Немного о контрэтикетках

Помните, раньше на контрэтикетке можно было прочитать описание вина а-ля «Вино с ароматами спелого абрикоса и вкусом белого персика»? Если вы возьмете в руки бутылку вина, которое было сертифицировано после 2020 года, вы увидите что-то вроде «Вино с соблазнительным ароматом и ярким, выразительным вкусом». Описания аромата и вкуса «потеряли» конкретику.

Почему так?

Закон сейчас запрещает указывать в описании компоненты, которые физически отсутствуют в вине. Нет в составе черного перца - нельзя написать «ноты черного перца».

Сделано это для того, чтобы рядовой потребитель не путался и не думал, что если указаны ароматы яблока, то вино сделано из яблок. Профессионалы посмеиваются над этим нововведением, нам кажется очевидным, что ароматы орехов и специй в вине появляются не из-за того, что в составе есть эти самые орехи и специи.

Однако только вчера я в очередной раз столкнулась с тем, что все профессионалы подверженны эффекту туннельного мышления в силу своих знаний, а простой покупатель в условном «АлкоМире» думает иначе. Я проводила дегустацию в винотеке, и у меня снова состоялся классический диалог с покупательницей.

Я: Первое вино более сочное, ягодное в аромате, а второе скорее джемовое.
П: То есть второе вино из винограда - а первое из каких ягод?

Снова пришлось объяснять, что в процессе брожения происходит целый ряд биохимических преобразований, в результате которых ароматические соединения высвобождаются и «пересобираются». Собственно, это и делает винную палитру столь разнообразной и увлекательной для исследования.

Описание на КЭТ изменили именно для таких случаев. Есть, конечно, обратная сторона: с точки зрения выбора вина слова «богатый», «яркий», «соблазнительный» - слишком общие, они мало скажут покупателю о стилистике вина, но развернутые описания допустимы только на сайтах или в каталогах, на этикетке их быть не должно.

Вам, кстати, как удобнее: как было или как стало? Или вообще без разницы, и вы ориентируетесь на другую информацию при выборе вина (на какую?).

Как перестать хотеть вина?

Вопрос в комментариях другой соцсети: "Каждый день появляется желание выпить бокал вина, и меня это беспокоит - как перестать хотеть?»

Чаще всего, если речь не идёт о клинической картине алкоголизма, то мы хотим выпить вина, потому что оно помогает нам расслабиться. А что конкретно значит - помогает расслабиться?

Бытует восприятие алкоголя как антидепрессанта: настроение же улучшается, депрессивные мысли уходят - всё логично, не? На самом деле алкоголь по механизму своего воздействия на организм - это депрессант. Депрессивное воздействие - значит подавляющее. Понимаю, может возникнуть недоумение: один чудак, слегка выпив, начинает яростно о чем-нибудь спорить (и откуда только энергия взялась), другой вляпывается в приключения, третий достаёт всех вокруг навязчивым желанием пообниматься/подраться/потанцевать - какое же это подавление? Наоборот, безудержное выплёскивание какое-то, и уж лучше бы продолжал сдерживаться, как-то всем спокойнее было бы.

Подавление происходит на более глубоком уровне: алкоголь угнетает когнитивные функции, в частности - тормозящие функции коры головного мозга. Что сдерживалось в течение длительного времени - то и выходит наружу, потому что именно эта сдерживающая, тормозящая функция отрубается (подавляется) алкоголем. В результате в одном человеке вылезет наружу внезапный авантюризм, в другом любвеобильность, в третьем агрессия…

У большинства из нас в первую очередь тормозится бесконечная мыслемешалка - вот это мы и называем “расслабиться”. Человек перестаёт беспокоиться о миллиарде вещей, которые постоянно - и скорее всего бесплодно - прокручивал в голове.

Возвращаемся к исходному вопросу: как перестать хотеть вина, если частота его употребления начинает беспокоить?

Ответ: осмысленно взглянуть на свою жизнь и трезво оценить, что в ней стоит изменить, чтобы перестать непродуктивно тратить энергию на внутреннее сдерживание, самоубеждение, сопротивление и т.д

Записаться на бокс, если не хватает легитимного высвобождения агрессии. Сходить на кинки-пати и обнаружить новые способы обращения со своей сексуальностью. Скорректировать график. Или питание. Сменить работу. А то и климат. В общем, перестать себе врать и использовать вино как картину, которая дырку на обоях загораживает. В конце концов, стоит помнить, что алкоголь - это нейротоксический яд.

Иногда как экстренная мера здесь и сейчас бокал вина может действительно помочь расслабиться. Но не надо путать скорую помощь и системную отладку. Первая нужна для того, чтобы дожить до второй, а не подменять её собой.

А вино лучше пить совсем по другим причинам 😉

#понятноевино #пьемответственно #научпоп

Самый часто задаваемый вопрос про российскую контрэтикетку

Слово «ординарное» регулярно смущает и вызывает массу вопросов в духе «в смысле, вино никакое, невыдающееся?»

Ответ: сия маркировка не имеет отношения к оценке качества вина. Федеральный закон «О виноградарстве и виноделии» №468-ФЗ определяет перечень категорий тихого вина по сроку выдержки, стало быть, «ординарность» вина имеет чисто количественную характеристику.

Итак, в законе указаны категории:

1) молодые - вина, поступающие на розлив и оформление без выдержки и направляемые для реализации в течение 90 дней после завершения процесса брожения;
2) ординарные - вина, поступающие на розлив и оформление без выдержки по истечении 90 дней после завершения процесса брожения;
3) выдержанные - вина, выдерживаемые перед бутылочным розливом не менее 6 месяцев, считая с 1 января года, следующего за годом сбора урожая;
4) марочные - вина, выдерживаемые перед бутылочным розливом не менее 18 месяцев, считая с 1 января года, следующего за годом сбора урожая;
5) коллекционные - вина, поступающие на оформление после бутылочной выдержки в течение не менее 36 месяцев, считая с даты закладки на бутылочную выдержку.

Любопытного и условного в этой классификации масса.

Например, помимо разных сроков выдержки для разных категорий указаны разные точки отсчета этой самой выдержки. А еще закон разделяет выдержку до бутилирования вина и после - но не для всех категорий. Молодые и ординарные вина считаются невыдержанными, однако и там есть некий срок, течение которого вино... что?

Попробуем разобраться.

Предположим, мы собрали урожай осенью 2020 года, запустили процесс брожения, который закончился 1 декабря 2020 года.

Если мы разливаем (бутилируем) вино в течение 90 дней после этой даты - до 28 февраля 2021 года - то вино будет маркироваться как «молодое». Если мы бутилировали вино 1 марта 2021 года - на этикетке напишем «ординарное».

Между прочим, указанные 90 или 90+ дней вино вполне себе может выдерживаться - допустим, белое вино может находиться в стальной или бетонной емкости на осадке, что заметно меняет его аромат и вкус. В принципе, я не вижу причин, по которым вино, проведшее это же время в бочке, будет маркировано иначе. Фактически отсчет идет по указанной в документах дате розлива. На контрэтикетке эта дата указывается, как и год урожая. Так что вы теперь легко можете проверить корректность маркировки вина, найдя и сравнив две эти цифры.

При этом написать на этикетке «Выдержанное» мы можем только в случае, только если наше вино было бутилировано не ранее 1 июля 2021 года - по истечении минимум 6 месяцев после 1 января 2021 года.

Видите? Помимо условности термина «без выдержки», первые два срока отсчитываются от окончания процесса брожения (в нашем примере - от 1 декабря 2020), а третий - от 1 января следующего года. Урожай собран в 2020 - отсчет пойдет с 1 января 2021, урожай 2021 - с 1 января 2022 и т.д.

Вы еще тут, не потерялись? 🙂

«Марочным» вино из примера становится при указании даты розлива в бутылки начиная с 1 июля 2022 года - спустя минимум 18 месяцев от 1 января 2021 года.

А вот для коллекционного вина появляется понятие «бутылочной выдержки», и если в предыдущих случаях дата розлива в бутылки у нас завершала исчисление срока выдержки, то тут она его только начинает.

Обратите внимание: сам п.5 при определении коллекционности вина не указывает срок закладки на бутылочную выдержку. Только минимум 36 месяцев после закладки на выдержку в бутылках.

Внимание, вопрос на засыпку 😉

Как вы думаете, можно ли написать на этикетке «Коллекционное вино», если мы бутилировали его, скажем, 1 марта 2021 года, а выпустили в продажу 1 марта 2024 года? 36 месяцев с момента закладки на бутылочную выдержку прошло, все нормально.

Или сроки нужно применять к маркировке последовательно, и наше марочное вино, которое мы бутилировали 1 июля 2022 года, должно именно с этого момента пролежать в бутылках еще 36 месяцев и быть выпущенным в продажу 1 июля 2025 года, чтобы стать «коллекционным»?

#понятноевино #винэтикетка

Друзья, вижу, что предыдущая публикация скорее взорвала мозг, чем внесла ясности? 🙂

Вообще задачей вчерашнего поста было скорее показать, каково это - работать с нашими текущими законодательными актами - и как читать то, что получилось на выходе.

Как видите, короткие и на первый взгляд ясные определения рождают массу вопросов в процессе применения закона на практике. Маркировкой, сертификацией и составлением корректных контрэтикеток занимаются отдельные специальные люди в компаниях-импортерах (или производителях, если винодельня российская). Это я еще в историю редакций этого закона не погружалась, там уже узкий проф.юмор начинается ))

Если же сжалиться над потребителем и подойти к задаче с чисто практической точки зрения, то прочитать категорию по выдержке можно так:

1) Молодое - бутилировали в течение 3 месяцев после окончания брожения. Над вином не изгалялись, оно действительно простое, молодое, яркое, без выдержки и прикрас. Выпить надо максимально быстро, прям до осени.
2) Ординарное - бутилировали в срок от 3 до 6 месяцев после окончания брожения. Вину скорее всего немного дали побыть в контакте с осадком или мезгой, чтобы дать чуть-чуть больше тельности и текстуры, чуть-чуть усложнить ароматику по сравнению с молодым - но не слишком. Выпить в течение года-двух.
3) Выдержанное - бутилировали в срок от 6 до 18 месяцев, выдержка могла идти в любых емкостях, кроме бутылок: хоть в бетонных цистернах, хоть в стальных чанах, хоть в бочках. В среднем, чем дольше вино выдерживалось перед розливом, тем сложнее и интереснее его вкус и аромат. Обычно выпить такое вино хорошо бы в течение 2-3, максимум 4 лет после покупки.
4) Марочное - бутилировали после выдержки длительностью минимум 18 месяцев (опять же, как именно выдерживали - неважно, главное, не в бутылках). При покупке предполагаем отличного качества урожай, ограниченный объем выпуска, вино имеет некий потенциал к дальнейшему развитию в бутылке, скажем, лет 5-7.
5) Коллекционное - бутилировали после выдержки минимум 18 месяцев, а далее еще минимум на 3 года заложили в погреб. Здесь вино исключительного качества, явно не может быть дешевым на полке, есть существенный потенциал к последующей длительной выдержке в бутылке, возможно, имеет коллекционную ценность и т.д.

Кстати, никто не обратил внимание на [не?]соответствие года урожая, даты розлива и категории вина, выделенных желтым на контрэтикетке, идущей иллюстрацией ко вчерашнему посту?

Вино у нас урожая 2022 года. Дата розлива 7 августа 2023 - через 7 месяцев после 1 января 2023 года - значит, должно быть «выдержанное», а маркировано по факту на уровень ниже, как «ординарное» - как думаете, почему?

Подсказка: приоритет содержания над формой.

#понятноевино #винпросвет #винэтикетка

Хватит умничать - давайте на мужиков попялимся?

Помните, у меня был такой проект с винный баром Salute! - мы фантазировали, какой бы мог быть характер у разных сортов винограда, если бы они были людьми - и отрисовывали получившихся персонажей, посвящая им дегустацию месяца.

Бар увы закрылся, но так как идея изначально была моя, я договорилась на выкуп лицензии по уже нарисованным сортам, а вчера мы с художницей Татьяной Трощевой продолжили работу над следующим героем - Ширазом (на канале была о нем статья)

🍷 Каков для меня шираз?

Напористый, мощный, пикантный, сложный, бомбический, с перчинкой. Тоже воин, как и каберне совиньон, но не благородный рыцарь. Качок с хлестким юмором и хитрым прищуром. Не молодчик, скорее бывалый наемник: много где бывал, много что повидал, при этом совсееем непростой чувак, не дубинушка стоеросовая. Ум, вкус, этикет - все это ему знакомо.
Базовым референсом был Том Харди из MadMax.

Что я предлагаю вам? Поучаствовать в процессе создания 🙂 А как создадим - пойдем дегустировать!

Татьяна набросала первые варианты, из которых разовьется финальная идея - вот они.

Голосуйте в комментария, какой из них стоит взять в детальную разработку, а можете накидать идей, что стоит добавить к образу. Каким видите шираз вы?

#винарт

Форм-фактор персонажа Шираза выбран и утвержден, с учетом общих предпочтений и отдельных пожеланий :)

И знаете, что? Я предлагаю вам розыгрыш места на дегустацию ширазов планеты, которая состоится в октябре.

Попробуйте угадать, какое цветовое решение я в итоге выбрала. Пишите в комментариях номер - и среди правильно ответивших Рандом Неподкупный выберет победителя.

#винарт #винрозыгрыш

Винное сообщество в начале сентября облетели две громкие новости:

1) Импорт вин из Италии в июле побил все рекорды и снова превзошел импорт из Грузии.
2) Во Франции выделяются 200 млн евро на утилизацию невостребованного вина и выкорчевку виноградников.

Любопытно тут что: обе новости в частных комментариях нередко связывались с одной и той же причиной, а именно - с повышением таможенных пошлин на вино из недружественных стран. Я об этом уже писала.

С первой новостью все понятно. Действительно, новые пошлины вступали в силу с 1 августа, и импортеры постарались максимально завезти вино в страну до этого срока, чтобы запасы позволили более гибко работать с ценами, не повышая их мгновенно до небес.

И «до небес» - почти не преувеличение, если говорить о недорогих винах, а повышение прежде всего коснулось именно их - и там ситуация следующая. Пошлина до 1 августа была 12,5% (одинаковая для всех), а с 1 августа 20%, но не менее 1,5$.

Для простоты и очень условно - курс доллара 100 руб, мы покупаем два итальянских вина у производителя в пересчете на доллары - за 1 доллар и за 100 долларов (допустим, это цена с учетом всей логистики и пр.).

До 1 августа импортеру после растаможки вино стоило:
первое 1$+12,5%=1,125 доллара = 112,5 руб.
второе 100$+12,5%=112,50 долларов = 11250,0 руб.

После 1 августа:
первое вино 1$+1,5$=2,5 доллара = 250 руб.
второе вино 100$+20%=120 долларов = 12000 руб.

Первое вино выросло в цене на 122%, а второе - на 7%. И это оно еще на полку не попало.

Я к чему. В июле импортеры массово ввозили из Европы и прочих недружественных стран именно недорогие вина и в гораздо меньшем объеме - средний и дорогой центовой сегмент.

Кстати, «ввозили» - тоже условность, потому что под словом ввоз статистика понимает задекларированные, растаможенные вина (те, за которые уплатили пошлину и которые уже можно продавать внутри страны). При этом часть таможенных складов находится на территории России, и вина могут быть физически ввезены, но все еще храниться там незадекларированными.

Таким образом, взрыв импорта в июле действительно обусловлен подъемом пошлин.

Привязка же второй новости к этому же факту меня просто умилила. Мол, смотрите, писали некоторые товарищи, стоило поднять пошлину - и европейцам стало некуда девать свои вина, пришлось выделять деньги на их уничтожение. Загнутся товарищи без наших закупок, так им и надо, хаха. Хайпово, патриотично, но никакой критики такая позиция не выдерживает.

Во-первых, тенденция на сокращение потребления вина и прогнозы на будущие выкорчевки озвучивались еще в конце прошлого года, а также позапрошлого… Европа не первый год живет с профицитом вина, которое приходится перерабатывать в технический этанол или перегонять в дистилляты.

Во-вторых - смотри разбор первой новости. Импорт дешевого вина как раз на фоне будущего повышения пошлин заметно скакнул, и говорить о том, что вино уничтожается именно потому, что Россия его больше не покупает - странно. Или что, кто-то всерьез думает, что под раздачу попадут культовые вина уровня Гран Крю?

Да и в целом такая оценка винного рынка России слишком лестна. Мы тут вина выпиваем меньше 6% от общего потребления алкоголя. Пива выпивается в 14 раз больше, ну о чем вы, дамы и господа. Шампанские дома уходили с нашего рынка, лишь бы не потерять американский - вот вам показатель веса России в мировом потреблении вина. До звания дома высокой культуры быта винопьющей державы нам пока еще далеко. Но мы над этим работаем 🙂

#понятноевино #винстатистика #винновость

Время офигительных историй.

Как-то в бытность мою сомелье зашел ко мне в ресторан дядечка. Внимательнейшим образом изучил всю карту вин и попросил бокал красного Бордо. Я, говорит, недавно про Бордо почитал, что это эталон и классика - хочу попробовать.

Принесла, рассказала немного о самом вине. Он сделал глоток, пожал плечами, заказал пива. Я тоже пожала плечами и отошла от стола.

Минут через 15 он меня подзывает снова, бокал пуст. Говорит, я у вас тут увидел вино из Южной Африки - это шутка такая? Нет, отвечаю, отчего же. Известный винодельческий регион. «Но там же пустыни, какое вино?!» - вскричал дяденька и слышно было по отчаянию в голосе, что человек прям реально сидел и думал об этом, но Африка в голове никак не складывалась с вином.

Начинаю объяснять, мол, Африка большая, вытянута с севера на юг, и вот там, на самом юге - это же уже опять почти как север. «Ну как же север, когда там юг и экватор?» - не унимался мой гость. Я зашла с другой стороны: «Все виноградники мира расположены примерно с 30 по 50 параллель... как в Северном, так и в Южном полушарии! И как у нас на севере есть вина из Франции, Италии, Калифорнии - так у них на юге есть из Австралии, из Аргентины и вот из Африки».

Кажется, я поломала чуваку представления о глобусе. Он ушел в глубокий аут, потом в телефон, а потом заказал по бокалу вина из всех южнополушарных вин, что были в карте ресторана. И еще пива. На вопрос о пиве ответил, что использует его как кофейные зернышки в парфюмерии, чтобы вкус освежать, и вообще пиво - это щелочь, а вино кислота, поэтому должно быть нормально, они друг друга уравновесят... Про количество выпитого алкоголя, которое не всякая конституция сможет уравновесить, я уточнять уже не стала.

Еще через час он снова заказал бокал французского и минут 5 пьяненько объяснял, что не верит он ни разу во все эти Африки и Австралии, потому что вина ничем не отличаются от Франции, ну вот совсем-совсем ничем, он же только что все попробовал. Напоследок жалобно добавил: «Считается же, что настоящий мужчина должен разбираться в винах. Я лично думаю, что все это глупость, и пусть мужчина лучше в пиве разбирается, но надо - значит надо…» Вздохнул, расплатился и пошел в лобби-бар. Наверное, за виски. Пиво тут уже не справится ))

#буднисомелье

Просекко - это "белое вино" или "игристое вино"?

Стала свидетелем диалога:

А: Просекко - это итальянское белое вино, производится преимущественно в Венето...
Б: К вашему сведению, просекко - это не белое вино, а игристое вино.
А: Что заставляет вас думать, что оно при этом не белое? И вообще, просекко может быть игристым, полуигристым и тихим.
Б: Менее 10% производимого просекко - тихое, и называется оно так только потому, что производится в деревне Просекко, а вообще-то весь мир знает просекко как игристое вино, каковым оно в первую очередь и является.

Разберемся, кто прав?

В споре я вижу два подхода.

Первый - условно технологический: мы смотрим на производство продукта и идем последовательно по ступеням производства. Просекко у нас в первую очередь - вино, во вторую очередь - белое вино, и только в третью очередь - игристое белое вино. Почему?

Потому что на первом этапе у нас есть виноград, и мы в теории стоим перед выбором: сделать из него вино, граппу, бренди и т.д.? Выбираем вино.

На втором этапе мы видим, что по правилам апелласьона при производстве Просекко виноград используется белых сортов, значит, и вино будет белое. В теории мы можем взять «красную» технологию - брожение без удаления шкурок, что сделает цвет ближе к янтарному, но из белого сорта в любом случае красного вина не добудешь.

На третьем этапе мы в готовое тихое вино «добавляем» пузырьки, запуская вторичное брожение. Так что игристым вино становится как бы «в третью очередь».

При таком подходе прав оппонент А. Кроме того, он охватывает своим определением и те самые 10% тихих вин, которые мы так и не запузырили.

Другой подход можно назвать психологическим (или потребительским). Тут мы обращаемся к тому, чего ищет потребитель, покупатель вина. Обычно ему чихать с высокой колокольни, был ли контакт с кожицей и в каком порядке что куда добавляли. Ему нужны знакомые нежные пузырьки. Он вообще не в курсе, что бывает тихое просекко, и если вы ему такое подсунете - возмутится, полагая, что его пытаются надуть как лоха.

С этой точки зрения в некотором смысле прав оппонент Б (учитывая, что контекст разговора - описание продукта для продажи именно вот этому самому обычному покупателю).

P.S. И да, разговор происходил в 2019-м году, а с 2020-го просекко официально может быть еще и розовым... однако оно все равно с точки зрения технологии сначала розовое, а потом уже - с пузырьками.

Ну как, прояснилось?

#понятноевино #винархив

Я, знаете ли, много где побывала и - как это говорится - видела немножко всякого дерьма. И скажу вам наконец: я люблю, когда в году 4 разных, четко выраженных, ярких сезона.

Я люблю, когда воздух становится прохладным и звонким, пригородные вылазки на мотоциклах расцвечены, как ни одна фотография не передаст, когда после недели укутывания во флисовую пижаму и махровый халат поверху включают отопление, я сажусь вечером за клавиатуру и наливаю бокал гарначи - пряной, но не слишком плотной.

Я люблю время, когда землю укрывает снег, который уже не растает до весны, я сдаю мотоцикл в гараж на заслуженный глубокий сервис, когда темнеет рано, и наступает время утренних открытых катков и танцев по субботним вечерам, перед которыми я делю с друзьями бутылку полнотелого пурпурного шираза.

Я люблю ожидание Нового года, бесконечные сабражи и ниточки тонких пузырьков Шампани шепчут о мечтах и планах на будущее.

Я люблю дни, когда природа встряхивается от зимней спячки, солнца становится больше, вокруг носятся мужчины с охапками тюльпанов, и одна рука тянется к приложению страховщика, чтобы оформить ОСАГО на новый сезон, а вторая - к нарядному розе.

Я люблю, когда рынки завалены ягодами всех мастей, люблю дождаться черешни, чтобы облопаться от пуза на год вперед и снова ждать, когда она появится на прилавках, а совиньон так остро пахнет смородиновым листом - как в детстве, когда растираешь такой лист в ладошках, складываешь их лодочкой - и нюхаешь, нюхаешь.

Я люблю вид дрожащего жара над асфальтом, когда после перегона по степи, мимо спеющих арбузов, пора принять освежающий душ, и бутылка слегка игривого винью верде на веранде улетает легко в одну каску, не оставляя по себе почти никакого опьянения.

Возможно, еще лет через 30 я передумаю, и чем меньше будет в моей жизни мелких изменений, к которым надо адаптироваться, чем более плавной эта самая жизнь будет, тем я буду чувствовать себя счастливее. Может быть. А пока - официант, бокал гарначи, пожалуйста.

#буднисомелье #личное

Вы любите чипсы?

Боб Холмс в книге "Вкус", в разделе про влияние звуков на восприятие пищи рассказыввет, что без характерного хрустящего звука чипсы воспринимаются менее вкусными. Повара давно знают, что текстура блюда имеет огромное значение, но вот оказывается, даже звук играет свою роль.

Звук в вине - компонента не решающая, но что если совместить?

Pringles давеча выпустили гайд, как сочетать их чипсы с вином.

🥔 Классические Pringles с солью - с белым игристым Креманом де Бургонь (даже Шампань давно ставят в пару с бургерами, так почему бы не чипсы, в самом деле)

🥔 Pringles со сметаной и солью - с белым Алиготе (видимо, тоже из Бургундии?)

🥔 Pringles с солью и уксусом - с белым Альбариньо (вот тут интересно: имеется ли в виду солоноватый же "морской" стиль или наоборот, фруктовый с выдержкой на осадке, чуть более сладковатый, на контраст с солью?)

🥔 Pringles с чеддером - с красным Гаме (лёгкие красные вина действительно часто рекомендуют подавать к сырам с ореховой ноткой в аромате - и снова Бургундия, обратите внимание)

🥔 Pringles c барбекю - с красным Зинфанделем, причем со старых лоз (я бы предположила полусухой, учитывая сладковатый вектор соусов барбекю)

🥔 Pringles с пиццей предлагают к красному полусладкому Ламбруско (которое ещё и полуигристое - такой, в целом, общепризнанный пикниковый вариант)

Что думаете? Готовы рискнуть своим Креманом? ;)

#понятноевино #винпэринг

Вино в сетях

В последний месяц мы по работе активно мониторили полки сетевых магазинов (Ашан, Лента, Окей, Перекресток, Магнит, Мираторг и др.) на предмет того, что вообще там происходит и что можно предложить из нашего портфеля на предмет эти самые полки дополнить.

С точки зрения именно рабочей время оказалось, возможно, не самым удачным: многие вина на полках стоят без ценников, и провести полноценный мониторинг по ценам не везде получилось. А вот нам с вами как потребителям это говорит о том, что старые запасы импортных вин (читай: из поставок по старым ценам) заканчиваются, и новые цены скоро мы увидим и не только в прайсах виноторговых компаний, но и на полках.

Общая тенденция на развитие собственного импорта тоже очевидна. И хотя пока еще говорить о 100% прекращении работы с виноторговыми компаниями рано, доля их присутствия на полках семериков неуклонно сокращается. Каждая уважающая себя сеть расширяет прямую работу с поставщиками, исключая из цепочки посредников.

Эта же тенденция видна и по рынку труда: на hh и аналогичных сайтах сети активно размещают вакансии менеджеров по импорту, категорийщиков и продакт-менеджеров для развития собственного винного портфеля. Покупатель в результате увидит более приятные цены, но касается это в основном вин массовых, не премиальных. Премиум и люкс сегменты пока все еще остаются в руках специализированных импортеров.

Все это заставляет тех самых специализированных импортеров либо брать паузу (в случае крупных компаний, которые традиционно более неповоротливы, хотя и более устойчивы), либо активно переориентироваться на текущую обстановку. Маленьким компаниям тут проще: коллектив и склады относительно небольшие, бизнес-процессы можно перестроить достаточно оперативно.

В чем заключается эта перестройка? В частности - в подходе к подбору ввозимых вин. Раньше бренд-менеджер мог поехать на международную винную выставку или в турне по хозяйствам, например, Италии, привезти оттуда контракт - а коммерческому отделу ничего не остается, кроме как продавать то, что привезли. И пусть вино имеет высокие рейтинги, отличное качество, но может производиться в никому неизвестном регионе, стоить пароход денег (или, в случае с масс-маркетом, обладать отвратительной этикеткой, которая в лучшем случае незаметна на полке, а в худшем оттолкнет покупателя). А по фиг. Привезли - торгуйте. В крайнем случае возьмем у поставщика бюджет на раскрутку и листики в сетевых магазинах.

Теперь фокус, наконец-то, смещается в сторону прибыли, а значит - в сторону внимания к обратной связи от коммерческих менеджеров - то есть от покупателя. Безусловно, развитие рынка невозможно без доли новаторства, и задачей профессионала, на мой взгляд, является в том числе развитие и воспитание хорошего вкуса у покупателя, однако чистый энтузиазм уступает место бизнесу, аналитике, более внимательному планированию развития каждой новой вводимой позиции.

Эпоха перемен - самая интересная эпоха, хотя и сложная, турбулентность испытывают сейчас все игроки импортного рынка. Будем посмотреть, что называется.

#понятноевино

Апассименто, пассито, рипассо - что еще?

Вина, на этикетках которых написано одно из перечисленных в заголовке слов, давно нравятся нашему брату. Чем? Полагаю, наши северные условия, особенно сейчас, когда погода все смурнее, располагают к тому, чтобы пить вина, богато насыщенные вкусом и солнцем.

По сути, все эти «пассы» указывают на некую особенность производства вина, позволяющую добиться такой насыщенности. Корень итальянский, термин пришел именно оттуда.

Что такое насыщенность? Высокая концентрация сока, а значит, низкое содержание воды. Иными словами, виноград обезвоживают, в данном случае - сушат, или подвяливают. Результат такой манипуляции нам знаком с детства: булочки или каши с изюмом наверняка все помнят.

Маркировка «апассименто» - условно первая в ряду. Начиная делать вино из подвяленного винограда, мы имеем сусло с высоким содержанием, прежде всего, сахара - и всех прочих компонентов заодно (нам важно, что вино получается ароматное и яркое во вкусе).

Если у нас высокий сахар, мы можем сделать обычное сухое вино, выбродив весь сахар - и тогда имеем довольно высокий алкоголь без крепления (пример - знаменитые вина Амароне делала Вальполичелла). А можем - натуральное полусухое или вообще сладкое вино - тогда на этикетке появится слово «пассито».

Технически пассито и апассименто - синонимы. Но чаще все же надпись «пассито» мы видим на сладких винах (например, Пассито ди Пантеллерия). Иногда его заменяют на слово «речото» применительно именно к сладким винам - Речото ди Соаве, Речото делла Вальполичелла.

Рипассо - производная технология. Мы сделали сначала либо сухое Амароне, либо сладкое Речото, у нас остался отфильтрованный жмых. Мы сделали также и обычное вино из простого спелого винограда. А потом в него добавили этот самый жмых - в сусле снова появился сахар, брожение запостилось вторично, и сусло обычного вина слегка насытилось концентрированными «остатками былой роскоши». Получившееся вино называют рипассо.

Эти термины пришли к нам из итальянского региона Венето, и сейчас прочно вошли в винодельческий обиход по всему миру. Однако в других регионах Италии такая технология тоже известна и активно используется до сих пор. В Тоскане вторичное брожение на подвяленном винограде называют «говерно», в Марке - «фаре ле гране».

Резюмируем. Если вам понравились вина Вальполичелла Рипассо, и хочется попробовать что-то похожее, можно искать на этикетках вин любого региона следующие термины:

Апассименто - вино из подвяленного винограда, сухое или полусухое, причем подвялена обычно только часть винограда, иначе получится «слишком» плотно и тяжело
Амароне - сухое или полусухое вино из полностью усушенного винограда, для него характерны высокий алкоголь и плотность
Пассито - либо то же самое, что апассименто, либо сладкое вино из того же подваленного винограда
Речото - только сладкое вино из подваленного винограда
Рипассо - вино, вторично бродившее на мезге от Амароне или Речото, получается чуть более насыщенным и ароматным
Говерно, фаре ле гране - то же, что апассименто, термины «местные» и характерны для центральной Италии.

#понятноевино #винсловарь

Также напоминаю 🙂

Парой постов выше (хотя по времени довольно давно, и вы могли уже забыть) мы угадывали, какое из трех цветовых решений было выбрано для персонажа, символизирующего Шираз. Среди угадавших я обещала разыграть пригласительный на дегустацию ширазов.

Так вот, сет вин наконец собран, дегустацию назначим либо на 23 ноября, либо на 30 ноября - сообщу дополнительно. Если еще хотите поучаствовать в розыгрыше - вылкам по ссылке, голосуйте за ваш вариант, среди правильно ответивших я завтра разыграю пригласительный билет.

Подробный анонс дегустации будет у меня в сторис, в канале-рассылке Винанонс и немножко тут, вместе с результатами розыгрыша.

Всем шираз!

Привет, друзья!

Итак, подвожу итоги розыгрыша пригласительного билета на дегустацию ширазов. Правильный ответ - вариант номер 2!
Правильно ответили:
1 - Ольга
2 - Мария
3 - Светлана
4 - Ирина
5 - Татьяна

Рандомайзер неподкупный выбрал номер 3 - @sveta_inspired, поздравляю!

Что касаемо самой дегустации - она состоится 30 ноября в четверг в паста-баре Фарро на Покровке, 1/13/6, стр. 2 (метро Китай-Город).

Приглашаю всех желающих присоединиться, отведать 5 разных вин из сорта сира/шираз, поболтать, согреться и подготовиться к наступлению настоящей зимы.

Когда:
30 ноября, четверг
19-30
Где:
Паста-бар Фарро
Покровка, 1/13/6, стр. 2
метро Китай-Город
Сколько:
3500 руб.

Шенен Блан

Его называют одним из самых недооцененных сортов планеты. Вы наверняка услышите про него сейчас впервые в жизни. Но вы никогда не забудете его, однажды распробовав.

Шенен блан - белый сорт винограда, который способен на самые разные стилистики вин, от свежайшего летнего аперитива до выдержанного сопровождения к горячим блюдам, от бодрых игристых до тягучих десертных. Если вы уже были у меня на дегустации стилей шардоне, вы сразу увидели параллель. Да, шенен, как и шардоне - универсальный сорт, эдакий хамелеон, чье обличье диктуется терруаром, т.е. землей и климатом, а еще сорт чутко воспринимает и отражает во вкусе и аромате нюансы винодельческих техник.

Несмотря на французское происхождение, современную популярность ему принесла Африка. Долгие годы его выращивали в основном для производства бренди: неприхотливый, с хорошей урожайностью - рабочая лошадка, одним словом, никакого величия в виде королевских капризов пино нуара или низкой урожайности муската оттонель. Слава винного сорта пришла к нему в середине 1990-х, и с тех пор более половины всех посадок шенена в мире находится именно в ЮАР.

На родине, во Франции, где шенен известен как минимум с X века, две трети его урожая уходит на игристые вина, и около 10% - на сладкие. Те же две трети всего вина из шенена выпивается на месте, не выходя на экспорт и не покидая границ Галлии. Однако сорт активно продвигается винным сообществом и даже обзавелся собственным днем - Днем Шенен Блана, который отмечается 20 июня.

Не в моих привычках делать обзоры на вино, но поделиться личной любовью дело святое, и одно из моих любимых зимних белых вин - это как раз африканский шенен блан Драй Ленд Коррейджес, выдержанный в дубе. Кроме того, он еще и ферментировался (бродил) тоже в дубе, что всегда усиливает "бочковой" эффект - ноты пряностей или ванили, в зависимости от самой бочки. Но ребята-производители так аккуратно сработали с дубом, так гармонично встроили его в тело и вкус вина, что я снимаю шляпу. И по цене, особенно учитывая современные реалии и предстоящий в 2024-м подъем акцизов (а также скидку прямо сейчас) - это просто праздник, чесслово. Влюбитесь и вы!

#понятноевино #сортавинограда

Время рислинга!

Помните проект по персонажам?
Нарисовали новенького!

Какой он - мой рислинг?

Прохладный, северный, строгий, но умеет и красиво стареть, превращаться в глубокие, ароматнейшиее сладкие. Непрост, ох как непрост. Лайм, абрикос - и тут же гудрон, свежая резина и обожаемый мною с детства бензин. Отличная пара к азиатской, а также - внимание! - русской кухне - со своим остаточным сахаром.

Кислотность сорта в молодом исполнении делает его настолько тонким и пронзительным, что невольно вспоминается старый метафорический дегустационный шаблон: "стальная шпага, пронзающая цветочную клумбу".

Если все остальные сорта для меня очень явно разделились на "мужские" и "женские", то с рислингом я реально подвисла надолго. В итоге размышлений пришла к выводу, что мой рислинг - андрогин, хотя скорее в женскую все же сторону, а-ля Тильда Суинтон в тренировочном кимоно или каком-то странненьком космическом платье.

Встречайте результат размышлений и обсуждений с художницей @Tatyana_Trosheva - и делитесь, каков рислинг для вас лично? Что бы написали вы, делая техзадание художнику на воплощение сорта в человеческий облик?

#винарт

Почему вино, сделанное из одного и того же винограда, бывает таким разным? ⠀

Во-первых, бывают такие сорта, которые чутко реагируют на почвенные и климатические условия, меняя свой конечный вкус и аромат в зависимости от… всего, вплоть до стороны склона холма, это не шутки и не снобизм сомелье, чесслово. Такие сорта еще называют хамелеоны. Один из таких сортов вам наверняка хорошо известен: шардоне.

Есть и более устойчивые в своих сортовых характеристиках – например, совиньон блан. Но даже он меняет стилистику, если условия выращивания сильно отличаются. ⠀

Во-вторых, дальше на сцену выходит винодел и его искусство – что он сделает с полученным виноградом? Будет бродить вместе со шкурками и косточками или чистое сусло? При какой температуре пройдет брожение? В какой емкости? Будет ли вино потом выдерживаться на осадке? А дальнейшая выдержка есть или нет? Если есть, то какая – в бочке или в бутылке? Три месяца или тридцать? ⠀

Опять же, есть сорта, которые более пластичны в смысле винодельческих манипуляций, а есть такие, которые не любят бочку или, допустим, выдержку на осадке. ⠀

А как же вина, спросите вы, сделанные из одного винограда, в одной местности, по одним и тем же стандартам защищенного географического наименования - почему они-то отличаются у разных производителей? ⠀

Чтобы ответить себе на этот вопрос, представьте себе… ну, допустим, себя и свою бабушку. Вот вы собрались варить борщ. Вы находитесь на одной кухне, перед вами лежит одинаковый набор продуктов. Вы даже делаете все по одному и тому же рецепту, но каждый – отдельно, в своей кастрюле. Получатся ли у вас одинаковые, идентичные по вкусу борщи? 😉

#понятноевино #винвопрос