ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ ЧАСТЬ 1
сегодняшнего мастеркласса по обрезке косточковых и других плодовых.

Начинаем ФОРМИРОВАТЬ ОБРЕЗКОЙ с ПЕРВОГО года посадки 1 ЛЕТНЕГО саженца, если покупаем более взрослым - выбираем хорошо сформированное . Штамб ( от корневой шейки до ветвления яруса 60-80см).

Если понаблюдать за просыпанием дерева , то мы увидим, что сначала просыпается и двигается в рост почка на конце центрального проводника, затем на концах нижних веток и уже потом почки ближе к стволу. Если не обрезать, то деревце перерастёт, займёт много места, при этом не будет большого урожая.

Если сажаем 1 летний саженец и правильно формируем обрезкой, то на 3-4 год у нас уже урожай.

На плантации нам показали сливы, посаженые в 2019 году. В 2021 году были оставлены несколько плодов для апробации , а в 2022 уже можно собрать небольшой урожай - всё это благодаря обрезке.


Есть 2 вида обрезки побегов - УКОРАЧИВАНИЕ и УДАЛЕНИЕ.

УКОРАЧИВАНИЕ - 1-2-3летние побеги уменьшаем длину , пробуждая оставшиеся почки.

Укорачивание СИЛЬНОЕ, ближе к стволу, стимулирует плодоношение, тк пробуждаются генеративные почки.

А Укорачивание на 1/3 стимулирует вегетативные почки, те стимулирует рост и ветвление.

( без обрезки дерево сильно разрастается без нужного нам ветвления )

УДАЛЕНИЕ – вырезание побега полностью, под основание.

Даёт сдерживание роста в удобных размерах и стимулирует ветвление, поэтому необходимо ещё и осветлять крону (вырезать всё, что растёт внутрь кроны или пересекается и трётся, или загораживает с южной стороны основной побег ).


АЛГОРИТМ ОБРЕЗКИ –

Начинаем обрезку с верхних веток и двигаемся вниз ( так удобней сохранить соподчинение ).

Если не знаем биологию сорта, то всё укорачиваем на 1/3.

Если хотим разобраться в биологии - наблюдаем, как сорт реагирует на нашу обрезку, как быстро нарастает.

Сильнорослые укорачиваем на ½.

Учитываем соподчинение не только между центральным проводником и ветками яруса, но и в ветвлении одной ветки . (Соподчинение – самый высокий – центральный, боковые должны быть обстрижены ниже)

Формирование кроны в виде чаши не подходит для нашего региона, тк в снежные зимы риск разломов.

Срезы делаем над почкой ( не оставляя пеньков), смотрящей наружу кроны.

Не оставляем веток, выходящих под слишком острым углом.

Если молодой саженец упущен, не обрезался с момента посадки , его надо для начала укоротить до 2м (такая высота удобней для нас), затем соподчинить остальные ветви, не давать в этот год плодоносить, так мы повысим урожай следующего года.

ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ ЧАСТЬ 2

После обрезки надо обязательно ПОДКОРМИТЬ растение ,​ чтобы стимулировать развитие генеративных и вегетативных почек равномерно.

1я ПОДКОРМКА удобна по снегу – он начнет таять и удобрения растворятся и уйдут в землю без дополнительного полива ,

​ можно посыпать золой приствольный круг,

затем ​ (через 7-10 дней) добавить азотные удобрения ( нитроаммофоска или аммиачная селитра).

Если дневная температура воздуха +5° и выше и деревья ещё спят( до зеленого конуса), мы можем заодно и обработать плодовые (в Бот.саду используют Профилактин и Медный купорос или Бордосскую жидкость)

В нашем климате желательно обрезать деревья весной. Косточковые до начала вегетации, а яблони можно до цветения.

Очень интересно было узнать,, что в Ботаническом саду сохранились редкие сорта плодовых, которые не встретишь в других коллекциях. Например зашёл разговор о крыжовнике сорта Английский Зелёный - устойчив к заболеваниям и очень сладкий! Кстати, в Бот.саду не делают подпорок для плодовых, всё регулярно обрезается и омолаживается. Привязана к опорам только малина, тоже старые сорта, их не пригибают на зимовку. А кусты крыжовника, имея 40 летний возраст, выглядят не загущенными.
А Землянику на размножение там выращиващивают в 20литровых контейнерах, прикопанных в щепу.

ОБРЕЗКА ВЗРОСЛЫХ ЯБЛОНЬ :
ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ ОБРЕЗКА - это процедура, растянутая на несколько лет.
За 1год до ОМОЛОЖЕНИЯ делают САНИТАРНУЮ обрезку - вырезают всё сухое, больное, сломанное итд.
На 2ой год снижают крону на 1/3.
Продолжение следует

Старая яблоня, у которой уже сделана частично омолаживающая обрезка. Нижняя часть обоих стволов веток не имеет.

Поэтому вот этот мох с толстого ствола будут счищать, соскабливать старой пилой ( можно и металлической щёткой, но при больших объёмах Бот.сада щётки хватает всего на 2 дерева), корябая по коре, будет стимуляция работы кадмия и появления волчков в зоне оголённого старого ствола.
А лишайник на более тонких ветвях счищать не будут, тк после осветлегия кроны лишайник и сам пропадёт (он развивается в тёмной, влажной среде

У этого дерева была омолаживающая обрезка ранее, она стимулировала массовый рост волчков. В этом сезоне часть волчков укоротят на ветвления, а часть укоротят сильно (оставив 15-20 см) для стимуляции роста генеративные побегов.
Старые ветви ещё укоротят для стимуляции обрастания нижних ветвей.

Про побелку - есть два мнения - белить или не белить.
В Бот.саду считают правильным белить только саженцы косточковых с гладкой корой, которая может страдать от перепадов температуры. А вот коре взрослой яблони это не грозит.

Мой конспект на этом закончился, если есть добавления, пишите.
Было бы хорошо, если бы с нами поделились информацией те, кто пойдёт на завтрашний мастеркласс.

👇 Заточка секатора

Видео от Ольга Суслова

Далее на кальке N2 нам надо начертить ИНСОЛЯЦИОННУЮ ЛИНЕЙКУ.

Примерно так выглядит инсоляционная линейка Дунаева. Лучи из точки соответствуют направлению тени в разные часы дня, а горизонтальные линии, это длина тени для вашего чертежа (зависит от масштаба, высоты строений и высоты солнца в конкретный день

НО ! Для разных мест и для разных дней линейка рассчитывается по разному.

Учитывая , что длина и угол тени меняется в течении сезона и времени, мы можем вычислить тень, зная место расположения нашего участка. Для примера я взяла самый длинный день года 22 июня. Воспользовалась интернетом для расчётов.

https://planetcalc.ru/1875/

Вот что получилось.
На лучах заодно отметила метры в масштабе моего чертежа.