стены газоблок 400 мм. Сверху армопояс высота 150 толщина 400. На арсопоясе лаги (брусы шириной 100 мм). Внутри брусов минвата, снизу пароизоляция, сверху гидрозащита. Сверху холодный чердак.

В дальнейшем стены планируется отделывать вагонкой, т.е. будут вертикальные брусы и между ними планирую тянуть вертикальные провода, углубляя подрозетники в газоблок. Потолок по всей видимости будет натяжной, потому как не понимаю пока как сделать контр обрешётку на потолке, поскольку там будет разводка проводов.

Вопрос: как лучше всего пройти стены? Пока в голове следующие варианты:
1) пройти в месте выхода проводов на чердак и спускаться уже в каждой комнате. В этом случае будет нарушен пароизоляционный слой, чего не хотелось бы. Или надо понимать как это организовать технологически верно.
2) бурить армопояс где то на расстоянии около 70-100 мм от потолка (что бы не попасть в арматуру). Трудоёмко, пыльно и сильно занижает потолок.
3) Опять нарушать пароизоляционный слой, но прокладывать провода между армопоясом и минватой. Отличие от 1 варианта в том, что большая часть провода проходит внутри помещений и не выходит на холодный чердак.
4) бурить газоблоке, тогда получится прокладка "п образная", то есть провод входит из стены, поворачивается к потолку на 150 мм, проходит по потолку, потом опять поворачивается вниз на 150 мм и уходит в стену. Смысл в том, что эти переходы потом получится закрыть брусками для обрешётки под вагонку, при этом вариант менее трудоёмкий, чем бурить бетон.
5) ваш вариант.

Всем спасибо за идеи!