INDULGE это про то как одежда меняет само восприятие тела и силуэта. Бренд не следует за трендами и не пытается вписаться в привычную систему моды. Здесь работа идет с формой. Одежда не повторяет тело, а создает новую фигуру поверх него.
Бренд появился в 2024 году в Китае и полностью завязан на одном человеке Tongtong. Он выступает не только дизайнером но и стилистом и визуальным автором. Каждая вещь проходит через него целиком от идеи до финального образа. Из-за этого INDULGE ощущается не как бренд в классическом смысле а как единое высказывание. Это не набор коллекций, а последовательный визуальный язык который развивается из одной точки зрения.
Если смотреть на сами вещи то ключевая история здесь это искажение привычного силуэта. Берутся знакомые формы вроде рубашек юбок или платьев но они не воспроизводятся буквально. Они перестраиваются. Силуэты вытянутые, часто вертикальные, без явного акцента на талии. Длина почти всегда уходит вниз, за счет чего фигура как будто растворяется в одежде.
Объем распределяется неравномерно и в этом появляется напряжение. Верх может быть собранным и строгим а низ наоборот распадается в слои и драпировки. Иногда наоборот верх фиксирует тело почти корсетно а ниже ткань становится текучей и свободной. За счет этого силуэт никогда не выглядит стабильным, он как будто постоянно находится в процессе изменения.
Конструкция играет ключевую роль. Вещи часто состоят из нескольких слоев которые накладываются друг на друга и создают сложную глубину. Подолы могут быть асимметричными, линии намеренно сбиты, разрезы выглядят почти случайными. Рюши и сборки здесь не про декоративность а про структуру, они добавляют жесткость и ломают форму. Корсетные элементы не делают фигуру более классической а наоборот вмешиваются в нее и меняют пропорции.
Большое значение имеет то как ведет себя ткань. Плотные материалы держат форму и создают почти скульптурные объемы. Более легкие ткани наоборот текут и размывают контур. Часто в одном образе сочетаются эти противоположности и за счет этого одежда начинает выглядеть живой, как будто она постоянно меняется в зависимости от движения.
Цветовая палитра в основном строится вокруг черного и молочного оттенков с редкими вкраплениями красного. Черный задает структуру и глубину, светлые тона раскрывают форму, а красный работает как эмоциональный акцент который ломает спокойствие образа.
В итоге INDULGE это не про вещи которые хорошо сидят и подчеркивают фигуру. Это одежда которая меняет пропорции, усложняет силуэт и делает образ менее очевидным. Она не делает человека красивее в привычном смысле, она делает его другим и в этом и есть ее сила.
Бренд появился в 2024 году в Китае и полностью завязан на одном человеке Tongtong. Он выступает не только дизайнером но и стилистом и визуальным автором. Каждая вещь проходит через него целиком от идеи до финального образа. Из-за этого INDULGE ощущается не как бренд в классическом смысле а как единое высказывание. Это не набор коллекций, а последовательный визуальный язык который развивается из одной точки зрения.
Если смотреть на сами вещи то ключевая история здесь это искажение привычного силуэта. Берутся знакомые формы вроде рубашек юбок или платьев но они не воспроизводятся буквально. Они перестраиваются. Силуэты вытянутые, часто вертикальные, без явного акцента на талии. Длина почти всегда уходит вниз, за счет чего фигура как будто растворяется в одежде.
Объем распределяется неравномерно и в этом появляется напряжение. Верх может быть собранным и строгим а низ наоборот распадается в слои и драпировки. Иногда наоборот верх фиксирует тело почти корсетно а ниже ткань становится текучей и свободной. За счет этого силуэт никогда не выглядит стабильным, он как будто постоянно находится в процессе изменения.
Конструкция играет ключевую роль. Вещи часто состоят из нескольких слоев которые накладываются друг на друга и создают сложную глубину. Подолы могут быть асимметричными, линии намеренно сбиты, разрезы выглядят почти случайными. Рюши и сборки здесь не про декоративность а про структуру, они добавляют жесткость и ломают форму. Корсетные элементы не делают фигуру более классической а наоборот вмешиваются в нее и меняют пропорции.
Большое значение имеет то как ведет себя ткань. Плотные материалы держат форму и создают почти скульптурные объемы. Более легкие ткани наоборот текут и размывают контур. Часто в одном образе сочетаются эти противоположности и за счет этого одежда начинает выглядеть живой, как будто она постоянно меняется в зависимости от движения.
Цветовая палитра в основном строится вокруг черного и молочного оттенков с редкими вкраплениями красного. Черный задает структуру и глубину, светлые тона раскрывают форму, а красный работает как эмоциональный акцент который ломает спокойствие образа.
В итоге INDULGE это не про вещи которые хорошо сидят и подчеркивают фигуру. Это одежда которая меняет пропорции, усложняет силуэт и делает образ менее очевидным. Она не делает человека красивее в привычном смысле, она делает его другим и в этом и есть ее сила.
❤9
Сегодня решили пройтись по пражским винтажкам
Самое интересное, что было найдено это:
1)Prada Gaufre Nappa Bag 2000 ~ 2010
2)Miu Miu Matelassé Nappa Bag
В целом больше интересного ничего не было
Нашли винтажку которая работает напрямую с Concept Nothing
Разговорились с консультантом,в понедельник,приедет эксклюзивная партия зипок/лонгов,надеюсь что-тo получится взять чтобы залить сюда вам.
see you.
Самое интересное, что было найдено это:
1)Prada Gaufre Nappa Bag 2000 ~ 2010
2)Miu Miu Matelassé Nappa Bag
В целом больше интересного ничего не было
Нашли винтажку которая работает напрямую с Concept Nothing
Разговорились с консультантом,в понедельник,приедет эксклюзивная партия зипок/лонгов,надеюсь что-тo получится взять чтобы залить сюда вам.
see you.
❤12
PROJECT G/R — один из самых показательных примеров того, как выглядит новая корейская авангардная сцена.Конечно,с актуальностью поста я опоздал,но после моих постов мне пишут люди и говорят,что круто пиши дальше и я не могу оставить их в стороне по-этому,кто шарит тот шарит,молодец.
Бренд появился в начале 2020-х как ответвление Grailz, марки из Сеула, которая уже к тому моменту была заметна в нише архивного стритвира. За проектом стояли дизайнеры Августин и Джуд Ли, изначально рассматривавшие PROJECT G/R как пространство для экспериментов с формой, кроем и конструкцией.
Если Grailz работает с понятными референсами и переосмыслением классических силуэтов, то PROJECT G/R с самого начала уходит в более радикальную сторону.
С точки зрения конструкции PROJECT G/R строится вокруг деконструкции и пересборки. Вещи часто выглядят так, будто они состоят из нескольких разных предметов, объединённых в один. Многослойность становится одним из ключевых инструментов: футболки надеваются поверх лонгсливов, худи усложняются дополнительными панелями, а брюки дополняются навешанными карманами и слоями ткани.
Отдельный акцент делается на обработке материалов. Ткани часто подвергаются искусственному старению: выцветают, окрашиваются неравномерно, получают эффект износа. Но в отличие от классического distressed-подхода, здесь это не просто визуальный приём. Это часть идеи — показать вещь как уже прожившую свою историю.
При этом бренд не отказывается от узнаваемых форм. Худи, бомберы, джинсы и карго остаются в основе, но проходят через трансформацию. Появляются асимметрия, открытые швы, дополнительные ремни, сложные панели. Даже функциональные элементы начинают работать как визуальные акценты, например худи со встроенными перчатками или брюки, создающие иллюзию многослойности.
В какой-то момент PROJECT G/R начал формировать не только форму, но и контекст. Использование кириллицы, отсылки к российской символике, агрессивная графика — всё это добавило вещам дополнительное напряжение и неожиданно сильно отозвалось в определённой аудитории.
Отдельно важны и коллекции как высказывания. Например, линия DYSTOPIA ROCKSTAR закрепила за брендом образ почти театрального декаданса: тёмная палитра, грубые швы, кожа, металлические элементы и графика, балансирующая между иронией и агрессией.
При этом PROJECT G/R остаётся в рамках ограниченных дропов. Вещи выпускаются малыми партиями, быстро исчезают и не переиздаются, что усиливает ощущение редкости и закрытости.Хотя их вещи можно спокойно найти в мск в разных магазинах,понятно что тут стоит вопрос о легите,но тут уже смотря у кого брать.
Цены при этом находятся в среднем сегменте. Футболки обычно стоят около 100–150 долларов, худи — 200–400, верхняя одежда может доходить до 600–800 долларов.
Несмотря на относительно короткую историю, бренд уже успел выйти за пределы локальной сцены. Его вещи появлялись на артистах вроде Offset, Ken Carson и CL, что для такого проекта стало важным маркером признания.
Потом начинаются более интересные вещи,бренд резко обьявляет о закрытии и после выхода дизайнеров из Grailz появляется PROTOCOL INDEX — проект, который уже не разрушает форму, а пытается собрать её заново.Но об этом потом.
see you.
Бренд появился в начале 2020-х как ответвление Grailz, марки из Сеула, которая уже к тому моменту была заметна в нише архивного стритвира. За проектом стояли дизайнеры Августин и Джуд Ли, изначально рассматривавшие PROJECT G/R как пространство для экспериментов с формой, кроем и конструкцией.
Если Grailz работает с понятными референсами и переосмыслением классических силуэтов, то PROJECT G/R с самого начала уходит в более радикальную сторону.
С точки зрения конструкции PROJECT G/R строится вокруг деконструкции и пересборки. Вещи часто выглядят так, будто они состоят из нескольких разных предметов, объединённых в один. Многослойность становится одним из ключевых инструментов: футболки надеваются поверх лонгсливов, худи усложняются дополнительными панелями, а брюки дополняются навешанными карманами и слоями ткани.
Отдельный акцент делается на обработке материалов. Ткани часто подвергаются искусственному старению: выцветают, окрашиваются неравномерно, получают эффект износа. Но в отличие от классического distressed-подхода, здесь это не просто визуальный приём. Это часть идеи — показать вещь как уже прожившую свою историю.
При этом бренд не отказывается от узнаваемых форм. Худи, бомберы, джинсы и карго остаются в основе, но проходят через трансформацию. Появляются асимметрия, открытые швы, дополнительные ремни, сложные панели. Даже функциональные элементы начинают работать как визуальные акценты, например худи со встроенными перчатками или брюки, создающие иллюзию многослойности.
В какой-то момент PROJECT G/R начал формировать не только форму, но и контекст. Использование кириллицы, отсылки к российской символике, агрессивная графика — всё это добавило вещам дополнительное напряжение и неожиданно сильно отозвалось в определённой аудитории.
Отдельно важны и коллекции как высказывания. Например, линия DYSTOPIA ROCKSTAR закрепила за брендом образ почти театрального декаданса: тёмная палитра, грубые швы, кожа, металлические элементы и графика, балансирующая между иронией и агрессией.
При этом PROJECT G/R остаётся в рамках ограниченных дропов. Вещи выпускаются малыми партиями, быстро исчезают и не переиздаются, что усиливает ощущение редкости и закрытости.Хотя их вещи можно спокойно найти в мск в разных магазинах,понятно что тут стоит вопрос о легите,но тут уже смотря у кого брать.
Цены при этом находятся в среднем сегменте. Футболки обычно стоят около 100–150 долларов, худи — 200–400, верхняя одежда может доходить до 600–800 долларов.
Несмотря на относительно короткую историю, бренд уже успел выйти за пределы локальной сцены. Его вещи появлялись на артистах вроде Offset, Ken Carson и CL, что для такого проекта стало важным маркером признания.
Потом начинаются более интересные вещи,бренд резко обьявляет о закрытии и после выхода дизайнеров из Grailz появляется PROTOCOL INDEX — проект, который уже не разрушает форму, а пытается собрать её заново.Но об этом потом.
see you.
❤9
PROTOCOL INDEX — это логичное продолжение PROJECT G/R.
Бренд появился после того, как Августин и Джуд Ли покинули Grailz и решили развивать свою идею вне рамок исходного проекта.PROJECT G/R изначально задумывался как экспериментальная линия внутри существующей структуры.PROTOCOL INDEX с самого начала строится как самостоятельная система.
Если PROJECT G/R работал с разрушением формы и ощущением вещи как артефакта, то PROTOCOL INDEX смещает фокус в сторону порядка и конструкции. Само название здесь задаёт направление. Protocol можно читать как набор правил или алгоритм, index как систему или каталог.
При этом переход между двумя проектами не был полностью чистым. На финальном этапе существования PROJECT G/R бренд начал активнее работать с коммерческой стороной, в том числе через рестоки самых узнаваемых айтемов. Худи, ставшие визуальным символом проекта, выпускались повторно, и в какой-то момент это начало восприниматься как попытка зафиксировать и монетизировать уже найденный язык.
Именно на этом фоне появление PROTOCOL INDEX выглядит не просто как следующий шаг, а как необходимость двигаться дальше.Визуально это ощущается сразу. Силуэты становятся чище, линии точнее, формы более собранными. Но при этом одежда не упрощается. Она просто начинает работать по другой логике.
Если раньше вещь выглядела как собранная из случайных фрагментов, то теперь она воспринимается как часть заранее продуманной структуры. Многослойность остаётся, но меняет характер. Она становится более архитектурной, каждый слой читается и выполняет конкретную функцию внутри общей конструкции.
Меняется и работа с материалами. Уходит акцент на «грязный» distressed, который был важной частью PROJECT G/R. Вместо этого появляются более чистые поверхности, технические ткани и ощущение контролируемой обработки. Одежда больше не выглядит как пережившая время, она выглядит как созданная для него.
Ассортимент при этом сохраняет преемственность. В основе остаются куртки, брюки, лонгсливы и аксессуары, но все они переосмысляются через новую систему. Куртки получают модульную конструкцию, брюки становятся более структурными, лонгсливы — техничными, а аксессуары начинают работать как утилитарные элементы.
Отдельно интересно, как бренд работает с коммуникацией. Например, коллаборация со стором Spin4Spin ,в Москве, выглядит как довольно прямой и даже рискованный ход, особенно с учётом использования сильной символики. Но именно такие решения и показывают, что бренд не боится выходить за пределы «безопасного» маркетинга и продолжает работать с напряжением и контекстом, а не только с формой.
Параллельно PROTOCOL INDEX начинает выстраивать и новый визуальный кастинг. В недавних съёмках, например, появлялся Kai Angel, что тоже говорит о попытке встроиться в более широкую культурную повестку и зацепить новую аудиторию, не теряя при этом собственной идентичности.
Ценовой диапазон остаётся примерно на том же уровне или немного выше и в среднем находится в диапазоне от 150 до 800 долларов в зависимости от сложности изделия.
PROJECT G/R можно рассматривать как стадию распада, где форма теряет стабильность и превращается в набор фрагментов. PROTOCOL INDEX — это стадия сборки, в которой из этих фрагментов создаётся новая система.
И если смотреть на оба проекта вместе, становится понятно, что это не два независимых бренда, а единый процесс, разделённый на этапы.
И именно поэтому PROTOCOL INDEX ощущается более зрелым проектом. По моей личной оценке,Протокол это не финальная истрория и тут может быть третий этап,aka 3 новый бренд,но тут уже время покажет.
see you.
Бренд появился после того, как Августин и Джуд Ли покинули Grailz и решили развивать свою идею вне рамок исходного проекта.PROJECT G/R изначально задумывался как экспериментальная линия внутри существующей структуры.PROTOCOL INDEX с самого начала строится как самостоятельная система.
Если PROJECT G/R работал с разрушением формы и ощущением вещи как артефакта, то PROTOCOL INDEX смещает фокус в сторону порядка и конструкции. Само название здесь задаёт направление. Protocol можно читать как набор правил или алгоритм, index как систему или каталог.
При этом переход между двумя проектами не был полностью чистым. На финальном этапе существования PROJECT G/R бренд начал активнее работать с коммерческой стороной, в том числе через рестоки самых узнаваемых айтемов. Худи, ставшие визуальным символом проекта, выпускались повторно, и в какой-то момент это начало восприниматься как попытка зафиксировать и монетизировать уже найденный язык.
Именно на этом фоне появление PROTOCOL INDEX выглядит не просто как следующий шаг, а как необходимость двигаться дальше.Визуально это ощущается сразу. Силуэты становятся чище, линии точнее, формы более собранными. Но при этом одежда не упрощается. Она просто начинает работать по другой логике.
Если раньше вещь выглядела как собранная из случайных фрагментов, то теперь она воспринимается как часть заранее продуманной структуры. Многослойность остаётся, но меняет характер. Она становится более архитектурной, каждый слой читается и выполняет конкретную функцию внутри общей конструкции.
Меняется и работа с материалами. Уходит акцент на «грязный» distressed, который был важной частью PROJECT G/R. Вместо этого появляются более чистые поверхности, технические ткани и ощущение контролируемой обработки. Одежда больше не выглядит как пережившая время, она выглядит как созданная для него.
Ассортимент при этом сохраняет преемственность. В основе остаются куртки, брюки, лонгсливы и аксессуары, но все они переосмысляются через новую систему. Куртки получают модульную конструкцию, брюки становятся более структурными, лонгсливы — техничными, а аксессуары начинают работать как утилитарные элементы.
Отдельно интересно, как бренд работает с коммуникацией. Например, коллаборация со стором Spin4Spin ,в Москве, выглядит как довольно прямой и даже рискованный ход, особенно с учётом использования сильной символики. Но именно такие решения и показывают, что бренд не боится выходить за пределы «безопасного» маркетинга и продолжает работать с напряжением и контекстом, а не только с формой.
Параллельно PROTOCOL INDEX начинает выстраивать и новый визуальный кастинг. В недавних съёмках, например, появлялся Kai Angel, что тоже говорит о попытке встроиться в более широкую культурную повестку и зацепить новую аудиторию, не теряя при этом собственной идентичности.
Ценовой диапазон остаётся примерно на том же уровне или немного выше и в среднем находится в диапазоне от 150 до 800 долларов в зависимости от сложности изделия.
PROJECT G/R можно рассматривать как стадию распада, где форма теряет стабильность и превращается в набор фрагментов. PROTOCOL INDEX — это стадия сборки, в которой из этих фрагментов создаётся новая система.
И если смотреть на оба проекта вместе, становится понятно, что это не два независимых бренда, а единый процесс, разделённый на этапы.
И именно поэтому PROTOCOL INDEX ощущается более зрелым проектом. По моей личной оценке,Протокол это не финальная истрория и тут может быть третий этап,aka 3 новый бренд,но тут уже время покажет.
see you.
❤13
CONCEPT NOTHING находится в той же точке сцены, что и PROJECT G/R и PROTOCOL INDEX, но работает в другом направлении.
Бренд появился как независимый проект, за которым стоит небольшой круг людей, а по сути один автор, работающий на стыке дизайна, стилизации и визуала. CONCEPT NOTHING изначально строился не как полноценный модный дом, а как скорее экспериментальная площадка, где нет жёсткого разделения на роли. Из-за этого он ощущается не как классический бренд, а как единое высказывание, собранное вокруг одного взгляда.
Здесь нет интереса к сложной конструкции или архитектуре формы. Вся работа строится вокруг материала. Ткань становится главным носителем идеи.
Визуальный язык собирается из простых вещей: камуфляж, выцветание, грязные оттенки, грубая обработка. Но это не стилизация и не попытка сделать «милитари». Это ощущение уже прожитой вещи.
Силуэты максимально простые. Прямые или слегка расширенные карго, базовые худи и лонгсливы, утилитарные куртки. Конструкция почти не привлекает внимания. Всё держится на поверхности.
Отдельно важен способ распространения. Бренд не ограничивается стандартными дропами и может работать под заказ. Мы, например, общались с продавцом в винтажном магазине, и он рассказывал, что сделал персональный заказ — лонгсливы и зип-худи, которые вообще нигде не выходили. По сути это были уникальные вещи, сделанные вне общего релиза.И Я ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗА НИМИ ПОЙДУ НА СЛЕД НЕДЕЛЕ МНЕ ПРОСТО ЩАС ЛЕНЬ.
И это хорошо ложится на саму логику бренда. Многие айтемы окрашиваются вручную, обработка отличается от вещи к вещи, поэтому даже в рамках одного дропа сложно найти полностью одинаковые позиции. Каждый предмет существует как отдельный экземпляр, а не как тираж.
По цене бренд заметно доступнее корейских проектов. Основные вещи находятся в диапазоне примерно 80–250 долларов. Это делает его точкой входа для той же аудитории, но без усложнённой конструкции.
Распространение через соц.сети, дропы, персональные заказы — всё это убирает дистанцию и делает бренд более живым. Он не выглядит как законченная система, скорее как процесс, который продолжается в реальном времени.
В целом вот такая корейская мафия получилась,я старался максимально просто разжевать,наверно у меня это вышло,если нет,то я художник я так вижу.Поставьте лайк,подпишитесь скоро дропну сюда пару интересных шмоток на продажу.
see you.
Бренд появился как независимый проект, за которым стоит небольшой круг людей, а по сути один автор, работающий на стыке дизайна, стилизации и визуала. CONCEPT NOTHING изначально строился не как полноценный модный дом, а как скорее экспериментальная площадка, где нет жёсткого разделения на роли. Из-за этого он ощущается не как классический бренд, а как единое высказывание, собранное вокруг одного взгляда.
Здесь нет интереса к сложной конструкции или архитектуре формы. Вся работа строится вокруг материала. Ткань становится главным носителем идеи.
Визуальный язык собирается из простых вещей: камуфляж, выцветание, грязные оттенки, грубая обработка. Но это не стилизация и не попытка сделать «милитари». Это ощущение уже прожитой вещи.
Силуэты максимально простые. Прямые или слегка расширенные карго, базовые худи и лонгсливы, утилитарные куртки. Конструкция почти не привлекает внимания. Всё держится на поверхности.
Отдельно важен способ распространения. Бренд не ограничивается стандартными дропами и может работать под заказ. Мы, например, общались с продавцом в винтажном магазине, и он рассказывал, что сделал персональный заказ — лонгсливы и зип-худи, которые вообще нигде не выходили. По сути это были уникальные вещи, сделанные вне общего релиза.И Я ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗА НИМИ ПОЙДУ НА СЛЕД НЕДЕЛЕ МНЕ ПРОСТО ЩАС ЛЕНЬ.
И это хорошо ложится на саму логику бренда. Многие айтемы окрашиваются вручную, обработка отличается от вещи к вещи, поэтому даже в рамках одного дропа сложно найти полностью одинаковые позиции. Каждый предмет существует как отдельный экземпляр, а не как тираж.
По цене бренд заметно доступнее корейских проектов. Основные вещи находятся в диапазоне примерно 80–250 долларов. Это делает его точкой входа для той же аудитории, но без усложнённой конструкции.
Распространение через соц.сети, дропы, персональные заказы — всё это убирает дистанцию и делает бренд более живым. Он не выглядит как законченная система, скорее как процесс, который продолжается в реальном времени.
В целом вот такая корейская мафия получилась,я старался максимально просто разжевать,наверно у меня это вышло,если нет,то я художник я так вижу.Поставьте лайк,подпишитесь скоро дропну сюда пару интересных шмоток на продажу.
see you.
❤12
New Finds: Jorja Studios
Как можно понять из названия, студия базируется в Тбилиси, Грузия. Пока до конца не ясно, кто стоит за брендом, но, судя по аудитории, скорее всего, локальные ребята, а не приезжие из РФ.
Что по вещам: все силуэты выполнены вручную, сразу записываем в плюс. Я всегда уважаю и ценю ручной труд. Радует, что эпоха «налепить принт в фотошопе и продать за 100–200 евро» финально уходит, и на первый план выходят те, кто действительно умеет что-то делать руками.
По ассортименту: пока есть пара штанов, туника и куртка из канваса. Предзаказ был на прошлой неделе. По фото видно, что вещи собраны как будто из разных панелей и деталей, как раз таки, за счёт этого появляется сложная конструкция и объём. Это не «бланковое» производство: крой выглядит продуманным, с акцентом на форму и посадку, а не просто базовая вещь с минимальными изменениями.Цены: от 330 до 700 евро за изделие.Лично для меня это немного перегиб с ценой. Я понимаю, ручной труд и всё такое, но 700 евро за канвасную куртку — это уже на грани. Для сравнения: я шил мини-платья и корсеты в ренессансном стиле за ~800$, а там объём и сложность работы значительно выше.
В целом выглядит интересно и цепляюще,посмотрим что будет дальше.Пока что про них больше сказать нечего,никах интервью и подавно найти нельзя,у ребят нету даже 1000 подписчиков.
see you.
Как можно понять из названия, студия базируется в Тбилиси, Грузия. Пока до конца не ясно, кто стоит за брендом, но, судя по аудитории, скорее всего, локальные ребята, а не приезжие из РФ.
Что по вещам: все силуэты выполнены вручную, сразу записываем в плюс. Я всегда уважаю и ценю ручной труд. Радует, что эпоха «налепить принт в фотошопе и продать за 100–200 евро» финально уходит, и на первый план выходят те, кто действительно умеет что-то делать руками.
По ассортименту: пока есть пара штанов, туника и куртка из канваса. Предзаказ был на прошлой неделе. По фото видно, что вещи собраны как будто из разных панелей и деталей, как раз таки, за счёт этого появляется сложная конструкция и объём. Это не «бланковое» производство: крой выглядит продуманным, с акцентом на форму и посадку, а не просто базовая вещь с минимальными изменениями.Цены: от 330 до 700 евро за изделие.Лично для меня это немного перегиб с ценой. Я понимаю, ручной труд и всё такое, но 700 евро за канвасную куртку — это уже на грани. Для сравнения: я шил мини-платья и корсеты в ренессансном стиле за ~800$, а там объём и сложность работы значительно выше.
В целом выглядит интересно и цепляюще,посмотрим что будет дальше.Пока что про них больше сказать нечего,никах интервью и подавно найти нельзя,у ребят нету даже 1000 подписчиков.
see you.
❤10
Yohji Yamamoto Pour Homme Back Zip Wool Bomber Jacket - AW14
Куртка из мужской коллекции одежды Yohji Yamamoto сезона Осень-Зима 2014 года. Модель оснащена увеличенной двусторонней молнией, расположенной от плеча до конца рукава, что позволяет регулировать силуэт изделия. Спереди предусмотрена дополнительная диагональная двусторонняя молния, воротник на ремешке с кнопками, а также ремешки с кнопками на манжетах рукавов и поясе. Куртка выполнена из черной шерсти, имеет укороченный прямой крой и удлиненные рукава.
Размер 1 (S) — для роста 170–175 см.
Замеры:
Длина изделия: 56 см
Ширина от подмышки до подмышки: 53 см
Длина рукава: 70 см
Состояние: 10/10
Цена: 130.000 рублей + доставка
@selfcontrolonly
Куртка из мужской коллекции одежды Yohji Yamamoto сезона Осень-Зима 2014 года. Модель оснащена увеличенной двусторонней молнией, расположенной от плеча до конца рукава, что позволяет регулировать силуэт изделия. Спереди предусмотрена дополнительная диагональная двусторонняя молния, воротник на ремешке с кнопками, а также ремешки с кнопками на манжетах рукавов и поясе. Куртка выполнена из черной шерсти, имеет укороченный прямой крой и удлиненные рукава.
Размер 1 (S) — для роста 170–175 см.
Замеры:
Длина изделия: 56 см
Ширина от подмышки до подмышки: 53 см
Длина рукава: 70 см
Состояние: 10/10
Цена: 130.000 рублей + доставка
@selfcontrolonly
❤8