我现在终于又有了一个测光表，和Z6比了比。
对白墙的测光结果差距只有<1/3挡差距。
所以说大家整的应该还是先出场景亮度然后套公式算曝光组合，至于机身提供的ISO到底是个什么东西测光部分并不在意，出来的数据怎么转换成照片由机身操心就行
对白墙的测光结果差距只有<1/3挡差距。
所以说大家整的应该还是先出场景亮度然后套公式算曝光组合，至于机身提供的ISO到底是个什么东西测光部分并不在意，出来的数据怎么转换成照片由机身操心就行
发表一些对R3流出外观的看法。图源：軒下デジカメ情報局 @nokishita_c
1. 由于不再需要反光镜驱动马达，卡口左侧的机身得以大幅度削薄。这样让取景器显得有些歪，但实际上并不会对操作有任何影响。EVF的眼点与放大率不再需要巨大的五棱镜配合，因此脑袋也相应变矮。
2. 顶部按键比1D少了，不知这是不是佳能又一次施展祖传刀法试图拉开与「真旗舰」1DX III的差别。
3. 前机身的两个fn得以保留，是好的。
1. 由于不再需要反光镜驱动马达，卡口左侧的机身得以大幅度削薄。这样让取景器显得有些歪，但实际上并不会对操作有任何影响。EVF的眼点与放大率不再需要巨大的五棱镜配合，因此脑袋也相应变矮。
2. 顶部按键比1D少了，不知这是不是佳能又一次施展祖传刀法试图拉开与「真旗舰」1DX III的差别。
3. 前机身的两个fn得以保留，是好的。
但右上角的差距就比较大了，首先一颗按键铁定是肩屏灯，另外一颗佳能如果尊重用户近年习惯的话应当是ISO。那剩下的曝光补偿和WB怎么办？理论上，因为现在多了一个拨轮（mode外圈那个）曝光补偿不需要额外按键唤出可以理解，但WB……难道是拉回了左肩上面？现在我从图片里无法确认的是，由于机身变薄，佳能会不会把左肩也顺手砍成两颗按键？如果这样的话，还是有点肉疼的。
R3的卡仓改成了类似其它所有EOS机器的结构，而非和传统的1D系一样使用下面那个单独的扳手开启。当然，这可能也是佳能故意用来区分「旗舰」的刀法，见怪不怪了。
美国这一年的疫情对各种服务业来说实在是太难了，各级政府出台的各种防疫措施与规定理解起来更是难上加难，以至于我这一年从没敢接什么活，不多的一点收入都来自买卖和修理二手器材。虽然没整出什么名堂，利润也只能勉强填平公司日常开支，连注册时候交的律师费好像还没挣回来，但过手的相机起码三四十台还是有了的；这其中差不多一半都是5D2这种十年朝上的老家伙，似乎多少也有了点避坑经验。
本文着重讨论比较近期但又不特别近期的器材，换句话说就是8年（专业机两代）以上，但在十五年以内的器材。本文讨论的也不是「如何试机」，而是「快速排除不值得试的机器」。
十五年前也就是2006年，佳能发布了400D，尼康发布了D80（我在美国的两个老师直到2017年还在用这玩意）；配合着大家的收入增加，这几年是DSLR在大陆市场开始从「发烧友可以买」逐渐走向「普通人也能买」的一个重要节点，D80这个机器作为尼康末代CCD机器之一也维持了相当时间的热度，以至于D90发布之后非常非常久还是有人日常讨论究竟D90是不是丢掉了标志性的「尼康味」，D80停产的时候甚至还出现了一波涨价，现在想来还颇有些滑稽。也因此，如今你依然能在市场上看到不少这个时期的器材出售。如果你是着实囊中羞涩，或者在可控环境工作而想把钱尽量多花在灯上（毕竟，什么光比打不出来）， 或者就是想折腾一下老机老头，乃至低价体验一下早年中画幅后背的荣光，搜索这个时代的机器也算一条路了。
本文着重讨论比较近期但又不特别近期的器材，换句话说就是8年（专业机两代）以上，但在十五年以内的器材。本文讨论的也不是「如何试机」，而是「快速排除不值得试的机器」。
十五年前也就是2006年，佳能发布了400D，尼康发布了D80（我在美国的两个老师直到2017年还在用这玩意）；配合着大家的收入增加，这几年是DSLR在大陆市场开始从「发烧友可以买」逐渐走向「普通人也能买」的一个重要节点，D80这个机器作为尼康末代CCD机器之一也维持了相当时间的热度，以至于D90发布之后非常非常久还是有人日常讨论究竟D90是不是丢掉了标志性的「尼康味」，D80停产的时候甚至还出现了一波涨价，现在想来还颇有些滑稽。也因此，如今你依然能在市场上看到不少这个时期的器材出售。如果你是着实囊中羞涩，或者在可控环境工作而想把钱尽量多花在灯上（毕竟，什么光比打不出来）， 或者就是想折腾一下老机老头，乃至低价体验一下早年中画幅后背的荣光，搜索这个时代的机器也算一条路了。
八年以内的老器材市场不出意外短期仍然会被5DIII统治，漫山遍野的EF镜头和大销量带来的充足配件资源就是他们竞争力的最佳保障。加上工作室在18年以后大批换用A7III，又进一步增加了市场供应。
而十五年往前的厂商们处于胶片和数码的过渡期，一是DSLR技术不成熟导致硬件性能低下，人机交互界面也有待完善；二是年久失修的概率大大增加，能拆配件的机器数量也有限，可能会出现买得起修不起的局面。本来出于EF卡口变态的向后兼容性（第一台EOS机器可以正常使用三十年后发布的EF镜头），EOS胶片机一度是个不错的捡垃圾方案，但现在这胶卷价格冲几盒比机身都贵了，着实不值当。
而十五年往前的厂商们处于胶片和数码的过渡期，一是DSLR技术不成熟导致硬件性能低下，人机交互界面也有待完善；二是年久失修的概率大大增加，能拆配件的机器数量也有限，可能会出现买得起修不起的局面。本来出于EF卡口变态的向后兼容性（第一台EOS机器可以正常使用三十年后发布的EF镜头），EOS胶片机一度是个不错的捡垃圾方案，但现在这胶卷价格冲几盒比机身都贵了，着实不值当。
先说说初期选型
从减少折腾的角度来考虑，最好优先挑选存量大的型号，尤其是配件好找的型号，比如5D2，6D，D80，D90之类的东西，免得花冤枉钱四处找配件。这里有一个好例子：佳能在5D2上启用的LP-E6电池甚至一直可以兼容到佳能最新的R5上，市面上的副厂LP-E6用满坑满谷来形容也不过分。同理SD卡比CF好找（且便宜），CF卡比记忆棒好找（且便宜），其它更邪门歪道的储存卡基本已经没有能用的。
同理，挑这个时期的机器，可用镜头多的比少的好，通用性高的比低的好，卡口（暂时）还活着的比停产的好。这一点来说EF比F好，F比PK好，PK比Alpha好。
尼康的机身胶皮承担了一部分塑造机身曲线的功能，因此使用年头久了之后胶皮发黏或者直接开胶的尼康机器相当常见。虽然防滴溅防尘可能受到影响，但不至于影响核心功能。相比之下大多数佳能的胶皮薄得多、也更硬，基本就提供个摩擦力，虽然手感不如尼康柔和，但没有尼康那么容易出毛病。
早年的CMOS与CCD的单张性能差距在低感时候不明显（说不定低感还不如CCD），如果没有高感或者高速追求，不用特别在意传感器的差距。如上图所示，高感性能的进步速度没有很多人想得那么快：从05年的入门全画幅5D到16年的旗舰1DX II，ISO 1600时PDR改善还不到两档。而从08年的5D2到18年的a7M3更是一档都不到——顺带一说，IMX410已经很接近物理定律的上限了，这意味着未来怎么改都难有更大突破
从减少折腾的角度来考虑，最好优先挑选存量大的型号，尤其是配件好找的型号，比如5D2，6D，D80，D90之类的东西，免得花冤枉钱四处找配件。这里有一个好例子：佳能在5D2上启用的LP-E6电池甚至一直可以兼容到佳能最新的R5上，市面上的副厂LP-E6用满坑满谷来形容也不过分。同理SD卡比CF好找（且便宜），CF卡比记忆棒好找（且便宜），其它更邪门歪道的储存卡基本已经没有能用的。
同理，挑这个时期的机器，可用镜头多的比少的好，通用性高的比低的好，卡口（暂时）还活着的比停产的好。这一点来说EF比F好，F比PK好，PK比Alpha好。
尼康的机身胶皮承担了一部分塑造机身曲线的功能，因此使用年头久了之后胶皮发黏或者直接开胶的尼康机器相当常见。虽然防滴溅防尘可能受到影响，但不至于影响核心功能。相比之下大多数佳能的胶皮薄得多、也更硬，基本就提供个摩擦力，虽然手感不如尼康柔和，但没有尼康那么容易出毛病。
早年的CMOS与CCD的单张性能差距在低感时候不明显（说不定低感还不如CCD），如果没有高感或者高速追求，不用特别在意传感器的差距。如上图所示，高感性能的进步速度没有很多人想得那么快：从05年的入门全画幅5D到16年的旗舰1DX II，ISO 1600时PDR改善还不到两档。而从08年的5D2到18年的a7M3更是一档都不到——顺带一说，IMX410已经很接近物理定律的上限了，这意味着未来怎么改都难有更大突破
不用太在意的事情
1. 这个年岁的机器，不必太在意快门次数。虽然厂商给了预期寿命，但由于年龄问题，已经很难单以动作了多少次来判断它的状态怎样；我们也不知这些机器平时的工作环境如何，比如在高尘环境里工作一个月吃的灰恐怕比棚里工作一年吃灰还多。这个年岁的机器尽管说一千肯定比十万的好，但大多数时候可能更适合的态度还是——「快门要坏的早就坏了，快门没坏的说不定再整十万也坏不了」。我见过一台80万次快门、屏幕都摔烂的5D2，而它快门工作还是正常的；一个两千次快门都没有的机器因为磕了角落一下就英年早逝也不是没见过。
2. 不用在意外观划痕。划痕与磨损掉漆这类东西不影响使用，反倒是砍价的良机。与此同时，和使用年份不相配的外观还意味着「它有可能被翻新过」。鉴于「成色」几乎是二手器材价格最大的影响因素，面对无所不能的华强北，我其实建议各位慎重选择那些看上去特别新的二手机器。举个例子：佳能5D2上，原厂的LCD的保护玻璃是有层紫色镀膜的（尽管效果很可疑，但至少比纯粹裸奔的有机玻璃反光率低点），如果你拿到一个看上去屏幕完美但却没有镀膜的机器，那恐怕……你懂我的意思吧。
3. 不用在意「箱说全」，这一时期几乎是个机器都能在网上搜到说明书，比如这是D80的 https://cdn-10.nikon-cdn.com/pdf/manuals/dslr/D80_en.pdf 附件方面，USB线之类的玩意也是白菜价，大家现在还能不能容忍USB 2.0的速度也难说。箱子更是除了徒增快递的体积重量之外没有任何意义，而且卖原厂盒子早就是公开的生意了。
1. 这个年岁的机器，不必太在意快门次数。虽然厂商给了预期寿命，但由于年龄问题，已经很难单以动作了多少次来判断它的状态怎样；我们也不知这些机器平时的工作环境如何，比如在高尘环境里工作一个月吃的灰恐怕比棚里工作一年吃灰还多。这个年岁的机器尽管说一千肯定比十万的好，但大多数时候可能更适合的态度还是——「快门要坏的早就坏了，快门没坏的说不定再整十万也坏不了」。我见过一台80万次快门、屏幕都摔烂的5D2，而它快门工作还是正常的；一个两千次快门都没有的机器因为磕了角落一下就英年早逝也不是没见过。
2. 不用在意外观划痕。划痕与磨损掉漆这类东西不影响使用，反倒是砍价的良机。与此同时，和使用年份不相配的外观还意味着「它有可能被翻新过」。鉴于「成色」几乎是二手器材价格最大的影响因素，面对无所不能的华强北，我其实建议各位慎重选择那些看上去特别新的二手机器。举个例子：佳能5D2上，原厂的LCD的保护玻璃是有层紫色镀膜的（尽管效果很可疑，但至少比纯粹裸奔的有机玻璃反光率低点），如果你拿到一个看上去屏幕完美但却没有镀膜的机器，那恐怕……你懂我的意思吧。
3. 不用在意「箱说全」，这一时期几乎是个机器都能在网上搜到说明书，比如这是D80的 https://cdn-10.nikon-cdn.com/pdf/manuals/dslr/D80_en.pdf 附件方面，USB线之类的玩意也是白菜价，大家现在还能不能容忍USB 2.0的速度也难说。箱子更是除了徒增快递的体积重量之外没有任何意义，而且卖原厂盒子早就是公开的生意了。
收货/检查时候应当注意的信号
1. 螺丝，尤其机身底部的螺丝有锈蚀痕迹。这意味着机器可能进过水。如果上面还有类似盐水发白的痕迹，不管这机器其它地方看上去多好看、快门数多低都建议慎重（除非你能当场拧开底盖验证），免得不知什么时候机器就升天。
2. 热靴里有锈或者泥土，这说明相机可能长期在野外工作并且得不到及时清洁，耐候性名声不佳的机器这种情况要慎重对待。
3. （尤其使用CF卡的机器）检查数据接口的卡针是否有歪斜、需要矫直。如果大力出奇迹，可能导致永久断掉不换不行的尴尬场面，而主板基本是老机器里最值钱的一个零件了
4. 反光板上或者对焦屏上划痕多：这意味着前任机主不仅外行，而且特别手贱，最好确认他没有捅坏相机上的其它部件。
5. 检查CMOS是否有严重划伤。大部分机器CMOS前的UVIR都是一块还算结实的玻璃，正常清洁不至于留下严重划伤——能留下严重划伤的机主恐怕和上一条一样不是一般人。某些机器（比如M9）有裂UVIR的黑历史，这不是机主能控制的，但玩莱卡的人时常被认为不在玩摄影的人之列（狗头）。
1. 螺丝，尤其机身底部的螺丝有锈蚀痕迹。这意味着机器可能进过水。如果上面还有类似盐水发白的痕迹，不管这机器其它地方看上去多好看、快门数多低都建议慎重（除非你能当场拧开底盖验证），免得不知什么时候机器就升天。
2. 热靴里有锈或者泥土，这说明相机可能长期在野外工作并且得不到及时清洁，耐候性名声不佳的机器这种情况要慎重对待。
3. （尤其使用CF卡的机器）检查数据接口的卡针是否有歪斜、需要矫直。如果大力出奇迹，可能导致永久断掉不换不行的尴尬场面，而主板基本是老机器里最值钱的一个零件了
4. 反光板上或者对焦屏上划痕多：这意味着前任机主不仅外行，而且特别手贱，最好确认他没有捅坏相机上的其它部件。
5. 检查CMOS是否有严重划伤。大部分机器CMOS前的UVIR都是一块还算结实的玻璃，正常清洁不至于留下严重划伤——能留下严重划伤的机主恐怕和上一条一样不是一般人。某些机器（比如M9）有裂UVIR的黑历史，这不是机主能控制的，但玩莱卡的人时常被认为不在玩摄影的人之列（狗头）。
好修与不好修的部件
这方面我的经验不是很多，仅就自己接触过的一些来谈。
一个相机里最难维修的部件通常是快门和反光镜箱周围的一圈零件，因为需要把机器彻底大卸八块，摘掉后盖、主板、CMOS乃至主框架才能看到；而修理后的CMOS是否还能准确装回到原来的焦平面上完全取决于机器的结构和修理人的良心，来回进行调整也是非常折磨人耐心的一件事。虽然修理者有精确的测量设备的时候能容易很多，但你不能指望每个修理人都有这种精度0.01mm的东西，能给你定定位已经算不错了。
佳能40D调整cmos位置使用的是垫片，虽然调整难度大，但修理之后复位难度小；5D2之后的两位数以上机器则普遍使用弹簧或者一个橡胶垫圈，调整容易但准确复位的难度就高了。
因为老相机不值钱，导致这类修理普遍工时比零件贵，甚至可能比重新买一个二手相机还贵。
最好修理的东西当然是在外表面的东西，包括胶皮、外屏、底板之类。佳能大部分机器的前后机身外壳、顶盖也不难进行替换，属于那种你买一组螺丝刀你也能差不多搞定的难度。尼康相比之下要麻烦一些，尤其带内闪的型号电容放电不小心会比较容易boom，D700同时期的机器还有很多飞线要搞定，焊接手抖的各位还是悠着点。
(完）
这方面我的经验不是很多，仅就自己接触过的一些来谈。
一个相机里最难维修的部件通常是快门和反光镜箱周围的一圈零件，因为需要把机器彻底大卸八块，摘掉后盖、主板、CMOS乃至主框架才能看到；而修理后的CMOS是否还能准确装回到原来的焦平面上完全取决于机器的结构和修理人的良心，来回进行调整也是非常折磨人耐心的一件事。虽然修理者有精确的测量设备的时候能容易很多，但你不能指望每个修理人都有这种精度0.01mm的东西，能给你定定位已经算不错了。
佳能40D调整cmos位置使用的是垫片，虽然调整难度大，但修理之后复位难度小；5D2之后的两位数以上机器则普遍使用弹簧或者一个橡胶垫圈，调整容易但准确复位的难度就高了。
因为老相机不值钱，导致这类修理普遍工时比零件贵，甚至可能比重新买一个二手相机还贵。
最好修理的东西当然是在外表面的东西，包括胶皮、外屏、底板之类。佳能大部分机器的前后机身外壳、顶盖也不难进行替换，属于那种你买一组螺丝刀你也能差不多搞定的难度。尼康相比之下要麻烦一些，尤其带内闪的型号电容放电不小心会比较容易boom，D700同时期的机器还有很多飞线要搞定，焊接手抖的各位还是悠着点。
(完）