В одном из предыдущих постов мы познакомили вас с компонентом Gamma Undecalactone - он же Aldehyde C14, или "персиковый альдегид". А сегодня расскажем о том, как эта молекула изменила характер парфюмерии ХХ века.

Напомним, что название Aldehyde C14 - историческая неточность (об этом мы рассказали выше), и компонент по своей природе является лактоном.

Он был синтезирован в 1905 году, в период активного развития химической промышленности. Когда парфюмеры впервые протестировали это вещество, они обнаружили уникальный запах яркого персика, сливочной фруктовой мякоти и лёгкий молочный оттенок. Это было революционно, потому что натурального материала с подобным ароматом не существовало. До появления Aldehyde C14 парфюмеры не могли создать натурально звучащий запах персика. Вместо него была лишь абстрактная "фруктовая мякоть".

Молекула Aldehyde C14 открыла целый класс персиковых и кремовых фруктовых аккордов, без которых трудно представить современную парфюмерию.

Давайте проследим историю применения Aldehyde C14 в знаменитых ароматах ХХ века и посмотрим, как одна и та же молекула выполняет совершенно разные функции в формулах.

Начнём с легендарного Mitsouko от Guerlain (1919). Это один из первых известных примеров использования Aldehyde C14.

Здесь композиция представляет собой классическую шипровую структуру. В верхних нотах - свежие цитрусы, затем появляются цветочные и пряные оттенки, а в нижних нотах звучат дубовый мох, пачули и лабданум. Aldehyde C14 создаёт мягкий персиковый оттенок и одновременно связывает фруктовую ноту с сухой мшистой базой парфюма. В результате возникает "персиковый шипр".

Спустя два десятилетия фруктовая тема развивается в Femme от Rochas (1942). В этом парфюме Aldehyde C14 усиливает фруктовую сторону шипра. В формулу он вводится в составе знаменитой парфюмерной базы Prunol от компании De Laire с характерным сливово-персиковым звучанием.

Композиция открывается яркими цитрусами. В сердце - жасмин и цветочные оттенки. В нижних нотах снова классическая шипровая структура: дубовый мох, пачули и лабданум. Но здесь Aldehyde C14 звучит гораздо насыщеннее. Он создаёт ощущение спелых фруктов, делает композицию плотной, тёплой и бархатной.

Совсем иначе Aldehyde C14 раскрывается в Ma Griffe от Carven (1946), созданном парфюмером Жаном Карлем.

Этот аромат известен своей мощной зелёной и альдегидной структурой. В формуле используются компоненты, создающие яркий, искристый аккорд. На этом фоне задача Aldehyde C14 - не столько добавить фрукт, сколько смягчить резкость композиции. Он округляет зелёно-альдегидную остроту и создаёт ощущение бархатистой текстуры.

Ещё более деликатно Aldehyde C14 используется в Diorella от Dior (1972), созданном парфюмером Эдмоном Рудницка.

Этот аромат построен вокруг прозрачного цитрусово-жасминового аккорда. Верхние ноты - лимон, вербена и бергамот. В сердце звучит жасмин, а также Hedione, придающий композиции ощущение воздушности. В нижних нотах - пачули и ветивер. Здесь Aldehyde C14 используется в микродозе. Он не формирует явную фруктовую ноту, а добавляет тонкий персиковый оттенок, словно солнечный отблеск внутри композиции.

И, наконец, Fidji от Guy Laroche (1966). В этом зелёно-цветочном аромате функция Aldehyde C14 ещё более утонченная.

Композиция строится вокруг жасмина, гиацинта и зелёных акцентов, дополненных мускусами и салицилатами. Здесь Aldehyde C14 используется в очень небольшом количестве. Его задача - не создать фруктовый аккорд, а придать цветам ощущение тепла и экзотической мягкости. Он работает почти незаметно, как модификатор, делая цветочный аккорд более живым и округлым.

Посмотрите, насколько универсален Aldehyde C14. В разных формулах он выполняет разные функции. Он может создавать полноценный персиково-фруктовый аккорд, смягчать шипровые структуры, добавлять цветам бархатистую текстуру и придавать композиции ощущение "спелости".

Именно благодаря таким материалам в парфюмерии XX века появились сложные фруктовые оттенки, которые звучат естественно и органично.

Эфирное масло найоли - нота ароматической свежести

Если вы составляете ароматический аккорд и чувствуете, что ему не хватает прохлады и травянистой пряности, то обратите внимание на эфирное масло найоли.

Этот компонент сочетает в себе зелёную свежесть, камфорность, лёгкую пряность, а также сладковатую смолистость и часто используется в фужерных и ароматических композициях (то есть тех, где используются травы и пряные растения).

Факт №1. Родственник чайного дерева и эвкалипта

Эфирное масло найоли получают из листьев дерева Melaleuca quinquenervia - растения семейства миртовых. Это ближайший ботанический родственник чайного дерева и эвкалипта. Но, в отличие от эвкалипта, звучание найоли более мягкое и округлое, а по сравнению с чайным деревом оно имеет больше ароматический оттенок, нежели "лечебный".

Факт №2. Находка для мужских средств после бритья

Интерес к эфирному маслу найоли особенно вырос с развитием ароматических и пряных одеколонов, а также отдушек для средств после бритья. Его запах - прохладный, травяной, слегка пряный - органично вписывается в такие формулы. Найоли помогает сделать композицию более живой и динамичной.

Факт №3. Создаёт особый тип свежести

Аромат найоли рождает ощущение свежести, но не цитрусовой и не ментоловой. Его эффект можно сравнить с утренней прохладой, чистотой воздуха после дождя, ароматом свежевыбритой кожи, дыханием эвкалиптовой рощи.

Парфюмеры часто используют этот компонент в качестве мостика между цитрусовыми верхними нотами и ароматическими сердечными.

Факт №4. Усиливает ароматические аккорды

Найоли отлично сочетается с лавандой, розмарином, шалфеем, тимьяном, сосновыми нотами. Он делает ароматические композиции более объёмными и живыми. Достаточно небольшого количества - и фужерный или ароматический аккорд перестают звучать плоско.

Факт №5. Требует аккуратной дозировки

Найоли может быть очень полезным в работе, но обращаться с ним нужно осторожно. В небольших количествах он даёт свежесть, зелёную пряность и ароматическую глубину. Но при увеличении дозировки композиция будет звучать слишком резко, камфорно и может вызвать ассоциацию с лечебной мазью или эвкалиптовой ингаляцией.

Чаще всего найоли используют в качестве модификатора. Рекомендуемый процент ввода для спиртового парфюма (EDT, EDP) - от 0,1% до 1,5%.

Где использовать найоли

В фужерных композициях, ароматических аккордах, хвойных и лесных ароматах, одеколонах, озоновых и спортивных композициях, древесно-пряных аккордах.

Найоли не подойдёт для гурманских, тяжёлых восточных ароматов и сладких цветочных букетов. Здесь его характерная свежесть может казаться неуместной.

Звучание найоли можно сравнить с потоком прохладного воздуха в композиции. Оно не выходит на передний план, но способно сделать аромат более живым, прозрачным и дышащим.

Попробуйте добавить небольшое количество эфирного масла найоли в ароматический аккорд лаванды и розмарина - и вы наверняка заметите, как композиция начинает звучать более свежо и естественно.

Sylvamber - дарит древесным ароматам современное звучание

Если вы хотите, чтобы парфюм звучал современно, прозрачно и при этом стойко, присмотритесь к компоненту Sylvamber. Сегодня это один из популярных парфюмерных материалов.

Молекула Sylvamber не имитирует конкретный природный запах. Её задача - формировать пространство аромата, придавать композиции глубину и структуру.

Факт №1. Одна из популярных амброво-древесных нот

Sylvamber относится к группе амброво-древесных молекул. Его запах сухой, тёплый, древесный, немного смолистый и сладковатый, с чистым современным характером.

В нём можно почувствовать оттенки кедра, тёплой древесины, слегка минеральную "чистую" сухость и бархатистость. В отличие от тяжёлых амбровых материалов прошлого века, Sylvamber звучит гораздо легче и более "воздушно". Поэтому он часто используется в современной парфюмерии, особенно в ароматах с минималистичным характером.

Факт №2. Повышает диффузию композиции

Одна из причин популярности Sylvamber - его способность улучшать распространение аромата в воздухе.

Многие начинающие парфюмеры сталкиваются с ситуацией, когда парфюм на блоттере раскрывается красиво, но в воздухе вокруг человека ощущается слабо. Sylvamber способен значительно улучшить диффузию.

Факт №3. Материал с очень высокой стойкостью

Sylvamber относится к долгоиграющим молекулам нижних нот. Он может оставаться на коже в течение 8-12 часов и дольше, постепенно формируя сухой древесно-амбровый шлейф.

Такая хорошая стойкость делает его отличным инструментом для того, чтобы связать более летучие молекулы и продлить жизнь композиции.

В формулы Sylvamber часто вводится наряду с Iso E Super, Amber Xtreme и различными кедровыми материалами.

Факт №4. Небольшое количество заметно влияет на структуру аромата

Sylvamber - довольно мощный материал. Даже небольшое количество может ощутимо изменить характер композиции.

В малых дозировках он добавляет прозрачную древесную глубину и улучшает диффузию. Но если перестараться, он "высушит" другие ингредиенты (особенно цветочные и фруктовые ноты), и аромат станет слишком резким, с химическим древесным оттенком. Наращивайте концентрацию постепенно.

Факт №5. Формирует «современное» звучание

Многие ароматы XXI века построены на сочетании чистых древесных молекул и прозрачных амбровых материалов. Sylvamber - один из них.

Он хорошо раскрывается в древесных ароматах, амбровых композициях, мужском парфюме, минималистичных нишевых формулах, современных версиях шипров и фужеров. При этом его используют не как центральную ноту, а как элемент каркаса композиции.

Где использовать Sylvamber

Он отлично проявляет себя в древесных, амбровых, мускусных и фужерных композициях. Хорошо поддерживает цитрусовое звучание и ароматические ноты.

Не так гармонично звучит в мягких цветочных композициях, где его сухая древесность может нарушить кремовый и пудровый характер аромата.

Sylvamber - это стойкий древесно-амбровый каркас, на котором выстраивается композиция. Попробуйте добавить небольшое количество компонента в древесный аккорд, и вы сможете увидеть, как его звучание станет более объёмным и современным, а стойкость увеличится.

Ethylene Brassylate - мускус, придающий композиции цельность

Когда начинающий парфюмер впервые знакомится с современными мускусами, в его руках часто оказывается именно Ethylene Brassylate. Компонент не стремится привлечь внимание ярким запахом, однако способен незаметно, но существенно изменить характер композиции. Этот мускус придает аромату цельность, мягкость и ощущение дорогого звучания.

Факт №1. Один из самых универсальных мускусов в парфюмерии

Ethylene Brassylate относится к макроциклическим мускусам. В отличие от нитромускусов прошлого или некоторых ярких полициклических мускусов, он звучит очень чисто и мягко.

Запах Ethylene Brassylate - сладко-мускусный, прозрачный, с оттенком ванили, создаёт ощущение чистой кожи и мягкой ткани. Он не пытается перетянуть внимание на себя, а формирует гладкую и бархатистую основу композиции. По этой причине его используют в парфюмерии практически всех направлений.

Факт №2. Придаёт аромату "телесность"

Одна из самых интересных особенностей Ethylene Brassylate - способность создавать эффект запаха чистой кожи.

Сам по себе компонент не имитирует запах кожи человека, но в композиции формирует мягкий мускусный фон, благодаря которому аромат начинает восприниматься как естественный запах тела. Поэтому данный мускус можно встретить в большинстве современных ароматов с эффектом "запаха чистой кожи" или "свежести после душа".

Факт №3. Отличный фиксатор

Ethylene Brassylate отличается хорошей стойкостью. Он испаряется медленно и способен удерживать более летучие компоненты композиции.

В ароматах он часто выполняет роль основы: связывает цветочные, фруктовые и древесные ноты, сглаживает резкие контрасты и делает переходы между аккордами более плавными.

По сути, это один из тех компонентов, которые помогают парфюму звучать не как набор отдельных нот, а как цельная композиция.

Факт №4. Почти незаметен - пока его не убрать из формулы

Интересный момент, хорошо знакомый профессиональным парфюмерам: если убрать Ethylene Brassylate из состава композиции, аромат сначала почти не меняется. Но через несколько минут становится понятно, что ему не хватает мягкости и объёма. Он может казаться плоским, сухим и менее округлым. Это типичная особенность многих мускусов: их влияние особенно заметно, когда их убирают из композиции.

Факт №5. Очень удобен для работы

С точки зрения работы с формулой Ethylene Brassylate - очень удобный и стабильный материал. Он хорошо растворяется в парфюмерных композициях и практически не изменяет запах со временем. Благодаря этим качествам компонент широко используется не только в высокой парфюмерии, но и в отдушках для функциональных продуктов: шампуней, мыла, косметики, средств для стирки.

Этот мускус занимает прочное место в палитре парфюмеров начиная с 1933 года.

Где использовать Ethylene Brassylate

Этот материал универсален и прекрасно подходит практически для любого парфюма. Он усиливает звучание сладких и цветочных нот. Хорошо поддерживает фруктовые аккорды, делая их более гладкими и округлыми. В древесных и амбровых ароматах помогает смягчить резкость сухих нот.

Ethylene Brassylate редко выходит на первый план, но благодаря ему аромат начинает звучать мягче, глубже и гармоничнее.

Terpenyl Acetate добавляет свежий зелёно-ароматический оттенок с лавандово-цитрусовыми нюансами

Когда композиции не хватает травянистой свежести, лёгкой хвойной прохлады или характерного фужерного оттенка, парфюмеры используют Terpenyl Acetate. Этот компонент способен заметно оживить верхние ноты композиции и придать ей более естественное и объёмное звучание.

Он особенно пригодится там, где нужно поддержать цитрусы, лаванду или ароматические травы, сохранив лёгкость и свежесть звучания.

Факт №1. Запах с оттенками лаванды, бергамота и сосновой хвои

Terpenyl Acetate - ароматически зелёный, свежий и слегка древесный. В нём легко улавливаются травянисто-цветочные акценты лаванды, цитрусовые оттенки бергамота и сосновой хвои. Таким образом, аромат можно охарактеризовать как освежающий, с сочетанием зелёных, цитрусовых и ароматических нот.

Факт №2. Распространённый ароматический эфир в палитре парфюмера

Terpenyl Acetate относится к группе сложных эфиров - компонентов, широко используемых для создания свежих и ароматических аккордов.

Он давно занял своё место в базовой палитре парфюмеров. Его часто используют при создании ароматов лаванды, бергамота, цитрусовых, хвойных и фужерных композиций.

Благодаря доступности и универсальности этот материал широко используется в массовой парфюмерии, особенно в композициях, где нужно создать свежий ароматический профиль без удорожания формулы.

Факт №3. Делает верхние ноты более сложными и выразительными

Terpenyl Acetate особенно полезен при работе с верхними нотами, где он расширяет звучание свежих ацетатов и добавляет композиции лёгкую ароматическую пикантность.

Если верхние ноты композиции кажутся слишком простыми, этот компонент поможет сделать их более объёмными и выразительными. Цитрусы начнут звучать ярче, а ароматические травы — естественнее.

Факт №4. Более стабильный аналог линалилацетата

По интенсивности запаха Terpenyl Acetate значительно слабее линалилацетата - одного из самых известных ароматических эфиров. Однако у него есть важное преимущество: более высокая стабильность.

Сложные эфиры могут гидролизоваться в кислой или щелочной среде, что иногда приводит к появлению нежелательных запахов. Terpenyl Acetate менее склонен к таким изменениям, поэтому в ряде формул его используют как более стабильную альтернативу.

Факт №5. Отлично работает в отдушках для функциональных продуктов

Особенно ценится Terpenyl Acetate в композициях для ароматизации мыла. В щелочной среде мыла многие ароматические эфиры разрушаются, из-за чего запах композиции может сильно изменяться. Terpenyl Acetate более устойчив к щелочам, чем линалилацетат, поэтому часто используется в отдушках для мыла, шампуней и других средств гигиены. Он помогает сохранить свежий лавандово-цитрусовый характер композиции даже в достаточно агрессивной среде.

Где использовать Terpenyl Acetate

Он особенно хорошо проявляет себя в лавандовых аккордах, фужерных, цитрусово-ароматических, хвойных и травянистых композициях.

Terpenyl Acetate можно сравнить с прохладным ароматическим дыханием в верхних нотах парфюма. Он редко выступает в роли главной ноты, но способен сделать звучание аромата более живым, зелёным и естественным.

Любовь к ароматам не означает наличие способности создавать парфюм.

Путь в парфюмерию для многих лежит через любовь, восхищение ароматами и ощущение чуда, когда запах вдруг вызывает целый мир образов, воспоминаний и состояний. Возникает желание однажды создать нечто столь же прекрасное.

И это кажется естественным. Более того, без любви к ароматам в парфюмерии, вероятно, вообще нечего делать.

Однако, любовь к ароматам — это ещё не профессия.

Можно прекрасно разбираться в парфюмерных брендах, иметь хорошую коллекцию, тонко чувствовать настроение аромата, быстро узнавать знакомое звучание и при этом не иметь способности создавать парфюмерные композиции самостоятельно.

Почему?

Потому что любить парфюмерию и создавать парфюмерные композиции — это два совершенно разных способа взаимодействия с запахом.

В первом случае вы воспринимаете готовое произведение, цельный образ, его настроение и видите красоту, которая уже сбалансирована. А во втором случае вы оказываетесь по ту сторону красоты. Там, где ещё нет готового чуда, а есть только знакомое и незнакомое сырьё, которое часто не предсказуемо, есть десятки проб и ошибок, вопросы, на которые не всегда легко найти ответы, и множество вариантов решений, из которых важно выбрать только один, тот самый, которым будут восхищаться по другую сторону профессии.

Любитель ароматов чаще оценивает аромат по шкале «нравится/не нравится» и «примеряет» к чему он подойдет.

Парфюмер же задаёт вопрос: как это сделано? И, пожалуй, это главный вопрос постоянного совершенствования мастерства.

Еще важно умение наблюдать, сравнивать, анализировать, экспериментировать и выдерживать этап, когда получается не так как хотелось бы, и продолжать идти дальше. Но все это следствие одного вашего качества. Потому что путь в парфюмерию начинается не с врождённого дара и не с чуткого обоняния, а с момента, когда любопытство пересиливает все сложности и препятствия. Оно превращает вас в исследователя и сопровождает на всем пути.

А вы достаточно любопытны?

Здорово, что вы это заметили и написали. Действительно, то, что я написала, можно применить ко всем видам искусств. Но главное в этом посте другое. В нашей открытой школе собрались парфюмеры, подписаться в канал можно только по регистрации или по приглашению, большинство хочет либо научиться создавать парфюмерные композиции, либо углубить свои знания в профессии. Поэтому я пишу тексты не для чужих людей, и в каждой публикации есть определенный смысл, чаще обучающий, так как это канал школы. И хочется, чтобы эти смыслы у подписчиков со временем усвоились. 
Поэтому сейчас будет лонгрид, то есть многословное писание или обширное сказание, как модно нынче выражаться. 
Есть предположение, что мозг любит упрощать, делать быстрый вывод, награждать себя за это и идти дальше, потому что тут все понятно. При этом он обесценивает то, что стоит за этим выводом. Но именно, когда появляется вопрос не «что?», а «как?», тогда появляется прогресс в обучении. Дело в том, что вывод «это как в живописи» является хорошим началом, если за этим утверждением следует вопрос «А как в живописи?» И этот вопрос «Как?» включает интерес на поиск ответа «И как в живописи?» и «Как это можно применить в парфюмерии?».
Вообще знания в других видах искусств помогают и в парфюмерии. И во всех видах искусства задают вопрос «Как?» Я сейчас делаю на этом акцент и пишу так подробно, потому что это понимание не приходит автоматически. Для примера поделюсь своим опытом, своим наблюдением. Мне довелось учиться у лучших учителей. В свое время я училась на курсе Больших исторических стилей у Поповой Любовь Михайловны, это курс в большей степени для творцов, не для искусствоведов. И главный вопрос, который проходил красной нитью по всему курсу изучения работ великих мастеров - это вопрос «Как?». Тоже самое вы можете найти, если почитаете тексты великих художников, их научные работы и их биографии. Вопрос «Как?» их тоже всех волновал. Чуть позднее я поступила в магистратуру РГГУ на факультет «Истрии искусств» и на зачете по описанию картины я использовала этот вопрос «Как?» без предварительной подготовки и преподаватель прокомментировала, что я описала именно так как сам художник о ней говорил (я этого не знала, но знала, что художники его времени (из их текстов) используют вопрос «Как?»). В тесном общении со студентами-дизайнерами из Британки, я поняла, что вопрос «Как?», даже если он не звучит конкретно, тоже заложен в их метод создания коллекций одежды. Еще мне повезло учиться у гениального фотохудожника Олега Каплана, он работает в направлении метафизической фотографии. Его фото также сильны как живопись Сальвадора Дали. И когда мы на занятиях разбирали свои работы. На удачные снимки Олег Каплан всегда задавал вопрос «Как ты это сделала?» И вы знаете, до того момента пока я не осознала силу этого вопроса «Как?» - это был всего лишь вопрос. 
И можно на этом поставить точку. Сделать вывод - «здорово, интересно» или обесценить - «всё понятно, я это уже знал или слышал». А можно задать вопрос «как я это могу использовать и в какой сфере?» А вы как поступите?

Почему так сложно изменить привычному парфюму и так сложно выбрать подходящий новый?

Я часто раньше любила рассказывать, что времени в парфюмерии не существует. С каким бы событием на линии жизни не был связан аромат мы будем переживать это событие как здесь и сейчас. И в этом кроется разгадка по теме этого поста. 

Знаете что такое время? Время - это способность мозга регистрировать изменения. Когда изменений мало, каждый день становится похож на другой, а внутренний ритм превращается в паттерн. Учитывая прямую связь между ароматом и нашим состоянием, можно догадаться, что один и тот же аромат, звучащий изо дня в день, может незаметно закреплять одну и ту же версию себя.

Привычный парфюм становится удобным,  не нарушает привычный ход событий, не заставляет мозг перестраиваться. Он поддерживает знакомое состояние, привычный образ и поведенческую траекторию. В нем ты как будто каждый раз входишь в одну и ту же комнату, где все давно стоит на своих местах и даже в беспорядке есть свой порядок. А стоит поменять парфюм, и ты обнаружишь в «комнате» перестановку. Для кого-то это катастрофа.

Помните японскую поговорку - не дай вам бог жить в эпоху перемен? По молодости эта поговорка кажется странной, ибо пока перемен требуют наши сердца. А с опытом наступает мудрость и побеждает «не тронь то, что работает» и попытка зафиксировать, сохранить прошлое.

Парфюмерия способна помочь в обоих случаях. Один и тот же аромат запустит повтор одного и того же внутреннего сценария жизни. А смена аромата привнесет изменения. Новый парфюм вмешивается в привычный порядок, дает другой фон и создает новую атмосферу.
И это часто вызывает сопротивление. Не сам аромат, а необходимость выйти из автоматизма. Хотя обвинения достаются именно аромату. Представляешь, нанеся на себя новый парфюм, ты получаешь возможность прожить день иначе, чувствовать себя иначе, ощутить свою новую идентичность. Не всегда ты к этому готов. 

Иногда человек годами носит один и тот же аромат не потому, что это его абсолютная любовь, а потому что в нем все безопасно и предсказуемо. В нем не нужно заново пересобирать себя, встречаться с изменениями, ощущать новые взгляды. Не нужно искать свое место в новом пространстве и в новой роли.

И тогда здравствуй, важный вопрос. Если один и тот же аромат день за днем запускает один и тот же внутренний дизайн, то не становится ли он частью обыденности, из которой давно хочется выйти?
Что думаете? 

Сегодня изучаем цитрусы в парфюмерной композиции. Второе практическое занятие очного курса высокой парфюмерии.

Друзья, я сейчас не на связи. Выкладываю для информации, что на сайте https://irinavaganova.ru/ingredients поступление ингредиентов, в том числе новинки Гексил бутират, терпинеол PG, коричный спирт, пиразины в концентрате (2-ацетил пиразин и 2-метил пиразин). Пиразинов мало, пробная партия.

Hexyl Butyrate - компонент, который добавит фруктам в парфюме сочное и живое звучание

Если вы, собирая фруктовый аккорд, ловите себя на мысли, что он пахнет как карамель или сироп, значит, там не хватает эффекта свежей сочности, ощущения только что разрезанного фрукта. Здесь может помочь Hexyl Butyrate.

Факт №1. Создает иллюзию разрезанного зелёного яблока или груши

Hexyl Butyrate - фруктовый эфир с ярким, чистым и довольно реалистичным звучанием. В нём легко читаются зелёное яблоко, груша, сочные фрукты. Но самое главное - то, что он добавляет звучанию парфюма ощущение только что разрезанного фрукта. Это делает верхние ноты композиции более аппетитными.

Факт №2. Оценивается в разведении

Одна из частых ошибок начинающих парфюмеров - знакомиться с компонентами только в чистом виде. Концентрированный Hexyl Butyrate может показаться грубым и не демонстрирует своих основных свойств.

Сделайте раствор 10% и ниже - тогда он раскроется. Вы почувствуете зелёную фруктовую свежесть и ту самую сочность, за ощущение которой его так ценят в парфюмерии.

Это хороший пример того, как важна правильная концентрация для понимания свойств материала.

Факт №3. Мгновенно оживляет верхние ноты

Если композиция кажется слишком плоской, Hexyl Butyrate быстро её оживит. Он придаст верхним нотам динамичность, яркость и ощущение свежести фруктового сока. Даже небольшое количество способно сделать раскрытие аромата более притягательным.

Факт №4. Многое решает дозировка

В низких дозировках Hexyl Butyrate работает как модификатор: добавляет живость, убирает сухость, усиливает реалистичность звучания.

В средних дозировках он уже начинает выстраивать узнаваемый фруктовый образ, особенно в сочетании с такими компонентами, как Hexyl acetate, Cis-3-hexenol, Allyl amyl glycolate, лактоны и мягкие цветочные ноты. Здесь он становится структурным элементом аккорда, а не просто нюансом.

Но при дальнейшем увеличении дозировки аккорд может потерять глубину и начать звучать как фруктовая карамелька, а не как свежий плод.

Факт №5. Связующее звено между верхними и сердечными нотами

Несмотря на то, что Hexyl Butyrate - это верхняя нота, он не такой летучий, как многие цитрусы. Его стойкость - около 4 часов, благодаря чему он не просто вспыхивает и исчезает, а помогает фруктовой теме композиции плавно переместиться во фруктово-цветочное сердце.

Факт №6. Раскрывается в сочетаниях

Сам по себе Hexyl Butyrate скорее создает эффект, чем формирует самостоятельный аккорд. Именно в сочетаниях с другими компонентами он проявляется в полную силу.

Он придает яблочным и грушевым аккордам выразительность, добавляет сочности персиковым и абрикосовым нотам, оживляет звучание тропических фруктов. Полезен в аккордах османтуса, фруктового ландыша, прозрачных летних цветочных композициях.

Где использовать Hexyl Butyrate

У Hexyl Butyrate отсутствуют ограничения IFRA, что даёт свободу в его использовании.

Компонент хорошо работает в яблочных и грушевых аккордах, во фруктово-цветочных композициях, в лёгких летних ароматах, а также в тех формулах, где нужно создать ощущение свежей сочности, прозрачности.

В тяжёлых восточных композициях он или потеряется, или будет звучать неуместно.

Hexyl Butyrate создаёт ощущение свежей сочности и делает звучание фрукта более живым. Попробуйте собрать грушевый аккорд сначала без него, а затем добавьте небольшое количество компонента. Скорее всего, вы заметите, как композиция обрела глубину и начала звучать более реалистично.

Сегодня рассмотрим Terpineol PG. Сокращение PG - это аббревиатура Perfume Grade - парфюмерное качество. Terpineol - один из базовых компонентов, на основе которых строятся современные цветочные композиции. Если вы хотите научиться создавать прозрачные, свежие, чистые цветочные аккорды, вам будет сложно обойтись без него.

Теперь по фактам о терпинеоле.

Факт № 1. Создаёт ощущение воздуха в цветочных композициях

Terpineol PG - это цветочная, озоновая, зелёная нота. Его звучание напоминает сирень, гиацинт и цветы яблони. Он также имеет лёгкий оттенок лайма, сосны и ароматической древесины.

Важно иметь в виду, что этот компонент не имитирует аромат какого-либо конкретного цветка, а создаёт общее ощущение лёгкости и прозрачности цветочной композиции.

Факт № 2. Один из основных ингредиентов для построения аккорда сирени

Из цветов сирени невозможно извлечь натуральное эфирное масло. Но её красивый, сложный аромат можно воссоздать в лаборатории парфюмера благодаря сочетанию отдельных душистых веществ, одним из которых как раз и будет Terpineol PG. Именно он даёт узнаваемую сиреневую грань - слегка прохладную, зелёную, с мягким озоновым оттенком. Добавляют и другие компоненты, но без терпинеола аккорд часто теряет узнаваемость.

Факт № 3. Его звучание сильно зависит от дозировки

В малых количествах Terpineol PG даёт ощущение утончённой цветочной свежести, подчёркивает прозрачность композиции.

В высоких дозировках начинает проявляться его смолисто-хвойный характер: появляется сухость и терпкость, звучание может уйти в сторону фужеров.

Таким образом, один и тот же материал может отлично работать как в нежном ландыше, так и в ароматической мужской композиции.

Факт № 4. Соединяет зелёные, цветочные и древесные аспекты

Terpineol PG - один из немногих материалов, который органично сочетает в себе зелёные, цветочные и лёгкие древесные грани.

Это делает его универсальным связующим звеном: он сглаживает переходы между нотами - например, от зелёных верхних к цветочным средним, - создавая цельное и непрерывное звучание.

Факт № 5. Широко используется в функциональной парфюмерии

Terpineol PG активно используется не только в высокой парфюмерии, но и в ароматизаторах для шампуней, мыла, средств для дома.

Причина проста: он формирует ощущение чистоты - не агрессивной, а мягкой, деликатной, ассоциирующейся с ухоженностью и комфортом.

Факт № 6. Даёт наилучшие результаты при умеренном введении

Рекомендации IFRA по введению терпинеола отсутствуют, и теоретически его содержание может доходить до 30% в парфюмерном концентрате. Но на практике самые интересные результаты он даёт в умеренных дозировках.

Где использовать Terpineol PG

Он идеально подходит для лёгких композиций с ароматом сирени, ландыша, флердоранжа, акации, лилии и других цветов. Хорошо подойдёт для создания фужеров, парфюма с лёгким сосновым нюансом и зелёно-цветочным акцентом.

Менее уместен в плотных гурманских и смолисто-восточных композициях, где его свежесть может нарушать глубину звучания.

Попробуйте собрать простой цветочный аккорд без Terpineol PG, а затем добавьте его в следовых количествах. Наверняка вы заметите, как композиция становится более воздушной и объёмной. Именно за это его и ценят профессиональные парфюмеры.

Угадай-ка. О какой молекуле речь?

Есть парфюмерные ингредиенты и ноты, которые легко описать, например, такие как роза, ваниль, зелень, деревенская нота, мускус. А есть вещества, которые трудно уловить как отдельный образ, но стоит исключить их из формулы, как композиция сразу становится невнятной, более плоской, тяжёлой, громоздкой и иногда неподвижной.

А эта молекула создает между нотами пространство, в котором аромат начинает раскрываться свободнее.

Цветочный аккорд при добавлении этого ингредиента становится заметнее, он получает объём, движение и красиво окутывает всё вокруг.

Сложно представить без этого компонента современные белоцветочные композиции, в которых важна прозрачность. 

В его собственном профиле можно уловить мягкий цветочный оттенок, влажный воздух, лёгкую цитрусовость и чайную горечь.

Эта молекула сильно повлияла на стиль современной парфюмерии.
Благодаря подобным материалам цветочные композиции перестали быть плотными и насыщенными.

Вы встречали этот ингредиент в белых цветах, таких как жасмин, лилия, тубероза, в ландыше, розе, магнолии, в акватике и в ароматах чистоты.

Что это за молекула?

Правильный ответ будет в следующем посте.

Друзья, больше половины - правильные ответы на предыдущий пост с угадай-кой. Круто!

Итак, это Hedion.

Hedione - компонент, который привносит в композицию прозрачность, объём и ощущение воздуха🌬️🫧

Если вы когда-нибудь собирали жасминовый аккорд и вдруг замечали, что он звучит плоско, значит, композиции не хватало объёма и воздушности. В подобных случаях рекомендуем обратить внимание на Hedione.

Пойдем по фактам?

Факт №1. Не столько жасмин, сколько ощущение его раскрытия (кто пробовал hedione, тот замечал, что от полноценного запаха жасмина там мало).

Hedione (метилдигидрожасмонат) был разработан в середине XX века и стал одним из ключевых материалов, изменивших подход к созданию цветочных композиций. В отличие от плотных и насыщенных реконструкций жасмина, он создаёт ощущение прозрачного, светящегося цветка.

Его аромат - мягкий, свежий, цитрусово-цветочный, с намёком на жасмин, зелёный чай и влажный воздух. Он не имитирует звучание конкретного цветка, а создаёт ощущение пространства вокруг него.

Именно поэтому Hedione редко используют как основной элемент построения аккорда. Его задача - не воссоздать аромат цветка, а раскрыть его звучание.

Факт №2. Компонент, повлиявший на стиль современной парфюмерии

С появлением Hedione цветочные парфюмы стали легче, прозрачнее и современнее. Этот компонент стал одним из символов перехода от плотных ароматов прошлого к более воздушным и диффузным композициям.
Именно развитие ароматической химии и открытие новых молекул влияют на парфюмерный стиль и методы работы парфюмеров разных периодов истории.

Факт №3. Работает в широком диапазоне концентраций

Hedione - один из редких компонентов, который допускает относительно высокие концентрации. В небольших количествах он почти незаметен, хоть и делает цветы более выразительными. Но при увеличении дозировки начинает проявляться его собственный характер - прозрачное жасминовое звучание.

В диапазоне от следовых количеств до высокой концентрации он может проявлять себя:
- как связующее звено между верхними и средними нотами;
- как усилитель диффузии;
- как самостоятельный прозрачный жасминовый аромат.

Однако если перестараться и добавить слишком много, то парфюм может сделаться размытым, нечётким, смазанным.

Факт №4. Не столько пахнет, сколько усиливает распространение аромата

Одно из самых ценных качеств Hedione - это диффузия. Он как будто увеличивает радиус звучания композиции, делая аромат более заметным на расстоянии.

Факт №5. Стойкий и одновременно лёгкий

Несмотря на свою прозрачность, Hedione обладает хорошей стойкостью для средней ноты. Он не вспыхивает в верхних нотах, а мягко поддерживает цветочное сердце в течение нескольких часов.

Где использовать Hedione.

Он особенно полезен в жасминовых и белоцветочных аккордах, в композициях с ландышем, розой, магнолией. Незаменим в современных прозрачных цветочных ароматах, акватических композициях и парфюмах с запахом чистоты.

Hedione можно представить как воздушный поток, пронизывающий цветочный аккорд. Без него композиция может быть технически выверенной, но лишённой динамики. С ним же она начинает дышать и звучать гораздо объёмнее.

Писатели жалуются, что никто не покупает книги об ошибках, за то книги об успешном успехе гораздо больше пользуются спросом. Однако, в обучении важно разбирать не только удачные решения, но и ошибки, которые часто совершают по незнанию.

Одна из таких ошибок:  создавать цветочный аромат только из цветочных нот. В действительности, это возможно, но не всегда нужно и не все умеют. 

Сама ошибка заключается в том, чтобы пытаться сделать цветочную композицию, добавляя всё больше цветочных ингредиентов.
Хочется создать розу, и в формулу идут Phenylethyl Alcohol, Geraniol, Citronellol, Rose Oxide, немного Damascone. Хочется сирень, и появляются Terpineol, Hydroxycitronellal, Nympheal...

Использование цветочных компонентов для создания цветочного аромата кажется вполне логичным. В целом даже не поспоришь. Но всё это до поры до времени. В какой-то момент аккорд либо перегружается, либо остается слишком искусственным (даже если искусственность - это основа парфюмерии. Да, да, мода на «натуральность» противоречит понятию парфюмерии как искусства). Слишком искусственный тоже плохо, когда аккорд технически правильный, узнаваемый, но в нем не хватает уникальности и завершенности.

Помните, мы с вами говорили, что в какой-то момент надо уметь поставить точку, а рука тянется добавить что-то еще, но из этого «еще» получается какая-то ерунда?

И вот, если все-таки точку поставить нельзя, и вы чувствуете, что необходимо на сцену выпустить новых персонажей, тут часто бывает важным не зациклиться на цветочных материалах и не начать усиливать главный цветочный аккорд.
Часто проблема не в том, что вы добавили мало цветочных нот, а в том, что вы не предусмотрели каркас композиции и слишком увлеклись игрой главных героев, потому что в парфюмерной композиции важны не только узнаваемые ноты, но и переходы между ними.

И здесь вам пригодятся знания об ингредиентах, про которые в начале пути сложно понять, для чего они вообще нужны, потому что они не пахнут эффектно с блоттера, и для неподготовленного носа вызывают недоумение, часто отправляясь на дальнюю полку «коллекции». 

Однако, в композиции они делают очень важную работу и связывают отдельные элементы в единое звучание, потому что иногда цветочному аккорду нужно больше глубины, мягкости, тепла и гармоничного перехода между нотами.

Этот эффект для наглядности можно сравнить с хорошим костюмом. Представьте себе дорогую красивую ткань с выразительным рисунком, но изделие из нее без подкладки не будет держать форму. Так же и в парфюмерии. Отдельные ингредиенты могут быть прекрасны, но без связующих материалов аромат не сложится в полноценную композицию.

В следующем посте поговорим об одном из таких ингредиентов. Это будет коричный спирт или Cinnamic alcohol, его можно использовать как невидимый каркас, чтобы сделать цветочный аккорд более плотным и тёплым, внеся вклад в завершенность композиции.