Я уже давно пишу свои мысли о разных ароматах (и не только) и наконец решил делиться ими с миром. И с вами.
Заранее извиняюсь перед всеми, кого сюда добавил, если вам вам кажется, что вы попали сюда случайно - вы можете выйти или кинуть канал в архив, чтобы сохранить мне подписчиков:)
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍4
Я человек довольно меланхоличный. И раз уж на улице осень, решил сделать первый пост об аромате, который навсегда останется в моей памяти воплощением приятной тоски, которая осторожно сопровождает тебя везде, где бы ты не услышал это звучание.
С Duro я познакомился еще до того, как стал поклонником Гальтери (собственно, автор этого шедевра и вообще всех парфюмов Duro и Orto Parisi), узнал о его фирменных приемах и вообще до того, как стал заниматься парфюмерией профессионально. И с первого вдоха он меня покорил: это ограненный мускусом жидкий брутализм. Каким бы изнеженным и манерным вы не были, пара пшиков Duro сделают из вас если не Иосифа Сталина, то точно Владимира Путина. Древесность, которая не взяла курс на восточную сладость, а решила переместиться на север и поселиться в бочке для виски.
Но себе я никогда его не приобрету. Так уж вышло, что этот аромат крепкой связан ассоциацией только с одним человеком. И для меня весь этот вычурный, гиперболизированный и авангардный брутализм надежно закрепился в памяти несбывшимися моментами счастья.
А вам, дорогие читатели, особенно мужчины, советую присмотреться к Duro. Забудем Black Afghano, как не очень страшный сон.
С Duro я познакомился еще до того, как стал поклонником Гальтери (собственно, автор этого шедевра и вообще всех парфюмов Duro и Orto Parisi), узнал о его фирменных приемах и вообще до того, как стал заниматься парфюмерией профессионально. И с первого вдоха он меня покорил: это ограненный мускусом жидкий брутализм. Каким бы изнеженным и манерным вы не были, пара пшиков Duro сделают из вас если не Иосифа Сталина, то точно Владимира Путина. Древесность, которая не взяла курс на восточную сладость, а решила переместиться на север и поселиться в бочке для виски.
Но себе я никогда его не приобрету. Так уж вышло, что этот аромат крепкой связан ассоциацией только с одним человеком. И для меня весь этот вычурный, гиперболизированный и авангардный брутализм надежно закрепился в памяти несбывшимися моментами счастья.
А вам, дорогие читатели, особенно мужчины, советую присмотреться к Duro. Забудем Black Afghano, как не очень страшный сон.
❤2
🌆Солнце осенней Москвы—явление довольно редкое. Поэтому сегодня говорим о солнечном и ярком—об одеколонах!
Ох, эта тема, о которой я могу говорить бесконечно… Для того, чтобы объяснить полное значение этого слова, или трех слов, eau de cologne, можно проводить целую лекцию. Постараюсь по порядку, но получится #многобукв. Если что, сокращенная версия поста—в первом комментарии.
В парфюмерной терминологии сегодня под eau de cologne очень размыто мы понимаем концентрацию ароматических веществ 2-5% в 60-90% этаноле. На американском, да и российском, чего греха таить, рынках термин одеколон обычно используется для мужского аромата или популярного парфюма в низкой концентрации (что, соответственно, влияет на снижения стоимости для клиента). Однако история намного интереснее.
Для меня одеколон культурно закрепился за итальянцами. Еще бы: солнце, морской воздух, скалистые берега и, конечно же, целые сады цитрусовых деревьев—все это итальянцы проецируют на себя, как в одежде, так и в ароматах. Но корни свои этот цитрусовый рецепт берет в Испании.
В начале 18 века, проживающий в Кельне молодой парфюмер, родом из Северной Италии, написал своему другу Жану Баптисту (привет тем, кто читал Патрика Зюскинда, давайте вместе удивимся совпадениям [или не совпадениям]) следующие строки:«Я нашел аромат, который напоминает мне о весеннем утре в Италии, горных нарциссах и апельсиновых цветах после дождя». И назвал он этот аромат в честь своего нового города - Кельнской водой (eau de cologne). Создал он его сам, или перенял у испанских доминиканцев, у которых рецепт цитрусовых духов пару десятилетий назад выкупил дядя парфюмера, итальянский купец—история умалчивает. Но мы точно знаем, что это была композиция из огромного количества эфирных масел цитрусовых: апельсина, лимона, бергамота, пятигрейна, мандарина, лайма и грейпфрута, с добавлением масел апельсиновых цветов (нероли), лаванды и шалфея, а также дистиллята розмарина, мелиссы и корня ириса.
Сегодня классиками одеколона остались итальянцы и Aqcua Di Parma, отдающую честь родному наследию, культуре и истории. Их Colonia—воплощение молодого и энергичного, но мудрого мужчины. Яркость сицилийских кожурок смягчается цветами и переплетается с мужественной базой, слегка пронизанной вуалью сексуального мускуса. Я считаю, что дневной парфюм должен быть именно таким: ненавязчивым, но что-то утверждающим. Кстати все их ароматы - в какой то степени можно назвать одеколоном, даже уд…
Твист на одеколон (как рецепт, а не как аромат в концентрации 3-5%) делали все, чего говорить, это первый рамочный рецепт, который пробует сделать любой парфюмер. Сюда можно отнести и мой первый купленный парфюм—Dior Energy, а ещё Blue De Chanel и Diptique Oyedo.
Не забуду я и про нашего культового товарища— одеколон тройной. Хотя Новая Заря, экс Брокар, выпустила огромное количество одеколонов, которые мы все помним по тоскливым названиям Саша, Паша, Шипр… Тройной относится к категории (по советской классификации, прости господи) гигиенических: с более низким содержанием ароматической композиции в 2-5% и применяющийся как ароматический антисептик (и ещё по всем известному нецелевому способу употребления), тогда как Шипр и Красная Москва, душистые одеколоны, содержали до 7%. Между прочим, в составе тройного одеколона самые настоящие цитрусовые эфирные масла (просто второй-третьей дистилляции сырья и без химического анализа). Так что вполне себе достойно.
Если вы начинающий парфманьяк – обязательно поищите себе хороший одеколон. Это очень нейтральная, притягательная и утренняя история, которая отлично подходит, например, на работу в офис или на бранч с друзьями.
Ох, эта тема, о которой я могу говорить бесконечно… Для того, чтобы объяснить полное значение этого слова, или трех слов, eau de cologne, можно проводить целую лекцию. Постараюсь по порядку, но получится #многобукв. Если что, сокращенная версия поста—в первом комментарии.
В парфюмерной терминологии сегодня под eau de cologne очень размыто мы понимаем концентрацию ароматических веществ 2-5% в 60-90% этаноле. На американском, да и российском, чего греха таить, рынках термин одеколон обычно используется для мужского аромата или популярного парфюма в низкой концентрации (что, соответственно, влияет на снижения стоимости для клиента). Однако история намного интереснее.
Для меня одеколон культурно закрепился за итальянцами. Еще бы: солнце, морской воздух, скалистые берега и, конечно же, целые сады цитрусовых деревьев—все это итальянцы проецируют на себя, как в одежде, так и в ароматах. Но корни свои этот цитрусовый рецепт берет в Испании.
В начале 18 века, проживающий в Кельне молодой парфюмер, родом из Северной Италии, написал своему другу Жану Баптисту (привет тем, кто читал Патрика Зюскинда, давайте вместе удивимся совпадениям [или не совпадениям]) следующие строки:«Я нашел аромат, который напоминает мне о весеннем утре в Италии, горных нарциссах и апельсиновых цветах после дождя». И назвал он этот аромат в честь своего нового города - Кельнской водой (eau de cologne). Создал он его сам, или перенял у испанских доминиканцев, у которых рецепт цитрусовых духов пару десятилетий назад выкупил дядя парфюмера, итальянский купец—история умалчивает. Но мы точно знаем, что это была композиция из огромного количества эфирных масел цитрусовых: апельсина, лимона, бергамота, пятигрейна, мандарина, лайма и грейпфрута, с добавлением масел апельсиновых цветов (нероли), лаванды и шалфея, а также дистиллята розмарина, мелиссы и корня ириса.
Сегодня классиками одеколона остались итальянцы и Aqcua Di Parma, отдающую честь родному наследию, культуре и истории. Их Colonia—воплощение молодого и энергичного, но мудрого мужчины. Яркость сицилийских кожурок смягчается цветами и переплетается с мужественной базой, слегка пронизанной вуалью сексуального мускуса. Я считаю, что дневной парфюм должен быть именно таким: ненавязчивым, но что-то утверждающим. Кстати все их ароматы - в какой то степени можно назвать одеколоном, даже уд…
Твист на одеколон (как рецепт, а не как аромат в концентрации 3-5%) делали все, чего говорить, это первый рамочный рецепт, который пробует сделать любой парфюмер. Сюда можно отнести и мой первый купленный парфюм—Dior Energy, а ещё Blue De Chanel и Diptique Oyedo.
Не забуду я и про нашего культового товарища— одеколон тройной. Хотя Новая Заря, экс Брокар, выпустила огромное количество одеколонов, которые мы все помним по тоскливым названиям Саша, Паша, Шипр… Тройной относится к категории (по советской классификации, прости господи) гигиенических: с более низким содержанием ароматической композиции в 2-5% и применяющийся как ароматический антисептик (и ещё по всем известному нецелевому способу употребления), тогда как Шипр и Красная Москва, душистые одеколоны, содержали до 7%. Между прочим, в составе тройного одеколона самые настоящие цитрусовые эфирные масла (просто второй-третьей дистилляции сырья и без химического анализа). Так что вполне себе достойно.
Если вы начинающий парфманьяк – обязательно поищите себе хороший одеколон. Это очень нейтральная, притягательная и утренняя история, которая отлично подходит, например, на работу в офис или на бранч с друзьями.
🔥4
Анне Винтур - 75 лет! [Исполнилось вчера, пальцы медлят, прим.ред.]
При том, что мои интеллигентные родители — люди от моды очень далекие, мое самое первое воспоминание о просмотре кино — момент, когда героиня Энн Хэтэуэй, получив звонок от своего босса в фильме «Дьявол носит прада», выкинула телефон в фонтан. Тогда я ещё не понимал, как много я прочту о той, кто стала прообразом для главной героини картины.
Сегодня главному редактору самого престижного издания о моде исполнилось 75 лет. Персонаж она, безусловно, очень противоречивый:) Но в то же время безумно талантливый и уникальный.
В размерах ее парфюмерного гардероба и его потенциала сомневаться не приходиться. Но вот информации о том, что она носит—очень мало. Известно, что в ее фаворитах нестареющая классика, Chanel No.5 (хотя можно поспорить, действительно ли это фаворит или дань уважения к дому в целом, потому что Анна Винтур, ну, по-честному, совсем не Chanel girl, и уж точно не 5…).
Где-то давно в интервью с ее бывшим ассистентом я вычитал, что она частенько прибегает к Juozas Statkevicius Josef Statkus. Я этот аромат не нюхал, но! Можете верить, можете нет, но парфюмерные ассоциации с Винтур у меня довольно крепкие: дымные смолы, специи, восточные цветы и, конечно же, кашмеран (это такой синтетический компонент, мускус по строению, очень пудровый, глубокий и щекочущий нос, словно мягкая шерсть, компонент. Был синтезирован в 90-х годах, довольно недорогой, а потому быстро стал главной состовляющей почти всех кондиционеров для белья, ведь по названию мы понимаем, что ингредиент должен пахнуть кашемиром, тканью и высокой модой). И что же вы думаете? Может уже и не думаете, а прошли по ссылке на фрагрантику и удивились: либо моему ольфакторному чутью, либо тому, какой япиздабол .
Поучиться держать нос у Анны стоит нам всем. Ну и носить такой же аромат, как железная леди современности, большая честь, скажу я вам.
При том, что мои интеллигентные родители — люди от моды очень далекие, мое самое первое воспоминание о просмотре кино — момент, когда героиня Энн Хэтэуэй, получив звонок от своего босса в фильме «Дьявол носит прада», выкинула телефон в фонтан. Тогда я ещё не понимал, как много я прочту о той, кто стала прообразом для главной героини картины.
Сегодня главному редактору самого престижного издания о моде исполнилось 75 лет. Персонаж она, безусловно, очень противоречивый:) Но в то же время безумно талантливый и уникальный.
В размерах ее парфюмерного гардероба и его потенциала сомневаться не приходиться. Но вот информации о том, что она носит—очень мало. Известно, что в ее фаворитах нестареющая классика, Chanel No.5 (хотя можно поспорить, действительно ли это фаворит или дань уважения к дому в целом, потому что Анна Винтур, ну, по-честному, совсем не Chanel girl, и уж точно не 5…).
Где-то давно в интервью с ее бывшим ассистентом я вычитал, что она частенько прибегает к Juozas Statkevicius Josef Statkus. Я этот аромат не нюхал, но! Можете верить, можете нет, но парфюмерные ассоциации с Винтур у меня довольно крепкие: дымные смолы, специи, восточные цветы и, конечно же, кашмеран (это такой синтетический компонент, мускус по строению, очень пудровый, глубокий и щекочущий нос, словно мягкая шерсть, компонент. Был синтезирован в 90-х годах, довольно недорогой, а потому быстро стал главной состовляющей почти всех кондиционеров для белья, ведь по названию мы понимаем, что ингредиент должен пахнуть кашемиром, тканью и высокой модой). И что же вы думаете? Может уже и не думаете, а прошли по ссылке на фрагрантику и удивились: либо моему ольфакторному чутью, либо тому, какой я
Поучиться держать нос у Анны стоит нам всем. Ну и носить такой же аромат, как железная леди современности, большая честь, скажу я вам.
🔥1
Чем пахнет злость?
Рассуждать о том, как ольфакторно (кстати, это очень пафосное слово значит обонятельный) изобразить эмоции можно бесконечно. При этом очень интересно, что обонятельные рецепторы непосредственно связаны с лимбической системой, это ядро нашего мозга, в том числе отвечающее за обработку эмоций и чувств. Однако однозначно сказать, чем пахнет любовь или грусть, радость или злость — невозможно. Просто потому, что ольфакторное восприятие тесно связано с памятью: не эмоции пахнут, а мы ассоциируем ароматы с эмоциями, потому что, например, ощущали их, когда испытывали яркие чувства. Отсюда казалось бы рассуждать об аромате чувств бессмысленно, но…
Есть такой феномен - синестезия. Это когда триггер одного органа чувств вызывает неврологическую реакцию другого. Например, вы можете ощущать вкус слов, или цвет букв, или слышать цветами. Отчасти, примером синестезии можно назвать повышение остроты одного органа восприятия при потере другого. Мы знаем такие истории: люди теряют зрение и начинают лучше слышать, ударяются в музыку. Или теряют слух и начинают рисовать. Примеров великое множество.
И этот феномен—уникален, потому что дает нам возможность хоть и субъективно, но все таки понять, чем пахнут эмоции. И это совсем не то же самое, что ассоциировать эмоцию с ароматом, а именно чувствовать запах чувств. Один из таких людей, которых называют синестетиками—русская художница и творческий деятель Ирина Поволоцкая. По ссылке вы можете найти ее текст, где она рассказывает об этом явлении на собственном опыте (настоятельно рекомендую к прочтению), и вот что она пишет про злость:
Сказать «противоречиво»—будет слишком мягко. У меня ассоциации с гневом совсем другие, но хочу сказать, не мог их сформировать и описать правильно до прочтения статьи. Злость—это раскаленный до бела только выкованный меч, который окунули в кровь. Вчитайтесь, представьте, ощутите: миллионы бурлящих красных клеток, несущих в себе жизнь как первоцель существования, и плавящий их металл. И все это—во влажной землянке где-то высоко в горах. Пар окутает это небольшое пространство очень быстро и ударит в лицо теплым озонированным потоком.
Да, что-то отдаленно напоминающее but not today, только ещё более землистый и гротескный (хотя казалось бы, куда ещё).
Злость для меня—лишь редкая возможность вспомнить, что я человек. Это стадия возвращения к внутреннему миру и возможность отпустить все лишнее.
Пост посвящен соседке снизу, которая вызвала на меня полицию 3 раза за 2 недели и натравила коренастых спортиков, чтобы меня припугнули (я делаю ремонт и ей очень мешаю) :) Жаль, что она не знает, что пофигизм—мое второе имя, мне угрожали чеченцы, а боюсь я только Бога.
Рассуждать о том, как ольфакторно (кстати, это очень пафосное слово значит обонятельный) изобразить эмоции можно бесконечно. При этом очень интересно, что обонятельные рецепторы непосредственно связаны с лимбической системой, это ядро нашего мозга, в том числе отвечающее за обработку эмоций и чувств. Однако однозначно сказать, чем пахнет любовь или грусть, радость или злость — невозможно. Просто потому, что ольфакторное восприятие тесно связано с памятью: не эмоции пахнут, а мы ассоциируем ароматы с эмоциями, потому что, например, ощущали их, когда испытывали яркие чувства. Отсюда казалось бы рассуждать об аромате чувств бессмысленно, но…
Есть такой феномен - синестезия. Это когда триггер одного органа чувств вызывает неврологическую реакцию другого. Например, вы можете ощущать вкус слов, или цвет букв, или слышать цветами. Отчасти, примером синестезии можно назвать повышение остроты одного органа восприятия при потере другого. Мы знаем такие истории: люди теряют зрение и начинают лучше слышать, ударяются в музыку. Или теряют слух и начинают рисовать. Примеров великое множество.
И этот феномен—уникален, потому что дает нам возможность хоть и субъективно, но все таки понять, чем пахнут эмоции. И это совсем не то же самое, что ассоциировать эмоцию с ароматом, а именно чувствовать запах чувств. Один из таких людей, которых называют синестетиками—русская художница и творческий деятель Ирина Поволоцкая. По ссылке вы можете найти ее текст, где она рассказывает об этом явлении на собственном опыте (настоятельно рекомендую к прочтению), и вот что она пишет про злость:
Все негативное пахнет плохо — всегда. Раздражение сравнимо с нестираными носками. Мужскими. Совмещение запаха раздражения с реальным запахом грязного — ужасно... Женские нестираные носки — не менее отвратительно, просто это другой запах. Гнев пахнет, как протухшее мясо. Практически все, что негативно, пахнет кровью, мясом в той или иной мере испорченности.
Сказать «противоречиво»—будет слишком мягко. У меня ассоциации с гневом совсем другие, но хочу сказать, не мог их сформировать и описать правильно до прочтения статьи. Злость—это раскаленный до бела только выкованный меч, который окунули в кровь. Вчитайтесь, представьте, ощутите: миллионы бурлящих красных клеток, несущих в себе жизнь как первоцель существования, и плавящий их металл. И все это—во влажной землянке где-то высоко в горах. Пар окутает это небольшое пространство очень быстро и ударит в лицо теплым озонированным потоком.
Да, что-то отдаленно напоминающее but not today, только ещё более землистый и гротескный (хотя казалось бы, куда ещё).
Злость для меня—лишь редкая возможность вспомнить, что я человек. Это стадия возвращения к внутреннему миру и возможность отпустить все лишнее.
Пост посвящен соседке снизу, которая вызвала на меня полицию 3 раза за 2 недели и натравила коренастых спортиков, чтобы меня припугнули (я делаю ремонт и ей очень мешаю) :) Жаль, что она не знает, что пофигизм—мое второе имя, мне угрожали чеченцы, а боюсь я только Бога.
Подумал, не делаю ли я слишком длинные посты… Может стоит писать короче, просто давая небольшой комментарий?…
Пилот Парфюмер
я кстати вот здесь извинился перед всеми, кого сюда добавил
В мире животных.
Немного, совсем чуть-чуть об анималистике и идеальный план мести в конце поста. Группа анималистических компонентов (амбра, мускус в природе и их синтетические аналоги) огромна, аромат у них специфический: с уринальными, фекальными, иногда гнилостными оттенками. Среди них индол—молекула, встречающаяся в природе в эфирных маслах жасмина и цитрусовых, а также в кишечнике млекопитающих. Легко синтезируемая. Можете представить, как она пахнет?
Если вы поднесете кристаллы к носу впервые, вы почувствуете резкий ароматговна , который, ударив вам в ноздри, медленно отойдет на задний план, раскрыв пьянящее белоцветочное звучание. В работу он берется в низких концентрациях (у меня 1% раствор, который я добавляю по 0.01-0.05г), он сглаживает и придает таинственность.
Но вот вам план мести, который я, к сожалению, не могу претворить в жизнь. Бюджет мести: 30$. Покупаем 30 грамм индола (внимание: не аптечного индола, а парфюмерного, в кристаллах) и 100 мл ДПГ (дипропиленгликоль, вообще не думайте о том, что это такое). Отмерьте на весах в стакан (желательно ненужный) 30г индола и 70г ДПГ, хорошо перемешайте, накройте пищевой пленкой и резинкой, отставьте на сутки. Потом вылейте раствор на любую ткань (лучше брать супер впитывающую) и спрячьте рядом с входной дверью объекта. Можно разрезать тряпку на несколько частей и спрятать в разных местах, так будет практически невозможно определить источник.
Фух, я пытался писать коротко, как мог.
Немного, совсем чуть-чуть об анималистике и идеальный план мести в конце поста. Группа анималистических компонентов (амбра, мускус в природе и их синтетические аналоги) огромна, аромат у них специфический: с уринальными, фекальными, иногда гнилостными оттенками. Среди них индол—молекула, встречающаяся в природе в эфирных маслах жасмина и цитрусовых, а также в кишечнике млекопитающих. Легко синтезируемая. Можете представить, как она пахнет?
Если вы поднесете кристаллы к носу впервые, вы почувствуете резкий аромат
Но вот вам план мести, который я, к сожалению, не могу претворить в жизнь. Бюджет мести: 30$. Покупаем 30 грамм индола (внимание: не аптечного индола, а парфюмерного, в кристаллах) и 100 мл ДПГ (дипропиленгликоль, вообще не думайте о том, что это такое). Отмерьте на весах в стакан (желательно ненужный) 30г индола и 70г ДПГ, хорошо перемешайте, накройте пищевой пленкой и резинкой, отставьте на сутки. Потом вылейте раствор на любую ткань (лучше брать супер впитывающую) и спрячьте рядом с входной дверью объекта. Можно разрезать тряпку на несколько частей и спрятать в разных местах, так будет практически невозможно определить источник.
Фух, я пытался писать коротко, как мог.
🔥2
Пилот Парфюмер
Photo
Только что услышал на парне в автобусе одеколон. И как же контрастно и замечательно он звучит зимой. Нежно и мужественно, немного тоскливо напоминая о летнем солнце, которое вполне может ассоциироваться именно с Вами.