Terpenyl Acetate добавляет свежий зелёно-ароматический оттенок с лавандово-цитрусовыми нюансами
Когда композиции не хватает травянистой свежести, лёгкой хвойной прохлады или характерного фужерного оттенка, парфюмеры используют Terpenyl Acetate. Этот компонент способен заметно оживить верхние ноты композиции и придать ей более естественное и объёмное звучание.
Он особенно пригодится там, где нужно поддержать цитрусы, лаванду или ароматические травы, сохранив лёгкость и свежесть звучания.
Факт №1. Запах с оттенками лаванды, бергамота и сосновой хвои
Terpenyl Acetate - ароматически зелёный, свежий и слегка древесный. В нём легко улавливаются травянисто-цветочные акценты лаванды, цитрусовые оттенки бергамота и сосновой хвои. Таким образом, аромат можно охарактеризовать как освежающий, с сочетанием зелёных, цитрусовых и ароматических нот.
Факт №2. Распространённый ароматический эфир в палитре парфюмера
Terpenyl Acetate относится к группе сложных эфиров - компонентов, широко используемых для создания свежих и ароматических аккордов.
Он давно занял своё место в базовой палитре парфюмеров. Его часто используют при создании ароматов лаванды, бергамота, цитрусовых, хвойных и фужерных композиций.
Благодаря доступности и универсальности этот материал широко используется в массовой парфюмерии, особенно в композициях, где нужно создать свежий ароматический профиль без удорожания формулы.
Факт №3. Делает верхние ноты более сложными и выразительными
Terpenyl Acetate особенно полезен при работе с верхними нотами, где он расширяет звучание свежих ацетатов и добавляет композиции лёгкую ароматическую пикантность.
Если верхние ноты композиции кажутся слишком простыми, этот компонент поможет сделать их более объёмными и выразительными. Цитрусы начнут звучать ярче, а ароматические травы — естественнее.
Факт №4. Более стабильный аналог линалилацетата
По интенсивности запаха Terpenyl Acetate значительно слабее линалилацетата - одного из самых известных ароматических эфиров. Однако у него есть важное преимущество: более высокая стабильность.
Сложные эфиры могут гидролизоваться в кислой или щелочной среде, что иногда приводит к появлению нежелательных запахов. Terpenyl Acetate менее склонен к таким изменениям, поэтому в ряде формул его используют как более стабильную альтернативу.
Факт №5. Отлично работает в отдушках для функциональных продуктов
Особенно ценится Terpenyl Acetate в композициях для ароматизации мыла. В щелочной среде мыла многие ароматические эфиры разрушаются, из-за чего запах композиции может сильно изменяться. Terpenyl Acetate более устойчив к щелочам, чем линалилацетат, поэтому часто используется в отдушках для мыла, шампуней и других средств гигиены. Он помогает сохранить свежий лавандово-цитрусовый характер композиции даже в достаточно агрессивной среде.
Где использовать Terpenyl Acetate
Он особенно хорошо проявляет себя в лавандовых аккордах, фужерных, цитрусово-ароматических, хвойных и травянистых композициях.
Terpenyl Acetate можно сравнить с прохладным ароматическим дыханием в верхних нотах парфюма. Он редко выступает в роли главной ноты, но способен сделать звучание аромата более живым, зелёным и естественным.
Когда композиции не хватает травянистой свежести, лёгкой хвойной прохлады или характерного фужерного оттенка, парфюмеры используют Terpenyl Acetate. Этот компонент способен заметно оживить верхние ноты композиции и придать ей более естественное и объёмное звучание.
Он особенно пригодится там, где нужно поддержать цитрусы, лаванду или ароматические травы, сохранив лёгкость и свежесть звучания.
Факт №1. Запах с оттенками лаванды, бергамота и сосновой хвои
Terpenyl Acetate - ароматически зелёный, свежий и слегка древесный. В нём легко улавливаются травянисто-цветочные акценты лаванды, цитрусовые оттенки бергамота и сосновой хвои. Таким образом, аромат можно охарактеризовать как освежающий, с сочетанием зелёных, цитрусовых и ароматических нот.
Факт №2. Распространённый ароматический эфир в палитре парфюмера
Terpenyl Acetate относится к группе сложных эфиров - компонентов, широко используемых для создания свежих и ароматических аккордов.
Он давно занял своё место в базовой палитре парфюмеров. Его часто используют при создании ароматов лаванды, бергамота, цитрусовых, хвойных и фужерных композиций.
Благодаря доступности и универсальности этот материал широко используется в массовой парфюмерии, особенно в композициях, где нужно создать свежий ароматический профиль без удорожания формулы.
Факт №3. Делает верхние ноты более сложными и выразительными
Terpenyl Acetate особенно полезен при работе с верхними нотами, где он расширяет звучание свежих ацетатов и добавляет композиции лёгкую ароматическую пикантность.
Если верхние ноты композиции кажутся слишком простыми, этот компонент поможет сделать их более объёмными и выразительными. Цитрусы начнут звучать ярче, а ароматические травы — естественнее.
Факт №4. Более стабильный аналог линалилацетата
По интенсивности запаха Terpenyl Acetate значительно слабее линалилацетата - одного из самых известных ароматических эфиров. Однако у него есть важное преимущество: более высокая стабильность.
Сложные эфиры могут гидролизоваться в кислой или щелочной среде, что иногда приводит к появлению нежелательных запахов. Terpenyl Acetate менее склонен к таким изменениям, поэтому в ряде формул его используют как более стабильную альтернативу.
Факт №5. Отлично работает в отдушках для функциональных продуктов
Особенно ценится Terpenyl Acetate в композициях для ароматизации мыла. В щелочной среде мыла многие ароматические эфиры разрушаются, из-за чего запах композиции может сильно изменяться. Terpenyl Acetate более устойчив к щелочам, чем линалилацетат, поэтому часто используется в отдушках для мыла, шампуней и других средств гигиены. Он помогает сохранить свежий лавандово-цитрусовый характер композиции даже в достаточно агрессивной среде.
Где использовать Terpenyl Acetate
Он особенно хорошо проявляет себя в лавандовых аккордах, фужерных, цитрусово-ароматических, хвойных и травянистых композициях.
Terpenyl Acetate можно сравнить с прохладным ароматическим дыханием в верхних нотах парфюма. Он редко выступает в роли главной ноты, но способен сделать звучание аромата более живым, зелёным и естественным.
❤7🔥1🍓1
Любовь к ароматам не означает наличие способности создавать парфюм.
Путь в парфюмерию для многих лежит через любовь, восхищение ароматами и ощущение чуда, когда запах вдруг вызывает целый мир образов, воспоминаний и состояний. Возникает желание однажды создать нечто столь же прекрасное.
И это кажется естественным. Более того, без любви к ароматам в парфюмерии, вероятно, вообще нечего делать.
Однако, любовь к ароматам — это ещё не профессия.
Можно прекрасно разбираться в парфюмерных брендах, иметь хорошую коллекцию, тонко чувствовать настроение аромата, быстро узнавать знакомое звучание и при этом не иметь способности создавать парфюмерные композиции самостоятельно.
Почему?
Потому что любить парфюмерию и создавать парфюмерные композиции — это два совершенно разных способа взаимодействия с запахом.
В первом случае вы воспринимаете готовое произведение, цельный образ, его настроение и видите красоту, которая уже сбалансирована. А во втором случае вы оказываетесь по ту сторону красоты. Там, где ещё нет готового чуда, а есть только знакомое и незнакомое сырьё, которое часто не предсказуемо, есть десятки проб и ошибок, вопросы, на которые не всегда легко найти ответы, и множество вариантов решений, из которых важно выбрать только один, тот самый, которым будут восхищаться по другую сторону профессии.
Любитель ароматов чаще оценивает аромат по шкале «нравится/не нравится» и «примеряет» к чему он подойдет.
Парфюмер же задаёт вопрос: как это сделано? И, пожалуй, это главный вопрос постоянного совершенствования мастерства.
Еще важно умение наблюдать, сравнивать, анализировать, экспериментировать и выдерживать этап, когда получается не так как хотелось бы, и продолжать идти дальше. Но все это следствие одного вашего качества. Потому что путь в парфюмерию начинается не с врождённого дара и не с чуткого обоняния, а с момента, когда любопытство пересиливает все сложности и препятствия. Оно превращает вас в исследователя и сопровождает на всем пути.
А вы достаточно любопытны?
Путь в парфюмерию для многих лежит через любовь, восхищение ароматами и ощущение чуда, когда запах вдруг вызывает целый мир образов, воспоминаний и состояний. Возникает желание однажды создать нечто столь же прекрасное.
И это кажется естественным. Более того, без любви к ароматам в парфюмерии, вероятно, вообще нечего делать.
Однако, любовь к ароматам — это ещё не профессия.
Можно прекрасно разбираться в парфюмерных брендах, иметь хорошую коллекцию, тонко чувствовать настроение аромата, быстро узнавать знакомое звучание и при этом не иметь способности создавать парфюмерные композиции самостоятельно.
Почему?
Потому что любить парфюмерию и создавать парфюмерные композиции — это два совершенно разных способа взаимодействия с запахом.
В первом случае вы воспринимаете готовое произведение, цельный образ, его настроение и видите красоту, которая уже сбалансирована. А во втором случае вы оказываетесь по ту сторону красоты. Там, где ещё нет готового чуда, а есть только знакомое и незнакомое сырьё, которое часто не предсказуемо, есть десятки проб и ошибок, вопросы, на которые не всегда легко найти ответы, и множество вариантов решений, из которых важно выбрать только один, тот самый, которым будут восхищаться по другую сторону профессии.
Любитель ароматов чаще оценивает аромат по шкале «нравится/не нравится» и «примеряет» к чему он подойдет.
Парфюмер же задаёт вопрос: как это сделано? И, пожалуй, это главный вопрос постоянного совершенствования мастерства.
Еще важно умение наблюдать, сравнивать, анализировать, экспериментировать и выдерживать этап, когда получается не так как хотелось бы, и продолжать идти дальше. Но все это следствие одного вашего качества. Потому что путь в парфюмерию начинается не с врождённого дара и не с чуткого обоняния, а с момента, когда любопытство пересиливает все сложности и препятствия. Оно превращает вас в исследователя и сопровождает на всем пути.
А вы достаточно любопытны?
❤20🍓1
Forwarded from Open School of Perfumery Art by Irina Vaganova Chat
Здорово, что вы это заметили и написали. Действительно, то, что я написала, можно применить ко всем видам искусств. Но главное в этом посте другое. В нашей открытой школе собрались парфюмеры, подписаться в канал можно только по регистрации или по приглашению, большинство хочет либо научиться создавать парфюмерные композиции, либо углубить свои знания в профессии. Поэтому я пишу тексты не для чужих людей, и в каждой публикации есть определенный смысл, чаще обучающий, так как это канал школы. И хочется, чтобы эти смыслы у подписчиков со временем усвоились.
Поэтому сейчас будет лонгрид, то есть многословное писание или обширное сказание, как модно нынче выражаться.
Есть предположение, что мозг любит упрощать, делать быстрый вывод, награждать себя за это и идти дальше, потому что тут все понятно. При этом он обесценивает то, что стоит за этим выводом. Но именно, когда появляется вопрос не «что?», а «как?», тогда появляется прогресс в обучении. Дело в том, что вывод «это как в живописи» является хорошим началом, если за этим утверждением следует вопрос «А как в живописи?» И этот вопрос «Как?» включает интерес на поиск ответа «И как в живописи?» и «Как это можно применить в парфюмерии?».
Вообще знания в других видах искусств помогают и в парфюмерии. И во всех видах искусства задают вопрос «Как?» Я сейчас делаю на этом акцент и пишу так подробно, потому что это понимание не приходит автоматически. Для примера поделюсь своим опытом, своим наблюдением. Мне довелось учиться у лучших учителей. В свое время я училась на курсе Больших исторических стилей у Поповой Любовь Михайловны, это курс в большей степени для творцов, не для искусствоведов. И главный вопрос, который проходил красной нитью по всему курсу изучения работ великих мастеров - это вопрос «Как?». Тоже самое вы можете найти, если почитаете тексты великих художников, их научные работы и их биографии. Вопрос «Как?» их тоже всех волновал. Чуть позднее я поступила в магистратуру РГГУ на факультет «Истрии искусств» и на зачете по описанию картины я использовала этот вопрос «Как?» без предварительной подготовки и преподаватель прокомментировала, что я описала именно так как сам художник о ней говорил (я этого не знала, но знала, что художники его времени (из их текстов) используют вопрос «Как?»). В тесном общении со студентами-дизайнерами из Британки, я поняла, что вопрос «Как?», даже если он не звучит конкретно, тоже заложен в их метод создания коллекций одежды. Еще мне повезло учиться у гениального фотохудожника Олега Каплана, он работает в направлении метафизической фотографии. Его фото также сильны как живопись Сальвадора Дали. И когда мы на занятиях разбирали свои работы. На удачные снимки Олег Каплан всегда задавал вопрос «Как ты это сделала?» И вы знаете, до того момента пока я не осознала силу этого вопроса «Как?» - это был всего лишь вопрос.
И можно на этом поставить точку. Сделать вывод - «здорово, интересно» или обесценить - «всё понятно, я это уже знал или слышал». А можно задать вопрос «как я это могу использовать и в какой сфере?» А вы как поступите?
Поэтому сейчас будет лонгрид, то есть многословное писание или обширное сказание, как модно нынче выражаться.
Есть предположение, что мозг любит упрощать, делать быстрый вывод, награждать себя за это и идти дальше, потому что тут все понятно. При этом он обесценивает то, что стоит за этим выводом. Но именно, когда появляется вопрос не «что?», а «как?», тогда появляется прогресс в обучении. Дело в том, что вывод «это как в живописи» является хорошим началом, если за этим утверждением следует вопрос «А как в живописи?» И этот вопрос «Как?» включает интерес на поиск ответа «И как в живописи?» и «Как это можно применить в парфюмерии?».
Вообще знания в других видах искусств помогают и в парфюмерии. И во всех видах искусства задают вопрос «Как?» Я сейчас делаю на этом акцент и пишу так подробно, потому что это понимание не приходит автоматически. Для примера поделюсь своим опытом, своим наблюдением. Мне довелось учиться у лучших учителей. В свое время я училась на курсе Больших исторических стилей у Поповой Любовь Михайловны, это курс в большей степени для творцов, не для искусствоведов. И главный вопрос, который проходил красной нитью по всему курсу изучения работ великих мастеров - это вопрос «Как?». Тоже самое вы можете найти, если почитаете тексты великих художников, их научные работы и их биографии. Вопрос «Как?» их тоже всех волновал. Чуть позднее я поступила в магистратуру РГГУ на факультет «Истрии искусств» и на зачете по описанию картины я использовала этот вопрос «Как?» без предварительной подготовки и преподаватель прокомментировала, что я описала именно так как сам художник о ней говорил (я этого не знала, но знала, что художники его времени (из их текстов) используют вопрос «Как?»). В тесном общении со студентами-дизайнерами из Британки, я поняла, что вопрос «Как?», даже если он не звучит конкретно, тоже заложен в их метод создания коллекций одежды. Еще мне повезло учиться у гениального фотохудожника Олега Каплана, он работает в направлении метафизической фотографии. Его фото также сильны как живопись Сальвадора Дали. И когда мы на занятиях разбирали свои работы. На удачные снимки Олег Каплан всегда задавал вопрос «Как ты это сделала?» И вы знаете, до того момента пока я не осознала силу этого вопроса «Как?» - это был всего лишь вопрос.
И можно на этом поставить точку. Сделать вывод - «здорово, интересно» или обесценить - «всё понятно, я это уже знал или слышал». А можно задать вопрос «как я это могу использовать и в какой сфере?» А вы как поступите?
❤12🍓1
Как изъясняться по-старорусски в парфюмерии
Блоттер - сие есть промокашка, а по старинному образу и береста, куда наносят дух, дабы судить о его первом явлении.
Нота - сие есть отдельный оттенок духа, коим благоухание себя являет.
Аккорд - то есть лад духов, согласие нескольких запахов, что вместе звучат как единое благоухание.
Формула - то есть пропись духов, где положено, чего и в какой мере надлежит взять для составления благоухания.
Эссенция - сие есть сущность запаха, извлеченная в крепком и чистом виде.
Флакон - сие есть малая скляница для духов, дабы беречь их.
Спрей - сие есть орошатель при склянице дабы духи не лились, но ложились на тело тонким душистым облаком.
Каких толкований недостает? Добавляйте.
Всех с днем парфюмерии🧪 💖
Блоттер - сие есть промокашка, а по старинному образу и береста, куда наносят дух, дабы судить о его первом явлении.
Нота - сие есть отдельный оттенок духа, коим благоухание себя являет.
Аккорд - то есть лад духов, согласие нескольких запахов, что вместе звучат как единое благоухание.
Формула - то есть пропись духов, где положено, чего и в какой мере надлежит взять для составления благоухания.
Эссенция - сие есть сущность запаха, извлеченная в крепком и чистом виде.
Флакон - сие есть малая скляница для духов, дабы беречь их.
Спрей - сие есть орошатель при склянице дабы духи не лились, но ложились на тело тонким душистым облаком.
Каких толкований недостает? Добавляйте.
Всех с днем парфюмерии
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤11👏5🔥4🍓1
ТОП-9 мыслей, которые вероятно что-то объясняют в профессии парфюмера (а может и нет)
Проверяйте)
1️⃣ Хороший парфюм не возможно создать без умения слышать сырье таким, какое оно есть, а не таким, каким хочется его представить
2️⃣ Создавать парфюмерные композиции - это искусство, требующее образного восприятия, дисциплины и насмотренности
3️⃣ Парфюмер работает с отношениями, напряжением, балансом и тем, что возникает между парфюмерными нотами
4️⃣ Самые большие ошибки в формуле часто происходят из-за спешки и желания сразу сделать «шедевр»
5️⃣ Умение убрать лишнее в композиции часто важнее, чем умение добавить что-то эффектное
6️⃣ Не всякий сложный аромат глубокий. Иногда глубина рождается из точности, а не из количества ингредиентов
7️⃣ Формула почти никогда не складывается из-за поведения ингредиентов. Обычно проблема кроется выше, чаще причина в том, что парфюмер не определил, что именно он хочет создать и не изучил как это возможно сделать
8️⃣ Чтобы расти в профессии, мало накапливать коллекцию красивых ингредиентов. Нужно их всесторонне изучать
9️⃣ Настоящий стиль парфюмера начинается в тот момент, когда он перестает копировать чужую красоту и начинает слышать собственную
Какие из этих мыслей вам близки?
Напишите номера в комментариях👇
Проверяйте)
Какие из этих мыслей вам близки?
Напишите номера в комментариях👇
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤14🍓1
Почему так сложно изменить привычному парфюму и так сложно выбрать подходящий новый?
Я часто раньше любила рассказывать, что времени в парфюмерии не существует. С каким бы событием на линии жизни не был связан аромат мы будем переживать это событие как здесь и сейчас. И в этом кроется разгадка по теме этого поста.
Знаете что такое время? Время - это способность мозга регистрировать изменения. Когда изменений мало, каждый день становится похож на другой, а внутренний ритм превращается в паттерн. Учитывая прямую связь между ароматом и нашим состоянием, можно догадаться, что один и тот же аромат, звучащий изо дня в день, может незаметно закреплять одну и ту же версию себя.
Привычный парфюм становится удобным, не нарушает привычный ход событий, не заставляет мозг перестраиваться. Он поддерживает знакомое состояние, привычный образ и поведенческую траекторию. В нем ты как будто каждый раз входишь в одну и ту же комнату, где все давно стоит на своих местах и даже в беспорядке есть свой порядок. А стоит поменять парфюм, и ты обнаружишь в «комнате» перестановку. Для кого-то это катастрофа.
Помните японскую поговорку - не дай вам бог жить в эпоху перемен? По молодости эта поговорка кажется странной, ибо пока перемен требуют наши сердца. А с опытом наступает мудрость и побеждает «не тронь то, что работает» и попытка зафиксировать, сохранить прошлое.
Парфюмерия способна помочь в обоих случаях. Один и тот же аромат запустит повтор одного и того же внутреннего сценария жизни. А смена аромата привнесет изменения. Новый парфюм вмешивается в привычный порядок, дает другой фон и создает новую атмосферу.
И это часто вызывает сопротивление. Не сам аромат, а необходимость выйти из автоматизма. Хотя обвинения достаются именно аромату. Представляешь, нанеся на себя новый парфюм, ты получаешь возможность прожить день иначе, чувствовать себя иначе, ощутить свою новую идентичность. Не всегда ты к этому готов.
Иногда человек годами носит один и тот же аромат не потому, что это его абсолютная любовь, а потому что в нем все безопасно и предсказуемо. В нем не нужно заново пересобирать себя, встречаться с изменениями, ощущать новые взгляды. Не нужно искать свое место в новом пространстве и в новой роли.
И тогда здравствуй, важный вопрос. Если один и тот же аромат день за днем запускает один и тот же внутренний дизайн, то не становится ли он частью обыденности, из которой давно хочется выйти?
Что думаете?
Я часто раньше любила рассказывать, что времени в парфюмерии не существует. С каким бы событием на линии жизни не был связан аромат мы будем переживать это событие как здесь и сейчас. И в этом кроется разгадка по теме этого поста.
Знаете что такое время? Время - это способность мозга регистрировать изменения. Когда изменений мало, каждый день становится похож на другой, а внутренний ритм превращается в паттерн. Учитывая прямую связь между ароматом и нашим состоянием, можно догадаться, что один и тот же аромат, звучащий изо дня в день, может незаметно закреплять одну и ту же версию себя.
Привычный парфюм становится удобным, не нарушает привычный ход событий, не заставляет мозг перестраиваться. Он поддерживает знакомое состояние, привычный образ и поведенческую траекторию. В нем ты как будто каждый раз входишь в одну и ту же комнату, где все давно стоит на своих местах и даже в беспорядке есть свой порядок. А стоит поменять парфюм, и ты обнаружишь в «комнате» перестановку. Для кого-то это катастрофа.
Помните японскую поговорку - не дай вам бог жить в эпоху перемен? По молодости эта поговорка кажется странной, ибо пока перемен требуют наши сердца. А с опытом наступает мудрость и побеждает «не тронь то, что работает» и попытка зафиксировать, сохранить прошлое.
Парфюмерия способна помочь в обоих случаях. Один и тот же аромат запустит повтор одного и того же внутреннего сценария жизни. А смена аромата привнесет изменения. Новый парфюм вмешивается в привычный порядок, дает другой фон и создает новую атмосферу.
И это часто вызывает сопротивление. Не сам аромат, а необходимость выйти из автоматизма. Хотя обвинения достаются именно аромату. Представляешь, нанеся на себя новый парфюм, ты получаешь возможность прожить день иначе, чувствовать себя иначе, ощутить свою новую идентичность. Не всегда ты к этому готов.
Иногда человек годами носит один и тот же аромат не потому, что это его абсолютная любовь, а потому что в нем все безопасно и предсказуемо. В нем не нужно заново пересобирать себя, встречаться с изменениями, ощущать новые взгляды. Не нужно искать свое место в новом пространстве и в новой роли.
И тогда здравствуй, важный вопрос. Если один и тот же аромат день за днем запускает один и тот же внутренний дизайн, то не становится ли он частью обыденности, из которой давно хочется выйти?
Что думаете?
❤11🍓1
Друзья, я сейчас не на связи. Выкладываю для информации, что на сайте https://irinavaganova.ru/ingredients поступление ингредиентов, в том числе новинки Гексил бутират, терпинеол PG, коричный спирт, пиразины в концентрате (2-ацетил пиразин и 2-метил пиразин). Пиразинов мало, пробная партия.
❤7🍓2
Hexyl Butyrate - компонент, который добавит фруктам в парфюме сочное и живое звучание
Если вы, собирая фруктовый аккорд, ловите себя на мысли, что он пахнет как карамель или сироп, значит, там не хватает эффекта свежей сочности, ощущения только что разрезанного фрукта. Здесь может помочь Hexyl Butyrate.
Факт №1. Создает иллюзию разрезанного зелёного яблока или груши
Hexyl Butyrate - фруктовый эфир с ярким, чистым и довольно реалистичным звучанием. В нём легко читаются зелёное яблоко, груша, сочные фрукты. Но самое главное - то, что он добавляет звучанию парфюма ощущение только что разрезанного фрукта. Это делает верхние ноты композиции более аппетитными.
Факт №2. Оценивается в разведении
Одна из частых ошибок начинающих парфюмеров - знакомиться с компонентами только в чистом виде. Концентрированный Hexyl Butyrate может показаться грубым и не демонстрирует своих основных свойств.
Сделайте раствор 10% и ниже - тогда он раскроется. Вы почувствуете зелёную фруктовую свежесть и ту самую сочность, за ощущение которой его так ценят в парфюмерии.
Это хороший пример того, как важна правильная концентрация для понимания свойств материала.
Факт №3. Мгновенно оживляет верхние ноты
Если композиция кажется слишком плоской, Hexyl Butyrate быстро её оживит. Он придаст верхним нотам динамичность, яркость и ощущение свежести фруктового сока. Даже небольшое количество способно сделать раскрытие аромата более притягательным.
Факт №4. Многое решает дозировка
В низких дозировках Hexyl Butyrate работает как модификатор: добавляет живость, убирает сухость, усиливает реалистичность звучания.
В средних дозировках он уже начинает выстраивать узнаваемый фруктовый образ, особенно в сочетании с такими компонентами, как Hexyl acetate, Cis-3-hexenol, Allyl amyl glycolate, лактоны и мягкие цветочные ноты. Здесь он становится структурным элементом аккорда, а не просто нюансом.
Но при дальнейшем увеличении дозировки аккорд может потерять глубину и начать звучать как фруктовая карамелька, а не как свежий плод.
Факт №5. Связующее звено между верхними и сердечными нотами
Несмотря на то, что Hexyl Butyrate - это верхняя нота, он не такой летучий, как многие цитрусы. Его стойкость - около 4 часов, благодаря чему он не просто вспыхивает и исчезает, а помогает фруктовой теме композиции плавно переместиться во фруктово-цветочное сердце.
Факт №6. Раскрывается в сочетаниях
Сам по себе Hexyl Butyrate скорее создает эффект, чем формирует самостоятельный аккорд. Именно в сочетаниях с другими компонентами он проявляется в полную силу.
Он придает яблочным и грушевым аккордам выразительность, добавляет сочности персиковым и абрикосовым нотам, оживляет звучание тропических фруктов. Полезен в аккордах османтуса, фруктового ландыша, прозрачных летних цветочных композициях.
Где использовать Hexyl Butyrate
У Hexyl Butyrate отсутствуют ограничения IFRA, что даёт свободу в его использовании.
Компонент хорошо работает в яблочных и грушевых аккордах, во фруктово-цветочных композициях, в лёгких летних ароматах, а также в тех формулах, где нужно создать ощущение свежей сочности, прозрачности.
В тяжёлых восточных композициях он или потеряется, или будет звучать неуместно.
Hexyl Butyrate создаёт ощущение свежей сочности и делает звучание фрукта более живым. Попробуйте собрать грушевый аккорд сначала без него, а затем добавьте небольшое количество компонента. Скорее всего, вы заметите, как композиция обрела глубину и начала звучать более реалистично.
Если вы, собирая фруктовый аккорд, ловите себя на мысли, что он пахнет как карамель или сироп, значит, там не хватает эффекта свежей сочности, ощущения только что разрезанного фрукта. Здесь может помочь Hexyl Butyrate.
Факт №1. Создает иллюзию разрезанного зелёного яблока или груши
Hexyl Butyrate - фруктовый эфир с ярким, чистым и довольно реалистичным звучанием. В нём легко читаются зелёное яблоко, груша, сочные фрукты. Но самое главное - то, что он добавляет звучанию парфюма ощущение только что разрезанного фрукта. Это делает верхние ноты композиции более аппетитными.
Факт №2. Оценивается в разведении
Одна из частых ошибок начинающих парфюмеров - знакомиться с компонентами только в чистом виде. Концентрированный Hexyl Butyrate может показаться грубым и не демонстрирует своих основных свойств.
Сделайте раствор 10% и ниже - тогда он раскроется. Вы почувствуете зелёную фруктовую свежесть и ту самую сочность, за ощущение которой его так ценят в парфюмерии.
Это хороший пример того, как важна правильная концентрация для понимания свойств материала.
Факт №3. Мгновенно оживляет верхние ноты
Если композиция кажется слишком плоской, Hexyl Butyrate быстро её оживит. Он придаст верхним нотам динамичность, яркость и ощущение свежести фруктового сока. Даже небольшое количество способно сделать раскрытие аромата более притягательным.
Факт №4. Многое решает дозировка
В низких дозировках Hexyl Butyrate работает как модификатор: добавляет живость, убирает сухость, усиливает реалистичность звучания.
В средних дозировках он уже начинает выстраивать узнаваемый фруктовый образ, особенно в сочетании с такими компонентами, как Hexyl acetate, Cis-3-hexenol, Allyl amyl glycolate, лактоны и мягкие цветочные ноты. Здесь он становится структурным элементом аккорда, а не просто нюансом.
Но при дальнейшем увеличении дозировки аккорд может потерять глубину и начать звучать как фруктовая карамелька, а не как свежий плод.
Факт №5. Связующее звено между верхними и сердечными нотами
Несмотря на то, что Hexyl Butyrate - это верхняя нота, он не такой летучий, как многие цитрусы. Его стойкость - около 4 часов, благодаря чему он не просто вспыхивает и исчезает, а помогает фруктовой теме композиции плавно переместиться во фруктово-цветочное сердце.
Факт №6. Раскрывается в сочетаниях
Сам по себе Hexyl Butyrate скорее создает эффект, чем формирует самостоятельный аккорд. Именно в сочетаниях с другими компонентами он проявляется в полную силу.
Он придает яблочным и грушевым аккордам выразительность, добавляет сочности персиковым и абрикосовым нотам, оживляет звучание тропических фруктов. Полезен в аккордах османтуса, фруктового ландыша, прозрачных летних цветочных композициях.
Где использовать Hexyl Butyrate
У Hexyl Butyrate отсутствуют ограничения IFRA, что даёт свободу в его использовании.
Компонент хорошо работает в яблочных и грушевых аккордах, во фруктово-цветочных композициях, в лёгких летних ароматах, а также в тех формулах, где нужно создать ощущение свежей сочности, прозрачности.
В тяжёлых восточных композициях он или потеряется, или будет звучать неуместно.
Hexyl Butyrate создаёт ощущение свежей сочности и делает звучание фрукта более живым. Попробуйте собрать грушевый аккорд сначала без него, а затем добавьте небольшое количество компонента. Скорее всего, вы заметите, как композиция обрела глубину и начала звучать более реалистично.
🔥9❤3
Сегодня рассмотрим Terpineol PG. Сокращение PG - это аббревиатура Perfume Grade - парфюмерное качество. Terpineol - один из базовых компонентов, на основе которых строятся современные цветочные композиции. Если вы хотите научиться создавать прозрачные, свежие, чистые цветочные аккорды, вам будет сложно обойтись без него.
Теперь по фактам о терпинеоле.
Факт № 1. Создаёт ощущение воздуха в цветочных композициях
Terpineol PG - это цветочная, озоновая, зелёная нота. Его звучание напоминает сирень, гиацинт и цветы яблони. Он также имеет лёгкий оттенок лайма, сосны и ароматической древесины.
Важно иметь в виду, что этот компонент не имитирует аромат какого-либо конкретного цветка, а создаёт общее ощущение лёгкости и прозрачности цветочной композиции.
Факт № 2. Один из основных ингредиентов для построения аккорда сирени
Из цветов сирени невозможно извлечь натуральное эфирное масло. Но её красивый, сложный аромат можно воссоздать в лаборатории парфюмера благодаря сочетанию отдельных душистых веществ, одним из которых как раз и будет Terpineol PG. Именно он даёт узнаваемую сиреневую грань - слегка прохладную, зелёную, с мягким озоновым оттенком. Добавляют и другие компоненты, но без терпинеола аккорд часто теряет узнаваемость.
Факт № 3. Его звучание сильно зависит от дозировки
В малых количествах Terpineol PG даёт ощущение утончённой цветочной свежести, подчёркивает прозрачность композиции.
В высоких дозировках начинает проявляться его смолисто-хвойный характер: появляется сухость и терпкость, звучание может уйти в сторону фужеров.
Таким образом, один и тот же материал может отлично работать как в нежном ландыше, так и в ароматической мужской композиции.
Факт № 4. Соединяет зелёные, цветочные и древесные аспекты
Terpineol PG - один из немногих материалов, который органично сочетает в себе зелёные, цветочные и лёгкие древесные грани.
Это делает его универсальным связующим звеном: он сглаживает переходы между нотами - например, от зелёных верхних к цветочным средним, - создавая цельное и непрерывное звучание.
Факт № 5. Широко используется в функциональной парфюмерии
Terpineol PG активно используется не только в высокой парфюмерии, но и в ароматизаторах для шампуней, мыла, средств для дома.
Причина проста: он формирует ощущение чистоты - не агрессивной, а мягкой, деликатной, ассоциирующейся с ухоженностью и комфортом.
Факт № 6. Даёт наилучшие результаты при умеренном введении
Рекомендации IFRA по введению терпинеола отсутствуют, и теоретически его содержание может доходить до 30% в парфюмерном концентрате. Но на практике самые интересные результаты он даёт в умеренных дозировках.
Где использовать Terpineol PG
Он идеально подходит для лёгких композиций с ароматом сирени, ландыша, флердоранжа, акации, лилии и других цветов. Хорошо подойдёт для создания фужеров, парфюма с лёгким сосновым нюансом и зелёно-цветочным акцентом.
Менее уместен в плотных гурманских и смолисто-восточных композициях, где его свежесть может нарушать глубину звучания.
Попробуйте собрать простой цветочный аккорд без Terpineol PG, а затем добавьте его в следовых количествах. Наверняка вы заметите, как композиция становится более воздушной и объёмной. Именно за это его и ценят профессиональные парфюмеры.
Теперь по фактам о терпинеоле.
Факт № 1. Создаёт ощущение воздуха в цветочных композициях
Terpineol PG - это цветочная, озоновая, зелёная нота. Его звучание напоминает сирень, гиацинт и цветы яблони. Он также имеет лёгкий оттенок лайма, сосны и ароматической древесины.
Важно иметь в виду, что этот компонент не имитирует аромат какого-либо конкретного цветка, а создаёт общее ощущение лёгкости и прозрачности цветочной композиции.
Факт № 2. Один из основных ингредиентов для построения аккорда сирени
Из цветов сирени невозможно извлечь натуральное эфирное масло. Но её красивый, сложный аромат можно воссоздать в лаборатории парфюмера благодаря сочетанию отдельных душистых веществ, одним из которых как раз и будет Terpineol PG. Именно он даёт узнаваемую сиреневую грань - слегка прохладную, зелёную, с мягким озоновым оттенком. Добавляют и другие компоненты, но без терпинеола аккорд часто теряет узнаваемость.
Факт № 3. Его звучание сильно зависит от дозировки
В малых количествах Terpineol PG даёт ощущение утончённой цветочной свежести, подчёркивает прозрачность композиции.
В высоких дозировках начинает проявляться его смолисто-хвойный характер: появляется сухость и терпкость, звучание может уйти в сторону фужеров.
Таким образом, один и тот же материал может отлично работать как в нежном ландыше, так и в ароматической мужской композиции.
Факт № 4. Соединяет зелёные, цветочные и древесные аспекты
Terpineol PG - один из немногих материалов, который органично сочетает в себе зелёные, цветочные и лёгкие древесные грани.
Это делает его универсальным связующим звеном: он сглаживает переходы между нотами - например, от зелёных верхних к цветочным средним, - создавая цельное и непрерывное звучание.
Факт № 5. Широко используется в функциональной парфюмерии
Terpineol PG активно используется не только в высокой парфюмерии, но и в ароматизаторах для шампуней, мыла, средств для дома.
Причина проста: он формирует ощущение чистоты - не агрессивной, а мягкой, деликатной, ассоциирующейся с ухоженностью и комфортом.
Факт № 6. Даёт наилучшие результаты при умеренном введении
Рекомендации IFRA по введению терпинеола отсутствуют, и теоретически его содержание может доходить до 30% в парфюмерном концентрате. Но на практике самые интересные результаты он даёт в умеренных дозировках.
Где использовать Terpineol PG
Он идеально подходит для лёгких композиций с ароматом сирени, ландыша, флердоранжа, акации, лилии и других цветов. Хорошо подойдёт для создания фужеров, парфюма с лёгким сосновым нюансом и зелёно-цветочным акцентом.
Менее уместен в плотных гурманских и смолисто-восточных композициях, где его свежесть может нарушать глубину звучания.
Попробуйте собрать простой цветочный аккорд без Terpineol PG, а затем добавьте его в следовых количествах. Наверняка вы заметите, как композиция становится более воздушной и объёмной. Именно за это его и ценят профессиональные парфюмеры.
❤10
Угадай-ка. О какой молекуле речь?
Есть парфюмерные ингредиенты и ноты, которые легко описать, например, такие как роза, ваниль, зелень, деревенская нота, мускус. А есть вещества, которые трудно уловить как отдельный образ, но стоит исключить их из формулы, как композиция сразу становится невнятной, более плоской, тяжёлой, громоздкой и иногда неподвижной.
А эта молекула создает между нотами пространство, в котором аромат начинает раскрываться свободнее.
Цветочный аккорд при добавлении этого ингредиента становится заметнее, он получает объём, движение и красиво окутывает всё вокруг.
Сложно представить без этого компонента современные белоцветочные композиции, в которых важна прозрачность.
В его собственном профиле можно уловить мягкий цветочный оттенок, влажный воздух, лёгкую цитрусовость и чайную горечь.
Эта молекула сильно повлияла на стиль современной парфюмерии.
Благодаря подобным материалам цветочные композиции перестали быть плотными и насыщенными.
Вы встречали этот ингредиент в белых цветах, таких как жасмин, лилия, тубероза, в ландыше, розе, магнолии, в акватике и в ароматах чистоты.
Что это за молекула?
Правильный ответ будет в следующем посте.
Есть парфюмерные ингредиенты и ноты, которые легко описать, например, такие как роза, ваниль, зелень, деревенская нота, мускус. А есть вещества, которые трудно уловить как отдельный образ, но стоит исключить их из формулы, как композиция сразу становится невнятной, более плоской, тяжёлой, громоздкой и иногда неподвижной.
А эта молекула создает между нотами пространство, в котором аромат начинает раскрываться свободнее.
Цветочный аккорд при добавлении этого ингредиента становится заметнее, он получает объём, движение и красиво окутывает всё вокруг.
Сложно представить без этого компонента современные белоцветочные композиции, в которых важна прозрачность.
В его собственном профиле можно уловить мягкий цветочный оттенок, влажный воздух, лёгкую цитрусовость и чайную горечь.
Эта молекула сильно повлияла на стиль современной парфюмерии.
Благодаря подобным материалам цветочные композиции перестали быть плотными и насыщенными.
Вы встречали этот ингредиент в белых цветах, таких как жасмин, лилия, тубероза, в ландыше, розе, магнолии, в акватике и в ароматах чистоты.
Что это за молекула?
Правильный ответ будет в следующем посте.
Друзья, больше половины - правильные ответы на предыдущий пост с угадай-кой. Круто!
Итак, это Hedion.
Hedione - компонент, который привносит в композицию прозрачность, объём и ощущение воздуха🌬️🫧
Если вы когда-нибудь собирали жасминовый аккорд и вдруг замечали, что он звучит плоско, значит, композиции не хватало объёма и воздушности. В подобных случаях рекомендуем обратить внимание на Hedione.
Пойдем по фактам?
Факт №1. Не столько жасмин, сколько ощущение его раскрытия (кто пробовал hedione, тот замечал, что от полноценного запаха жасмина там мало).
Hedione (метилдигидрожасмонат) был разработан в середине XX века и стал одним из ключевых материалов, изменивших подход к созданию цветочных композиций. В отличие от плотных и насыщенных реконструкций жасмина, он создаёт ощущение прозрачного, светящегося цветка.
Его аромат - мягкий, свежий, цитрусово-цветочный, с намёком на жасмин, зелёный чай и влажный воздух. Он не имитирует звучание конкретного цветка, а создаёт ощущение пространства вокруг него.
Именно поэтому Hedione редко используют как основной элемент построения аккорда. Его задача - не воссоздать аромат цветка, а раскрыть его звучание.
Факт №2. Компонент, повлиявший на стиль современной парфюмерии
С появлением Hedione цветочные парфюмы стали легче, прозрачнее и современнее. Этот компонент стал одним из символов перехода от плотных ароматов прошлого к более воздушным и диффузным композициям.
Именно развитие ароматической химии и открытие новых молекул влияют на парфюмерный стиль и методы работы парфюмеров разных периодов истории.
Факт №3. Работает в широком диапазоне концентраций
Hedione - один из редких компонентов, который допускает относительно высокие концентрации. В небольших количествах он почти незаметен, хоть и делает цветы более выразительными. Но при увеличении дозировки начинает проявляться его собственный характер - прозрачное жасминовое звучание.
В диапазоне от следовых количеств до высокой концентрации он может проявлять себя:
- как связующее звено между верхними и средними нотами;
- как усилитель диффузии;
- как самостоятельный прозрачный жасминовый аромат.
Однако если перестараться и добавить слишком много, то парфюм может сделаться размытым, нечётким, смазанным.
Факт №4. Не столько пахнет, сколько усиливает распространение аромата
Одно из самых ценных качеств Hedione - это диффузия. Он как будто увеличивает радиус звучания композиции, делая аромат более заметным на расстоянии.
Факт №5. Стойкий и одновременно лёгкий
Несмотря на свою прозрачность, Hedione обладает хорошей стойкостью для средней ноты. Он не вспыхивает в верхних нотах, а мягко поддерживает цветочное сердце в течение нескольких часов.
Где использовать Hedione.
Он особенно полезен в жасминовых и белоцветочных аккордах, в композициях с ландышем, розой, магнолией. Незаменим в современных прозрачных цветочных ароматах, акватических композициях и парфюмах с запахом чистоты.
Hedione можно представить как воздушный поток, пронизывающий цветочный аккорд. Без него композиция может быть технически выверенной, но лишённой динамики. С ним же она начинает дышать и звучать гораздо объёмнее.
Итак, это Hedion.
Hedione - компонент, который привносит в композицию прозрачность, объём и ощущение воздуха🌬️🫧
Если вы когда-нибудь собирали жасминовый аккорд и вдруг замечали, что он звучит плоско, значит, композиции не хватало объёма и воздушности. В подобных случаях рекомендуем обратить внимание на Hedione.
Пойдем по фактам?
Факт №1. Не столько жасмин, сколько ощущение его раскрытия (кто пробовал hedione, тот замечал, что от полноценного запаха жасмина там мало).
Hedione (метилдигидрожасмонат) был разработан в середине XX века и стал одним из ключевых материалов, изменивших подход к созданию цветочных композиций. В отличие от плотных и насыщенных реконструкций жасмина, он создаёт ощущение прозрачного, светящегося цветка.
Его аромат - мягкий, свежий, цитрусово-цветочный, с намёком на жасмин, зелёный чай и влажный воздух. Он не имитирует звучание конкретного цветка, а создаёт ощущение пространства вокруг него.
Именно поэтому Hedione редко используют как основной элемент построения аккорда. Его задача - не воссоздать аромат цветка, а раскрыть его звучание.
Факт №2. Компонент, повлиявший на стиль современной парфюмерии
С появлением Hedione цветочные парфюмы стали легче, прозрачнее и современнее. Этот компонент стал одним из символов перехода от плотных ароматов прошлого к более воздушным и диффузным композициям.
Именно развитие ароматической химии и открытие новых молекул влияют на парфюмерный стиль и методы работы парфюмеров разных периодов истории.
Факт №3. Работает в широком диапазоне концентраций
Hedione - один из редких компонентов, который допускает относительно высокие концентрации. В небольших количествах он почти незаметен, хоть и делает цветы более выразительными. Но при увеличении дозировки начинает проявляться его собственный характер - прозрачное жасминовое звучание.
В диапазоне от следовых количеств до высокой концентрации он может проявлять себя:
- как связующее звено между верхними и средними нотами;
- как усилитель диффузии;
- как самостоятельный прозрачный жасминовый аромат.
Однако если перестараться и добавить слишком много, то парфюм может сделаться размытым, нечётким, смазанным.
Факт №4. Не столько пахнет, сколько усиливает распространение аромата
Одно из самых ценных качеств Hedione - это диффузия. Он как будто увеличивает радиус звучания композиции, делая аромат более заметным на расстоянии.
Факт №5. Стойкий и одновременно лёгкий
Несмотря на свою прозрачность, Hedione обладает хорошей стойкостью для средней ноты. Он не вспыхивает в верхних нотах, а мягко поддерживает цветочное сердце в течение нескольких часов.
Где использовать Hedione.
Он особенно полезен в жасминовых и белоцветочных аккордах, в композициях с ландышем, розой, магнолией. Незаменим в современных прозрачных цветочных ароматах, акватических композициях и парфюмах с запахом чистоты.
Hedione можно представить как воздушный поток, пронизывающий цветочный аккорд. Без него композиция может быть технически выверенной, но лишённой динамики. С ним же она начинает дышать и звучать гораздо объёмнее.
🔥12
Писатели жалуются, что никто не покупает книги об ошибках, за то книги об успешном успехе гораздо больше пользуются спросом. Однако, в обучении важно разбирать не только удачные решения, но и ошибки, которые часто совершают по незнанию.
Одна из таких ошибок: создавать цветочный аромат только из цветочных нот. В действительности, это возможно, но не всегда нужно и не все умеют.
Сама ошибка заключается в том, чтобы пытаться сделать цветочную композицию, добавляя всё больше цветочных ингредиентов.
Хочется создать розу, и в формулу идут Phenylethyl Alcohol, Geraniol, Citronellol, Rose Oxide, немного Damascone. Хочется сирень, и появляются Terpineol, Hydroxycitronellal, Nympheal...
Использование цветочных компонентов для создания цветочного аромата кажется вполне логичным. В целом даже не поспоришь. Но всё это до поры до времени. В какой-то момент аккорд либо перегружается, либо остается слишком искусственным (даже если искусственность - это основа парфюмерии. Да, да, мода на «натуральность» противоречит понятию парфюмерии как искусства). Слишком искусственный тоже плохо, когда аккорд технически правильный, узнаваемый, но в нем не хватает уникальности и завершенности.
Помните, мы с вами говорили, что в какой-то момент надо уметь поставить точку, а рука тянется добавить что-то еще, но из этого «еще» получается какая-то ерунда?
И вот, если все-таки точку поставить нельзя, и вы чувствуете, что необходимо на сцену выпустить новых персонажей, тут часто бывает важным не зациклиться на цветочных материалах и не начать усиливать главный цветочный аккорд.
Часто проблема не в том, что вы добавили мало цветочных нот, а в том, что вы не предусмотрели каркас композиции и слишком увлеклись игрой главных героев, потому что в парфюмерной композиции важны не только узнаваемые ноты, но и переходы между ними.
И здесь вам пригодятся знания об ингредиентах, про которые в начале пути сложно понять, для чего они вообще нужны, потому что они не пахнут эффектно с блоттера, и для неподготовленного носа вызывают недоумение, часто отправляясь на дальнюю полку «коллекции».
Однако, в композиции они делают очень важную работу и связывают отдельные элементы в единое звучание, потому что иногда цветочному аккорду нужно больше глубины, мягкости, тепла и гармоничного перехода между нотами.
Этот эффект для наглядности можно сравнить с хорошим костюмом. Представьте себе дорогую красивую ткань с выразительным рисунком, но изделие из нее без подкладки не будет держать форму. Так же и в парфюмерии. Отдельные ингредиенты могут быть прекрасны, но без связующих материалов аромат не сложится в полноценную композицию.
В следующем посте поговорим об одном из таких ингредиентов. Это будет коричный спирт или Cinnamic alcohol, его можно использовать как невидимый каркас, чтобы сделать цветочный аккорд более плотным и тёплым, внеся вклад в завершенность композиции.
Одна из таких ошибок: создавать цветочный аромат только из цветочных нот. В действительности, это возможно, но не всегда нужно и не все умеют.
Сама ошибка заключается в том, чтобы пытаться сделать цветочную композицию, добавляя всё больше цветочных ингредиентов.
Хочется создать розу, и в формулу идут Phenylethyl Alcohol, Geraniol, Citronellol, Rose Oxide, немного Damascone. Хочется сирень, и появляются Terpineol, Hydroxycitronellal, Nympheal...
Использование цветочных компонентов для создания цветочного аромата кажется вполне логичным. В целом даже не поспоришь. Но всё это до поры до времени. В какой-то момент аккорд либо перегружается, либо остается слишком искусственным (даже если искусственность - это основа парфюмерии. Да, да, мода на «натуральность» противоречит понятию парфюмерии как искусства). Слишком искусственный тоже плохо, когда аккорд технически правильный, узнаваемый, но в нем не хватает уникальности и завершенности.
Помните, мы с вами говорили, что в какой-то момент надо уметь поставить точку, а рука тянется добавить что-то еще, но из этого «еще» получается какая-то ерунда?
И вот, если все-таки точку поставить нельзя, и вы чувствуете, что необходимо на сцену выпустить новых персонажей, тут часто бывает важным не зациклиться на цветочных материалах и не начать усиливать главный цветочный аккорд.
Часто проблема не в том, что вы добавили мало цветочных нот, а в том, что вы не предусмотрели каркас композиции и слишком увлеклись игрой главных героев, потому что в парфюмерной композиции важны не только узнаваемые ноты, но и переходы между ними.
И здесь вам пригодятся знания об ингредиентах, про которые в начале пути сложно понять, для чего они вообще нужны, потому что они не пахнут эффектно с блоттера, и для неподготовленного носа вызывают недоумение, часто отправляясь на дальнюю полку «коллекции».
Однако, в композиции они делают очень важную работу и связывают отдельные элементы в единое звучание, потому что иногда цветочному аккорду нужно больше глубины, мягкости, тепла и гармоничного перехода между нотами.
Этот эффект для наглядности можно сравнить с хорошим костюмом. Представьте себе дорогую красивую ткань с выразительным рисунком, но изделие из нее без подкладки не будет держать форму. Так же и в парфюмерии. Отдельные ингредиенты могут быть прекрасны, но без связующих материалов аромат не сложится в полноценную композицию.
В следующем посте поговорим об одном из таких ингредиентов. Это будет коричный спирт или Cinnamic alcohol, его можно использовать как невидимый каркас, чтобы сделать цветочный аккорд более плотным и тёплым, внеся вклад в завершенность композиции.
👍9
Итак, коричный спирт,
Cinnamic Alcohol - невидимый каркас, объединяющий отдельные ноты в целостную, гармоничную композицию. Добавляет теплоту, глубину и естественность цветочному звучанию.
Факт №1. Цветок с деликатной пряной гранью
Cinnamic Alcohol - бесцветная жидкость, которая кристаллизуется при комнатной температуре. Имеет характерное тёплое, бальзамическое звучание. Это не чистая цветочная нота, а сложный, многогранный аромат. Можно услышать цветочные, пряные, зелёные оттенки, мягкую теплоту корицы и пудровые нюансы.
Cinnamic Alcohol имеет выраженный оттенок гиацинта и некоторое сходство с ароматом розы. Звучит он не громко, а глубоко, создавая ощущение бархатного цветка с обволакивающим, плотным ароматом.
Факт №2. Один из основных модификаторов для цветочных аккордов
Cinnamic Alcohol широко используется в парфюмах цветочного направления - особенно в аккордах гиацинта, сирени, ландыша и розы.
Он не добавляет реалистичности звучанию, а создаёт плавные переходы между нотами, объединяя их в целостную композицию. Компонент хорошо сочетается с фенилэтиловым спиртом, амилсалицилатом, бензоатами и пропионатами, то есть с теми материалами, которые формируют цветочный аккорд.
Факт №3. Звучит значительно мягче по сравнению с коричным альдегидом
Cinnamic Alcohol менее яркий и интенсивный, добавляет деликатную коричную грань, которая ощущается как тепло внутри цветка.
Факт №4. Придаёт аромату плотность
Даже в малых дозировках Cinnamic Alcohol способен заметно увеличить ощущение плотности и глубины звучания. С ним цветочный аккорд становится более округлым, мягким, слегка кремовым, "телесным".
Факт №5. Сердечная нота со свойствами фиксатора
Cinnamic Alcohol относится к сердечным нотам, но обладает хорошей стойкостью и способностью фиксировать аромат.
Факт №6. Встречается в природе и имеет широкое применение
Интересно, что Cinnamic Alcohol встречается в природе - например, в масле листьев корицы, а также в абсолютах гиацинта и нарцисса.
Помимо высокой парфюмерии, он активно используется в пищевых ароматизаторах, а также в отдушках для функциональных продуктов.
Факт №7. Требует внимания к дозировке
Обычно Cinnamic Alcohol используется в небольших количествах - именно так он наиболее эффективен. В некоторых случаях допустимо использование до 2,18% в готовом продукте.
Со временем компонент может окрашиваться - это надо иметь в виду при разработке бесцветных композиций.
Где использовать Cinnamic Alcohol
Он особенно уместен в плотных цветочных аккордах, в гиацинтовых, сиреневых и розовых композициях, а также в парфюме амбрового направления, где звучание предполагает мягкую теплоту.
Прозрачные, акватические и цитрусовые композиции он может утяжелять и вносить в них нежелательную пудрово-мыльную ноту.
Cinnamic Alcohol - это материал, который, не перетягивая внимание на себя, заставляет композицию звучать как единое целое. Добавьте его в цветочный аккорд - и, скорее всего, вы почувствуете, как аромат становится не просто красивым, а гармоничным.
Коричный спирт доступен по ссылке https://irinavaganova.ru/ingredients/tproduct/608102396-772368162562-korichnii-spirt-cinnamic-alcohol-tsvetoc
Cinnamic Alcohol - невидимый каркас, объединяющий отдельные ноты в целостную, гармоничную композицию. Добавляет теплоту, глубину и естественность цветочному звучанию.
Факт №1. Цветок с деликатной пряной гранью
Cinnamic Alcohol - бесцветная жидкость, которая кристаллизуется при комнатной температуре. Имеет характерное тёплое, бальзамическое звучание. Это не чистая цветочная нота, а сложный, многогранный аромат. Можно услышать цветочные, пряные, зелёные оттенки, мягкую теплоту корицы и пудровые нюансы.
Cinnamic Alcohol имеет выраженный оттенок гиацинта и некоторое сходство с ароматом розы. Звучит он не громко, а глубоко, создавая ощущение бархатного цветка с обволакивающим, плотным ароматом.
Факт №2. Один из основных модификаторов для цветочных аккордов
Cinnamic Alcohol широко используется в парфюмах цветочного направления - особенно в аккордах гиацинта, сирени, ландыша и розы.
Он не добавляет реалистичности звучанию, а создаёт плавные переходы между нотами, объединяя их в целостную композицию. Компонент хорошо сочетается с фенилэтиловым спиртом, амилсалицилатом, бензоатами и пропионатами, то есть с теми материалами, которые формируют цветочный аккорд.
Факт №3. Звучит значительно мягче по сравнению с коричным альдегидом
Cinnamic Alcohol менее яркий и интенсивный, добавляет деликатную коричную грань, которая ощущается как тепло внутри цветка.
Факт №4. Придаёт аромату плотность
Даже в малых дозировках Cinnamic Alcohol способен заметно увеличить ощущение плотности и глубины звучания. С ним цветочный аккорд становится более округлым, мягким, слегка кремовым, "телесным".
Факт №5. Сердечная нота со свойствами фиксатора
Cinnamic Alcohol относится к сердечным нотам, но обладает хорошей стойкостью и способностью фиксировать аромат.
Факт №6. Встречается в природе и имеет широкое применение
Интересно, что Cinnamic Alcohol встречается в природе - например, в масле листьев корицы, а также в абсолютах гиацинта и нарцисса.
Помимо высокой парфюмерии, он активно используется в пищевых ароматизаторах, а также в отдушках для функциональных продуктов.
Факт №7. Требует внимания к дозировке
Обычно Cinnamic Alcohol используется в небольших количествах - именно так он наиболее эффективен. В некоторых случаях допустимо использование до 2,18% в готовом продукте.
Со временем компонент может окрашиваться - это надо иметь в виду при разработке бесцветных композиций.
Где использовать Cinnamic Alcohol
Он особенно уместен в плотных цветочных аккордах, в гиацинтовых, сиреневых и розовых композициях, а также в парфюме амбрового направления, где звучание предполагает мягкую теплоту.
Прозрачные, акватические и цитрусовые композиции он может утяжелять и вносить в них нежелательную пудрово-мыльную ноту.
Cinnamic Alcohol - это материал, который, не перетягивая внимание на себя, заставляет композицию звучать как единое целое. Добавьте его в цветочный аккорд - и, скорее всего, вы почувствуете, как аромат становится не просто красивым, а гармоничным.
Коричный спирт доступен по ссылке https://irinavaganova.ru/ingredients/tproduct/608102396-772368162562-korichnii-spirt-cinnamic-alcohol-tsvetoc
❤5
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Миграция амброкса. Раствор приготовлен в субботу, в понедельник утром пойман с поличным 😱
😁6😱2
10 ингредиентов, которые чаще всего встречаются в составе парфюма
Когда мы говорим о парфюмерной формуле, чаще всего воображение рисует редкие цветы, драгоценные смолы, экзотические специи и загадочные молекулы с почти магическими названиями. Но в действительности в парфюмерии есть свои «рабочие лошадки», которые кочуют из формулы в формулу, и используются парфюмерами чаще всего.
Вы не увидите их в пирамиде аромата, они не попадают в описание в рекламе, но именно они часто создают тело, объем, шлейф, естественность, мягкость, прозрачность или узнаваемый характер духов.
Что же это за ингредиенты, которые должен знать каждый парфюмер?
Начнем обратный отсчет.
На 10-м месте Vanillin
Ванилин - один из самых узнаваемых ингредиентов в парфюмерии. Он дает теплую, сладкую, мягкую ванильную грань, но его роль не ограничивается только гурманскими ароматами. Ванилин может смягчать базу, округлять древесные и амбровые аккорды, добавлять телесность цветочным композициям и создавать ощущение тепла даже там, где ваниль как нота не заявлена.
9 место занимает Citronellol
Citronellol - один из ключевых материалов с розово-цитронелловым характером. Он встречается во многих цветочных аккордах, особенно там, где нужно создать образ розы, герани, ландыша или свежего цветочного воздуха. Это не только «розовая нота», но и важный инструмент для придания композиции естественности и живого цветочного дыхания.
На 8-м месте Phenethyl Alcohol
Phenethyl Alcohol - один из главных материалов розового аккорда. Он мягкий, цветочный, слегка медовый, с характером лепестков розы. В формулах он часто работает не как эффектная нота, а как большая цветочная основа, на которую можно наслаивать более яркие, зеленые, фруктовые, пряные или дамасконовые оттенки.
7 место у Coumarin
Кумарин - материал с теплым, сладковатым, миндально-сенным, табачно-бобовым оттенком. Он связан с историей фужеров, амбровых и восточных композиций, но встречается гораздо шире. Кумарин добавляет глубину, мягкую сухую сладость и ощущение пудровой теплоты. Иногда именно он делает базу более уютной, округлой и «парфюмерной».
На 6-м месте Benzyl Acetate
Benzyl Acetate - важный материал для жасминовых, белоцветочных и фруктово-цветочных аккордов. У него есть характерная фруктово-жасминовая, слегка банановая и солнечная грань. Он помогает создать ощущение живого белого цветка, но при этом может добавлять композиции сочность, легкость и узнаваемую цветочную яркость.
На 5-м месте Dihydromyrcenol
Dihydromyrcenol - один из символов современной свежести. Он дает чистый, диффузный, цитрусово-лавандовый, слегка мыльный и воздушный эффект. Его часто используют в мужских, спортивных, одеколонных, фужерных и свежих композициях. Это материал, который умеет быстро создать ощущение чистоты, прохлады и открытого пространства.
4-е место занял Linalool / Linalol
Linalool - один из самых универсальных ингредиентов в парфюмерии. Он встречается и в натуральных эфирных маслах, и как отдельное душистое вещество. Его профиль цветочно-древесный, слегка цитрусовый, лавандовый, мягкий. Linalool помогает соединять цитрусовые, цветочные, пряные и древесные части формулы, делая переходы более естественными и гармоничными.
На 3-м месте Iso E Super
Iso E Super - это один из самых известных современных древесно-амбровых ингредиентов. Он не всегда звучит ярко сам по себе, но прекрасно создает объем, прозрачность, шлейф и современную древесную текстуру. В формуле он часто работает как пространство и делает аромат более гладким, глубоким и носибельным, не перегружая его.
На 2-м месте Alpha Damascone
Alpha Damascone является материалом огромной силы даже в небольших дозировках. Он дает фруктово-розовый, ягодный, сливовый, табачный и слегка винный оттенок. В композиции он может придать розе глубину, фруктам натуральность, цветочному аккорду объем, а базе - сложную, чувственную тень. Это тот случай, когда следовое количество способно изменить весь характер аромата.
1-е место занимает Hedione / Methyl Dihydro Jasmonate
Hedione - один из самых часто встречающихся и самых важных материалов современной парфюмерии.
Когда мы говорим о парфюмерной формуле, чаще всего воображение рисует редкие цветы, драгоценные смолы, экзотические специи и загадочные молекулы с почти магическими названиями. Но в действительности в парфюмерии есть свои «рабочие лошадки», которые кочуют из формулы в формулу, и используются парфюмерами чаще всего.
Вы не увидите их в пирамиде аромата, они не попадают в описание в рекламе, но именно они часто создают тело, объем, шлейф, естественность, мягкость, прозрачность или узнаваемый характер духов.
Что же это за ингредиенты, которые должен знать каждый парфюмер?
Начнем обратный отсчет.
На 10-м месте Vanillin
Ванилин - один из самых узнаваемых ингредиентов в парфюмерии. Он дает теплую, сладкую, мягкую ванильную грань, но его роль не ограничивается только гурманскими ароматами. Ванилин может смягчать базу, округлять древесные и амбровые аккорды, добавлять телесность цветочным композициям и создавать ощущение тепла даже там, где ваниль как нота не заявлена.
9 место занимает Citronellol
Citronellol - один из ключевых материалов с розово-цитронелловым характером. Он встречается во многих цветочных аккордах, особенно там, где нужно создать образ розы, герани, ландыша или свежего цветочного воздуха. Это не только «розовая нота», но и важный инструмент для придания композиции естественности и живого цветочного дыхания.
На 8-м месте Phenethyl Alcohol
Phenethyl Alcohol - один из главных материалов розового аккорда. Он мягкий, цветочный, слегка медовый, с характером лепестков розы. В формулах он часто работает не как эффектная нота, а как большая цветочная основа, на которую можно наслаивать более яркие, зеленые, фруктовые, пряные или дамасконовые оттенки.
7 место у Coumarin
Кумарин - материал с теплым, сладковатым, миндально-сенным, табачно-бобовым оттенком. Он связан с историей фужеров, амбровых и восточных композиций, но встречается гораздо шире. Кумарин добавляет глубину, мягкую сухую сладость и ощущение пудровой теплоты. Иногда именно он делает базу более уютной, округлой и «парфюмерной».
На 6-м месте Benzyl Acetate
Benzyl Acetate - важный материал для жасминовых, белоцветочных и фруктово-цветочных аккордов. У него есть характерная фруктово-жасминовая, слегка банановая и солнечная грань. Он помогает создать ощущение живого белого цветка, но при этом может добавлять композиции сочность, легкость и узнаваемую цветочную яркость.
На 5-м месте Dihydromyrcenol
Dihydromyrcenol - один из символов современной свежести. Он дает чистый, диффузный, цитрусово-лавандовый, слегка мыльный и воздушный эффект. Его часто используют в мужских, спортивных, одеколонных, фужерных и свежих композициях. Это материал, который умеет быстро создать ощущение чистоты, прохлады и открытого пространства.
4-е место занял Linalool / Linalol
Linalool - один из самых универсальных ингредиентов в парфюмерии. Он встречается и в натуральных эфирных маслах, и как отдельное душистое вещество. Его профиль цветочно-древесный, слегка цитрусовый, лавандовый, мягкий. Linalool помогает соединять цитрусовые, цветочные, пряные и древесные части формулы, делая переходы более естественными и гармоничными.
На 3-м месте Iso E Super
Iso E Super - это один из самых известных современных древесно-амбровых ингредиентов. Он не всегда звучит ярко сам по себе, но прекрасно создает объем, прозрачность, шлейф и современную древесную текстуру. В формуле он часто работает как пространство и делает аромат более гладким, глубоким и носибельным, не перегружая его.
На 2-м месте Alpha Damascone
Alpha Damascone является материалом огромной силы даже в небольших дозировках. Он дает фруктово-розовый, ягодный, сливовый, табачный и слегка винный оттенок. В композиции он может придать розе глубину, фруктам натуральность, цветочному аккорду объем, а базе - сложную, чувственную тень. Это тот случай, когда следовое количество способно изменить весь характер аромата.
1-е место занимает Hedione / Methyl Dihydro Jasmonate
Hedione - один из самых часто встречающихся и самых важных материалов современной парфюмерии.
❤6
Он создает в аромате ощущение воздуха, света и прозрачного объема. Он связан с жасминовым направлением, но в формулах работает гораздо шире, раскрывает композицию, добавляет сияние, делает аромат более живым, дышащим и пространственным. Hedione редко воспринимается как отдельная нота, но он помогает аромату звучать, и поэтому он так ценен.
А вы на какие ингредиенты делали ставки?
А вы на какие ингредиенты делали ставки?
❤4
Почему первые духи могут пахнуть спиртом?
Очень частая ситуация, с которой сталкиваются новички в парфюмерии. Вы добавили ингредиенты в достаточно большой концентрации, 20-30%, но все равно в начале после распыления запах спирта портит все впечатление, делая результат «дешевым» и неудачным.
Однако, чаще всего спирт тут не причем. Хотя и такое бывает. Мне рассказывали о так называемом «парфюмерном спирте» не известного происхождения, о попытках создавать парфюм на водке, на изопропиловом спирте. Не делайте так.
Но предположим, что вы используете этанол не менее 96 градусов высокой категории (в каждой стране эти категории называются по разному).
Задача этилового спирта в парфюме - быстро испариться и раскрыть парфюмерную композицию. Если после нанесения вы чувствуете резкость спирта, чаще всего это означает, что верхние ноты в формуле плохо подобраны и недостаточно сбалансированы.
Такое бывает, когда вы используете много резких летучих молекул, цитрусов, альдегидов, лёгких фруктовых или зелёных нот без скругления. Либо оставили провал между верхними нотами и нотами сердца, не создали плавный переход, то есть плохо изучили ингредиенты, которые используете, на практике.
Еще одной причиной может быть - отсутствие терпения, некоторым композициям нужно время на выстаивание (мацерацию), чтобы ингредиенты соединились и старт стал более мягким.
И еще одна, неожиданная для новичков, причина - слишком высокая концентрация ингредиентов. Потому что, не всегда увеличение дозировки делает аромат богаче, в некоторых случаях оно усиливает резкость.
Чтобы такого не было, важно научиться создавать парфюм так, чтобы спирт в нем играл роль поддержки, помогая раскрытию композиции, а не просто найти способ его замаскировать.
Очень частая ситуация, с которой сталкиваются новички в парфюмерии. Вы добавили ингредиенты в достаточно большой концентрации, 20-30%, но все равно в начале после распыления запах спирта портит все впечатление, делая результат «дешевым» и неудачным.
Однако, чаще всего спирт тут не причем. Хотя и такое бывает. Мне рассказывали о так называемом «парфюмерном спирте» не известного происхождения, о попытках создавать парфюм на водке, на изопропиловом спирте. Не делайте так.
Но предположим, что вы используете этанол не менее 96 градусов высокой категории (в каждой стране эти категории называются по разному).
Задача этилового спирта в парфюме - быстро испариться и раскрыть парфюмерную композицию. Если после нанесения вы чувствуете резкость спирта, чаще всего это означает, что верхние ноты в формуле плохо подобраны и недостаточно сбалансированы.
Такое бывает, когда вы используете много резких летучих молекул, цитрусов, альдегидов, лёгких фруктовых или зелёных нот без скругления. Либо оставили провал между верхними нотами и нотами сердца, не создали плавный переход, то есть плохо изучили ингредиенты, которые используете, на практике.
Еще одной причиной может быть - отсутствие терпения, некоторым композициям нужно время на выстаивание (мацерацию), чтобы ингредиенты соединились и старт стал более мягким.
И еще одна, неожиданная для новичков, причина - слишком высокая концентрация ингредиентов. Потому что, не всегда увеличение дозировки делает аромат богаче, в некоторых случаях оно усиливает резкость.
Чтобы такого не было, важно научиться создавать парфюм так, чтобы спирт в нем играл роль поддержки, помогая раскрытию композиции, а не просто найти способ его замаскировать.
👍5
Вчера в Университете Ca’ Foscari в Венеции прошло награждение победителей в рамках MARKETERs Day 2026.
Победителю первой премии был вручен аромат ON AIR, созданный мной специально для этого события.
ON AIR - это свежая, воздушная композиция о свободе движения, музыке и вдохновении. В ней солёный морской ветер словно доносит из леса лёгкий аромат спелой малины, лесных ягод, зелени и трав, нагретых солнцем.
Мы были очень рады принять участие в этом проекте и благодарим MARKETERs Club за приглашение.
Победителю первой премии был вручен аромат ON AIR, созданный мной специально для этого события.
ON AIR - это свежая, воздушная композиция о свободе движения, музыке и вдохновении. В ней солёный морской ветер словно доносит из леса лёгкий аромат спелой малины, лесных ягод, зелени и трав, нагретых солнцем.
Мы были очень рады принять участие в этом проекте и благодарим MARKETERs Club за приглашение.
❤6🔥6
Exaltolide Totale - компонент, который создаёт ощущение тепла и телесности.
Вы когда-нибудь задумывались, почему одни ароматы звучат естественно, садятся как вторая кожа, а другие - красивые, но не становятся продолжением человека, который их носит, а существуют будто сами по себе?
Скорее всего, в формуле первых парфюмер использовал мускусную ноту Exaltolide Totale.
Факт №1. Не просто мускус, а ощущение второй кожи
Exaltolide Totale относится к макроциклическим мускусам. Он был выпущен компанией Firmenich ещё в 1930 году и считается одним из самых чистых по звучанию синтетических мускусов.
Компонент биоразлагаем, имеет мягкое, пудровое, округлое, слегка анималистичное звучание.
Его запах описывают как тёплый, слегка сладковатый, с кремово-телесным оттенком, напоминающим аромат кожи после душа.
Часто компонент воспринимается не как отдельная нота, а как дыхание аромата в целом.
Факт №2. Сглаживает переходы между нотами
Exaltolide Totale не столько усиливает звучание отдельных нот, сколько сглаживает переходы между ними. Верхние, средние и нижние ноты композиции перестают ощущаться как отдельные ступени пирамиды и начинают звучать как единое целое.
Этот эффект особенно важен в сложных композициях, где из-за большого количества ингредиентов есть риск, что формула "рассыпется".
Факт №3. Один из самых стойких мускусов
Exaltolide Totale обладает высокой стойкостью (более 400 часов на блоттере) и является нижней нотой.
Он не утяжеляет композицию, как некоторые полициклические мускусы, а скорее создаёт мягкий, обволакивающий фон, который держится на коже часами. Это тот случай, когда аромат не исчезает с кожи, а постепенно сливается с её запахом.
Если вы хотите, чтобы аромат жил долго, но при этом не становился навязчивым, то Exaltolide Totale - хороший помощник.
Факт №4. Высокая дозировка лишает аромат индивидуальности
С Exaltolide Totale легко попасть в ловушку: кажется, что чем больше добавить мускуса, тем ярче проявится ощущение чистоты и дорогого звучания.
Но при высоких дозировках композиция может потерять характер. Аромат станет слишком гладким, нейтральным.
Рекомендуемый процент ввода - от 0,5% до 5%, но чаще всего используется дозировка менее 1%.
Факт №5. Используется во многих направлениях ароматов
Exaltolide Totale прекрасно работает в мускусных композициях типа вторая кожа, цветочных, древесных, восточных ароматах.
Он может быть неуместен в ярких цитрусовых одеколонах и ароматах зелени.
Факт №6. Компонент, с которым парфюм начинает звучать дорого
Достаточно добавить небольшое количество Exaltolide Totale, чтобы композиция начала звучать более округло, мягко и чувственно.
Дело в том, что макроциклические мускусы воспринимаются нашим обонянием как более натуральные и дорогие по звучанию по сравнению с другими типами мускусов.
Где использовать Exaltolide Totale
В композициях, где нужно создать ощущение телесности, тепла, мягкости и элегантности.
Соберите цветочный или древесный аккорд, а затем добавьте 0,5%–2% Exaltolide Totale. Вы наверняка заметите, как аромат становится более цельным, округлым и живым.
Вы когда-нибудь задумывались, почему одни ароматы звучат естественно, садятся как вторая кожа, а другие - красивые, но не становятся продолжением человека, который их носит, а существуют будто сами по себе?
Скорее всего, в формуле первых парфюмер использовал мускусную ноту Exaltolide Totale.
Факт №1. Не просто мускус, а ощущение второй кожи
Exaltolide Totale относится к макроциклическим мускусам. Он был выпущен компанией Firmenich ещё в 1930 году и считается одним из самых чистых по звучанию синтетических мускусов.
Компонент биоразлагаем, имеет мягкое, пудровое, округлое, слегка анималистичное звучание.
Его запах описывают как тёплый, слегка сладковатый, с кремово-телесным оттенком, напоминающим аромат кожи после душа.
Часто компонент воспринимается не как отдельная нота, а как дыхание аромата в целом.
Факт №2. Сглаживает переходы между нотами
Exaltolide Totale не столько усиливает звучание отдельных нот, сколько сглаживает переходы между ними. Верхние, средние и нижние ноты композиции перестают ощущаться как отдельные ступени пирамиды и начинают звучать как единое целое.
Этот эффект особенно важен в сложных композициях, где из-за большого количества ингредиентов есть риск, что формула "рассыпется".
Факт №3. Один из самых стойких мускусов
Exaltolide Totale обладает высокой стойкостью (более 400 часов на блоттере) и является нижней нотой.
Он не утяжеляет композицию, как некоторые полициклические мускусы, а скорее создаёт мягкий, обволакивающий фон, который держится на коже часами. Это тот случай, когда аромат не исчезает с кожи, а постепенно сливается с её запахом.
Если вы хотите, чтобы аромат жил долго, но при этом не становился навязчивым, то Exaltolide Totale - хороший помощник.
Факт №4. Высокая дозировка лишает аромат индивидуальности
С Exaltolide Totale легко попасть в ловушку: кажется, что чем больше добавить мускуса, тем ярче проявится ощущение чистоты и дорогого звучания.
Но при высоких дозировках композиция может потерять характер. Аромат станет слишком гладким, нейтральным.
Рекомендуемый процент ввода - от 0,5% до 5%, но чаще всего используется дозировка менее 1%.
Факт №5. Используется во многих направлениях ароматов
Exaltolide Totale прекрасно работает в мускусных композициях типа вторая кожа, цветочных, древесных, восточных ароматах.
Он может быть неуместен в ярких цитрусовых одеколонах и ароматах зелени.
Факт №6. Компонент, с которым парфюм начинает звучать дорого
Достаточно добавить небольшое количество Exaltolide Totale, чтобы композиция начала звучать более округло, мягко и чувственно.
Дело в том, что макроциклические мускусы воспринимаются нашим обонянием как более натуральные и дорогие по звучанию по сравнению с другими типами мускусов.
Где использовать Exaltolide Totale
В композициях, где нужно создать ощущение телесности, тепла, мягкости и элегантности.
Соберите цветочный или древесный аккорд, а затем добавьте 0,5%–2% Exaltolide Totale. Вы наверняка заметите, как аромат становится более цельным, округлым и живым.
🔥4