Кровля 500 м² с классическим пирогом
Объект в ближайшем Подмосковье: три строения общей площадью 500 м² — основной дом 350 м², плюс барбекю и спа-комплекс еще около 150 м². При этом только по примыканиям — 197 погонных метров и 11 водоприемных воронок. Это не простая плоскость, а кровля с большим количеством узлов, где ошибка на любом этапе может привести к протечкам.
Здесь применили классический кровельный пирог в современной реализации:
— битумная пароизоляция,
— утеплитель XPS
— разуклонка из керамзита
— армированная цементно-песчаная стяжка
— многослойная гидроизоляция.
Такое классическое решение дает прогнозируемый результат по сроку службы.
+ 250 мм пароизоляцию подняли на вертикаль и дополнительно усилили парозатворами в зонах внутренних воронок. Это критично для герметичности, хотя на практике часто строителями игнорируется. Утепление сделали 200 мм, в четыре слоя со смещением швов, чтобы исключить мостики холода. Парапеты и шахты утеплили полностью — исключили диагональное промерзание.
Разуклонку сформировали керамзитом с созданием водоразделов. Каждый участок работает на свою воронку, без перелива воды. Далее — полусухая армированная стяжка с формированием галтели и грунтовкой основания под гидроизоляцию.
Финиш — усиленная битумная гидроизоляция: не стандартные два слоя, а три. Нижний — вентируемый, для вывода влаги, верхние — с перекрытием швов. По факту получился надежный кровельный ковер толщиной около 1.5 см
📱 Кстати, в этом ролике подробно прохожусь по каждому решению на объекте с рекомендациями.
Какой кровельный пирог вы планируете на своем доме? Задавайте вопросы в комментариях.
Подписывайтесь | #МишаКрыша
Объект в ближайшем Подмосковье: три строения общей площадью 500 м² — основной дом 350 м², плюс барбекю и спа-комплекс еще около 150 м². При этом только по примыканиям — 197 погонных метров и 11 водоприемных воронок. Это не простая плоскость, а кровля с большим количеством узлов, где ошибка на любом этапе может привести к протечкам.
Здесь применили классический кровельный пирог в современной реализации:
— битумная пароизоляция,
— утеплитель XPS
— разуклонка из керамзита
— армированная цементно-песчаная стяжка
— многослойная гидроизоляция.
Такое классическое решение дает прогнозируемый результат по сроку службы.
+ 250 мм пароизоляцию подняли на вертикаль и дополнительно усилили парозатворами в зонах внутренних воронок. Это критично для герметичности, хотя на практике часто строителями игнорируется. Утепление сделали 200 мм, в четыре слоя со смещением швов, чтобы исключить мостики холода. Парапеты и шахты утеплили полностью — исключили диагональное промерзание.
Разуклонку сформировали керамзитом с созданием водоразделов. Каждый участок работает на свою воронку, без перелива воды. Далее — полусухая армированная стяжка с формированием галтели и грунтовкой основания под гидроизоляцию.
Финиш — усиленная битумная гидроизоляция: не стандартные два слоя, а три. Нижний — вентируемый, для вывода влаги, верхние — с перекрытием швов. По факту получился надежный кровельный ковер толщиной около 1.5 см
Какой кровельный пирог вы планируете на своем доме? Задавайте вопросы в комментариях.
Подписывайтесь | #МишаКрыша
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1👍12🔥5❤4
Основная проблема стеклянных ограждений на террасах — постоянные протечки.
Почему так происходит, я рассказал в предыдущем посте. А сейчас поделюсь проверенными техническими решениями, которые мы используем на своих объектах.
1. Создать расстояние между парапетом и несущим профилем. Что делаем?
Оборачиваем парапет гидроизоляцией — фиксируем шпильку — герметизируем — вывешиваем профиль на гайки с шайбами.
Максимально надёжное решение от протечек. Вода из профиля будет с лёгкостью выходить наружу через стыки и места креплений.
2. Выполнить полноценную гидроизоляцию внутри несущего профиля.
Оборачиваем парапет — устанавливаем профиль на анкеры или шпильки — производим обмазочную гидроизоляцию внутренней части профиля с учётом армирования сеткой и грунтования.
Надёжное решение. При соблюдении технологии профиль будет на 100% герметичен. Из минусов — вода будет в нём накапливаться постоянно, это норма и не критично. При желании можно с шагом 1,5–2 м сделать отверстия для слива воды из П-образного профиля.
Главное — высверливать со стороны, где кровля, а не с фасадной части.
3. Закрепить в толщу бетона.
Завершаем гидроизоляцию на кровле — выставляем опалубку и заливаем бетон — крепим несущий профиль в парапетную часть, не повреждая кровельный ковёр.
Более трудоёмкое решение. Часто встречается, когда на террасе нет парапета и покрытие выполнено из керамогранита на клею.
4. Установить выносные кронштейны.
Изготавливаем и устанавливаем Г-образные кронштейны с креплением к стене со стороны фасада.
В данном решении профиль ограждения крепится к металлокаркасу, который не соприкасается с гидроизоляцией кровли. Не самое популярное решение. Из плюсов — не повреждает кровлю.
Забирайте 4 рабочих решения.
Просто подмазать герметиком, какой бы он ни был, — не работает. Поверьте нашему опыту.
Отправьте этот пост знакомому проектировщику или строителю. Уверен, он будет вам благодарен.
Насколько для вас полезна техническая информация? Стоит ли мне продолжать делиться нашим опытом?
Оцените инфо от 1 до 10 по пользе и актуальности.
Подписывайтесь | #МишаКрыша
Почему так происходит, я рассказал в предыдущем посте. А сейчас поделюсь проверенными техническими решениями, которые мы используем на своих объектах.
1. Создать расстояние между парапетом и несущим профилем. Что делаем?
Оборачиваем парапет гидроизоляцией — фиксируем шпильку — герметизируем — вывешиваем профиль на гайки с шайбами.
Максимально надёжное решение от протечек. Вода из профиля будет с лёгкостью выходить наружу через стыки и места креплений.
2. Выполнить полноценную гидроизоляцию внутри несущего профиля.
Оборачиваем парапет — устанавливаем профиль на анкеры или шпильки — производим обмазочную гидроизоляцию внутренней части профиля с учётом армирования сеткой и грунтования.
Надёжное решение. При соблюдении технологии профиль будет на 100% герметичен. Из минусов — вода будет в нём накапливаться постоянно, это норма и не критично. При желании можно с шагом 1,5–2 м сделать отверстия для слива воды из П-образного профиля.
Главное — высверливать со стороны, где кровля, а не с фасадной части.
3. Закрепить в толщу бетона.
Завершаем гидроизоляцию на кровле — выставляем опалубку и заливаем бетон — крепим несущий профиль в парапетную часть, не повреждая кровельный ковёр.
Более трудоёмкое решение. Часто встречается, когда на террасе нет парапета и покрытие выполнено из керамогранита на клею.
4. Установить выносные кронштейны.
Изготавливаем и устанавливаем Г-образные кронштейны с креплением к стене со стороны фасада.
В данном решении профиль ограждения крепится к металлокаркасу, который не соприкасается с гидроизоляцией кровли. Не самое популярное решение. Из плюсов — не повреждает кровлю.
Забирайте 4 рабочих решения.
Просто подмазать герметиком, какой бы он ни был, — не работает. Поверьте нашему опыту.
Отправьте этот пост знакомому проектировщику или строителю. Уверен, он будет вам благодарен.
Насколько для вас полезна техническая информация? Стоит ли мне продолжать делиться нашим опытом?
Оцените инфо от 1 до 10 по пользе и актуальности.
Подписывайтесь | #МишаКрыша
2👍12❤3🔥3
Один из премиальных посёлков в Подмосковье, где мы в 2024-2025г завершили работы на 20 домах:
- Суммарная площадь кровель — 4.717 м²
- Почти 2,5 км примыканий
- 100 водосборных воронок
Весь посёлок выполнен в едином современном стиле, а всего будет построено 68 домов с плоскими крышами и эксплуатируемыми террасами.
- Суммарная площадь кровель — 4.717 м²
- Почти 2,5 км примыканий
- 100 водосборных воронок
Весь посёлок выполнен в едином современном стиле, а всего будет построено 68 домов с плоскими крышами и эксплуатируемыми террасами.