Вообще это вступление к рассказу о самом ужасном компоненте в парфюмерии, который я напишу чуть позже.

А пока поделюсь радостью химика, который не химик: я расшифровал свою первую хроматограмму!! Счастья полные штаны

Продолжая мой рассказ о вагоне с бомжом. Есть такая группа компонентов, которые зовутся анималистическими. Почему? Потому что изначально их добывали из желез различных животных: бобра (бобровая струя), кошки (циветта — цибеттин), кабарги (саблезубый олень — мускус. сейчас мускусы в парфюмерии это отдельных класс синтетических душистых веществ), или, в случае амбры, из кишечника кашалота. А ещё утки, землеройки, рыси и даже крокодила. Сейчас, в большинстве своем, эти натуральные душистые вещества заменили синтетические реконструкции.

Их основное свойство — фиксировать более летучие душистые вещества и продлевать звучание аромата, а также сглаживать и округлять композицию.

Со многими из них я знаком давно: и с натуральными оригиналами и синтетическими аналогами, но недавно мне впервые в руки попал циветт, а точнее его синтетический аналог. И это полный треш, pardon my french.

Он пахнет именно так, как пахнет в пустом вагоне метро в час пик. Пару дней назад в автобусе я убедился в удивительной схожести двух этих веществ. И из-за его ярости (в чистом виде), он сложно поддается описанию. Он фекальный, отталкивающий, грязный, пыльный. Есть такое вещество, 2-ноненаль, которым пахнут пожилые люди, вот если в него опорожниться всеми человеческими выделениями, он будет похож на циветт.

Но стоит развести его до 0.1%, как этот отвратительный флер сменяется на нежный, мускусный, пряный и пудровыц аромат, который отлично подчеркнет, например, цветы, сгладит сильные зеленые ноты или даст необычный, но приятный животный оттенок, как в animalique от byredo.

А эта красавица — виверра, природный автор цибеттина.

Настя, прости меня, пожалуйста, за то, что я сдаю материалы не вовремя…

Сегодня вышла статья с коллегами о трендах в парфюмерии. Я вообще это направление не очень люблю, хотя когда поступил во второй университет, хотел писать исследование именно по прогнозированию трендов с помощью бигдата и установки корреляции между ольфакторными предпочтениями и геополитическими событиями.

Ушел в более узкую смежную сферу исследований, но вам предлагаю прочитать о трендах в парфюмерии на будущий год:

https://goldapple.ru/flacon/article/glavnye-aromaty-2026-go-chto-budet-v-trende-v-etom-godu

Сегодня впервые у меня на руках был российский парфюм, если не брать в счет Красную Москву. И не какой-то там, а Felicity — Pure Sense Кати Зинченко, которую я пару раз украдкой видел вдалеке, впервые в 2022 году на маркете на Яузе. Она улыбнулась, показала 3 аромата, которые тогда были представлены (среди них, если не изменяет память, был Serenity) и рассказала о концепции — ароматы созданы незрячими парфюмерами.

Тогда я немного углубился и узнал о синестезии — явлении, когда одно чувство ощущается другим чувством. Например видеть звуки. Нюхать цвета. Ощущать взгляд . Представьте, что вы трогаете скалу — и, если вы когда либо ее трогали, можете ощутить покалывание на ладонях. Это оно.

Felicity — восторженно нежный, цветочный аромат на облачной, нежно свербящей нос молочной мускусной подушке. Слышу крайне страстные иланг и туберозу, которые плетутся в воздушном танце среди белого поля. И белая лошадь — очень светлая, дымная, бежит по этому полю.

не хочется давать комментарий к этой работе. просто хочется посмотреть

Ах, ветивер…

Как много про него говорят, и как мало ароматов, где он действительно представлен во всей своей красе. Terre d’Hermes — это ветиверовый твист на одеколон, с терпким цитрусовым верхом. И сегодня, спустя 4 года с нашей последней встречи, он вновь у меня в руках.

Верх нестандартный: почти нет лимонной сладости, зато есть горечь грейпфрута, яркость бергамота и терпкость перца. А вот землистые ветивер и пачули, где ветивер является лейтмотивом, открываются сразу. Цветочное сердце лишь слегка оттеняет комплексный древесный профиль.

Гармония во всех форматах… В общем, не зря он у меня занимает почетное второе место в списке фаворитов, после Colonia Acqua di Parma.

в метро я езжу, если что, вот так

А ещё меня попросили написать очень controversial штуку, я излился как мог. Без комментариев, читать здесь:

https://goldapple.ru/flacon/article/chem-pakhnet-seks-rasskazyvayut-parfyumery-i-u-kazhdogo-svoe-mnenie

Кстати, недавно удалось его понюхать.

Очень сладкий, медовый, мимозный аромат, немного аптечный. Понятное дело, что за столько лет уже многие компоненты улетучились, но прикоснуться к истории всегда приятно.

Хочу ещё отметить, что данное выступление уникально тем, что Илья выполнил два подряд 5 прыжка, чем побил рекорд.

Да, все обратили внимание на эффектный элемент с сальто назад (который впервые был исполнен американским фигуристом в 70-ых, запрещен, а потом усложнен французской фигуристкой приземлением на одну ногу), но с точки техники 2 х5А (вроде так это называется) прыжка намного сложнее.

Обожаю Американскую мужскую сборную по фигурному катанию
Андрей Торгашев
Илья Малинин
Сергей Наумов

надеюсь, ваш завтрак после 14 февраля выглядит именно так!

Иначе пора предъявить парню/девушке…