Возможно вы заметили в последних публикациях рекомендации сравнить композицию без изучаемого компонента и с ним?
Эта техника применяется в оценке влияния ингредиентов, и это сложившаяся практика в отрасли. Если необходимо понять как влияет новая для вас молекула на композицию, то это самый действенный способ. Потому что парфюмеру необходимо знать не только как ингредиент проявляет себя в разных концентрациях сам по себе, но и во взаимодействии с другими. Самый показательный способ - сравнение.
Для примера приведем на фото тестеры Globanone от Symrise. Всего 3 тестера: тестер с чистым Globanone (в растворе), композиция без Globanone, композиция с Globanone.
А также формула композиции с двумя вариантами, которые отличаются только содержанием Globanone.
В обычных условиях, конечно, не требуются тестеры-карандаши, достаточно обычных блоттеров. Но когда ты Symrise, то можно и шикануть.
И что это сравнение дает?
Благодаря сравнению у вас появляется практическое понимание роли ингредиента в формуле. Потому что один и тот же материал может почти не впечатлить в чистом виде, особенно, если у вас к нему частичная аносмия, но в композиции он может изменить объем, диффузность, фактуру или как-то неожиданно проявиться.
И когда вы сравниваете, то отмечаете не просто «нравится/не нравится», а обращаете внимание как этот ингредиент работает, что усиливает, что сглаживает, что связывает и какой след оставляет в звучании композиции.
Пользуйтесь.
Эта техника применяется в оценке влияния ингредиентов, и это сложившаяся практика в отрасли. Если необходимо понять как влияет новая для вас молекула на композицию, то это самый действенный способ. Потому что парфюмеру необходимо знать не только как ингредиент проявляет себя в разных концентрациях сам по себе, но и во взаимодействии с другими. Самый показательный способ - сравнение.
Для примера приведем на фото тестеры Globanone от Symrise. Всего 3 тестера: тестер с чистым Globanone (в растворе), композиция без Globanone, композиция с Globanone.
А также формула композиции с двумя вариантами, которые отличаются только содержанием Globanone.
В обычных условиях, конечно, не требуются тестеры-карандаши, достаточно обычных блоттеров. Но когда ты Symrise, то можно и шикануть.
И что это сравнение дает?
Благодаря сравнению у вас появляется практическое понимание роли ингредиента в формуле. Потому что один и тот же материал может почти не впечатлить в чистом виде, особенно, если у вас к нему частичная аносмия, но в композиции он может изменить объем, диффузность, фактуру или как-то неожиданно проявиться.
И когда вы сравниваете, то отмечаете не просто «нравится/не нравится», а обращаете внимание как этот ингредиент работает, что усиливает, что сглаживает, что связывает и какой след оставляет в звучании композиции.
Пользуйтесь.
👍8❤5👏1🍓1
Isobornyl Acetate - хвойная свежесть
Если вы работали с хвойными аккордами или пытались воссоздать ощущение лесного воздуха в композиции, то, скорее всего, вам уже известен компонент Isobornyl Acetate. Это ещё один материал, способный кардинально изменить впечатление от аромата, оставаясь при этом на заднем плане. Он подобен дуновению ветра в хвойном лесу - делает звучание композиции более естественным, свежим и объёмным.
Факт №1. Компонент с характерным запахом соснового леса
Isobornyl Acetate - это сложный эфир. Его аромат обычно описывают как свежий, хвойный, камфорный, с прохладной бальзамической нотой и оттенком лёгкой древесной сладости.
В отличие от многих других хвойных материалов с резким и терпким звучанием, Isobornyl Acetate раскрывается мягче и более округло. В композиции он создаёт ощущение зелёной свежести, но без грубой терпкой ноты.
Факт №2. Делает звучание хвойных нот естественным
Многие хвойные эфирные масла обладают сильным, иногда даже агрессивным характером. Isobornyl Acetate помогает сгладить эту резкость и объединить хвойные и древесные ноты в одной композиции. В результате хвойный аккорд начинает звучать более мягко, естественно и глубоко.
Факт №3. Является одним из ключевых компонентов "запаха чистоты"
Isobornyl Acetate содержится в отдушках многих функциональных продуктов, таких как мыло, бытовая химия, свечи, аромадиффузоры. Всё потому, что сочетание хвойной свежести, лёгкой камфорности и мягкой древесности создаёт ощущение чистоты и прохлады.
Факт №4. Для свежей ноты у него хорошая стойкость
Многие материалы, создающие эффект свежести, очень летучие и быстро исчезают. Isobornyl Acetate ведёт себя иначе.
В пирамиде аромата он находится между верхними и средними нотами. Сначала даёт яркую вспышку хвойной свежести, а затем постепенно переходит в мягкий древесно-бальзамический фон. Это его свойство помогает продлить ощущение свежести в аромате на несколько часов.
Факт №5. Даёт заметный эффект даже в небольшой дозировке
Isobornyl Acetate делает зелёные ноты более выразительными, подчёркивает хвойное звучание, добавляет композиции ощущение воздуха и прохлады.
Но если добавить его больше, то появится камфорный сосновый характер.
Где использовать Isobornyl Acetate
Этот материал особенно полезен в хвойных и лесных композициях, в аккордах сосны, ели и пихты, в мужских фужерных ароматах, а также в композициях с зелёно-травянистым характером.
Гораздо реже его используют в тяжёлых восточных или гурманских композициях, так как там его холодная хвойная свежесть может звучать неуместно.
Isobornyl Acetate можно сравнить с прохладным утренним воздухом в хвойном лесу. Благодаря ему аромат начинает "дышать" и ощущаться более естественным.
Попробуйте собрать хвойный аккорд из эфирного масла пихты, небольшого количества альфа-терпинеола и древесных компонентов. Затем добавьте для начала 0,5%-1% Isobornyl Acetate. Можно будет заметить, как композиция стала более свежей, лёгкой и естественной. А если вы хотите получить новогодний освежитель с запахом елки, то можете смело брать Isobornyl Acetate за основу и использовать его до 30% в составе.
Если вы работали с хвойными аккордами или пытались воссоздать ощущение лесного воздуха в композиции, то, скорее всего, вам уже известен компонент Isobornyl Acetate. Это ещё один материал, способный кардинально изменить впечатление от аромата, оставаясь при этом на заднем плане. Он подобен дуновению ветра в хвойном лесу - делает звучание композиции более естественным, свежим и объёмным.
Факт №1. Компонент с характерным запахом соснового леса
Isobornyl Acetate - это сложный эфир. Его аромат обычно описывают как свежий, хвойный, камфорный, с прохладной бальзамической нотой и оттенком лёгкой древесной сладости.
В отличие от многих других хвойных материалов с резким и терпким звучанием, Isobornyl Acetate раскрывается мягче и более округло. В композиции он создаёт ощущение зелёной свежести, но без грубой терпкой ноты.
Факт №2. Делает звучание хвойных нот естественным
Многие хвойные эфирные масла обладают сильным, иногда даже агрессивным характером. Isobornyl Acetate помогает сгладить эту резкость и объединить хвойные и древесные ноты в одной композиции. В результате хвойный аккорд начинает звучать более мягко, естественно и глубоко.
Факт №3. Является одним из ключевых компонентов "запаха чистоты"
Isobornyl Acetate содержится в отдушках многих функциональных продуктов, таких как мыло, бытовая химия, свечи, аромадиффузоры. Всё потому, что сочетание хвойной свежести, лёгкой камфорности и мягкой древесности создаёт ощущение чистоты и прохлады.
Факт №4. Для свежей ноты у него хорошая стойкость
Многие материалы, создающие эффект свежести, очень летучие и быстро исчезают. Isobornyl Acetate ведёт себя иначе.
В пирамиде аромата он находится между верхними и средними нотами. Сначала даёт яркую вспышку хвойной свежести, а затем постепенно переходит в мягкий древесно-бальзамический фон. Это его свойство помогает продлить ощущение свежести в аромате на несколько часов.
Факт №5. Даёт заметный эффект даже в небольшой дозировке
Isobornyl Acetate делает зелёные ноты более выразительными, подчёркивает хвойное звучание, добавляет композиции ощущение воздуха и прохлады.
Но если добавить его больше, то появится камфорный сосновый характер.
Где использовать Isobornyl Acetate
Этот материал особенно полезен в хвойных и лесных композициях, в аккордах сосны, ели и пихты, в мужских фужерных ароматах, а также в композициях с зелёно-травянистым характером.
Гораздо реже его используют в тяжёлых восточных или гурманских композициях, так как там его холодная хвойная свежесть может звучать неуместно.
Isobornyl Acetate можно сравнить с прохладным утренним воздухом в хвойном лесу. Благодаря ему аромат начинает "дышать" и ощущаться более естественным.
Попробуйте собрать хвойный аккорд из эфирного масла пихты, небольшого количества альфа-терпинеола и древесных компонентов. Затем добавьте для начала 0,5%-1% Isobornyl Acetate. Можно будет заметить, как композиция стала более свежей, лёгкой и естественной. А если вы хотите получить новогодний освежитель с запахом елки, то можете смело брать Isobornyl Acetate за основу и использовать его до 30% в составе.
❤6👍2🔥1🍓1
Все, что надо знать о парфюмерном рынке.
Отчеты о продажах в США в млрд. долл.
Отчеты о продажах в России в млн. единиц (флаконов).
Отчеты о продажах в США в млрд. долл.
Отчеты о продажах в России в млн. единиц (флаконов).
🍓1
От всей души поздравляем вас с 8 Марта!
Желаем, чтобы ваша жизнь была полна любви и счастья. Пусть каждый день будет много радостных событий и мгновений, искренних комплиментов, доброты, проявления заботы, уютных вечеров и ярких впечатлений. И пусть всегда рядом будут родные и близкие люди.
Желаем, чтобы ваша жизнь была полна любви и счастья. Пусть каждый день будет много радостных событий и мгновений, искренних комплиментов, доброты, проявления заботы, уютных вечеров и ярких впечатлений. И пусть всегда рядом будут родные и близкие люди.
❤17🔥3
8 легендарных женщин-парфюмеров.
Их величие — не просто в красивых формулах, а в том, что каждая из них либо изменила сам язык парфюмерии, либо задала новую высоту профессии.
1️⃣ Жермен Селье (Germaine Cellier). Её легендарность в том, что она одной из первых доказала: женский парфюм не обязан быть «милым». Bandit стал ранним эталоном кожаного шипра, Vent Vert — поворотной точкой для зелёного направления, а Fracas до сих пор остаётся одним из главных ориентиров туберозы. Её величие — в смелости: она ввела в парфюмерию дерзость как эстетическую категорию.
2️⃣ София Гройсман (Sophia Grojsman). Это фигура почти тектонического масштаба для конца XX века. Один из самых известных ее ароматов Trésor, а Frédéric Malle прямо называет её новатором, перевернувшим классические пропорции ингредиентов и сделавшим «овердоз» полноценным художественным приёмом; за карьеру она получила и статус Living Legacy, и Lifetime Achievement. Её величие — в том, что она превратила эмоционально насыщенный, объёмный, сияющий floral-rose-musky стиль в язык целой эпохи.
3️⃣ Патрисия де Николаи (Patricia de Nicolaï). Её легендарность не только в ароматах, но и в профессиональной позиции. Она стала первой женщиной-лауреатом Prix International du jeune Parfumeur Créateur, построила собственный парфюмерный дом, а затем была избрана президентом Osmothèque — одного из важнейших институтов сохранения парфюмерной памяти. Её величие в том, что она доказала: независимый парфюмер может быть одновременно автором, предпринимателем и хранителем культуры профессии.
4️⃣ Оливия Джакобетти (Olivia Giacobetti). Её сила — в прозрачности. Её работы вроде Philosykos и En Passant закрепили за ней репутацию мастера тонкой, воздушной, почти акварельной композиции. Её величие в том, что она легитимировала деликатность как форму высокой парфюмерии и научила индустрию говорить легко, не теряя глубины.
5️⃣ Калис Асанчеева-Беккер (Calice Becker). Это редкий пример парфюмера, который одинаково убедителен и в широко представленной парфюмерии, и в высокой авторской работе. Среди её известных ароматов J’Adore и Tommy Girl, а также Calice Becker является директором Givaudan Perfumery School и лауреатом Lifetime Achievement Award. Её величие в том, что она не только создала ароматы, вошедшие в историю рынка, но и участвует в формировании следующего поколения парфюмеров.
6️⃣ Кристин Нажель (Christine Nagel). Её карьера легендарна по охвату. До Hermès она уже стояла за такими работами, как Narciso Rodriguez for Her (вместе с Francis Kurkdjian), Miss Dior Chérie и Wood Sage & Sea Salt, а затем Hermès официально передал ей руководство ольфакторным направлением дома после Jean-Claude Ellena. Её величие в том, что она сумела пройти путь от очень успешного парфюмера-автора до фигуры, определяющей язык одного из величайших домов современной парфюмерии.
7️⃣ Матильда Лоран (Mathilde Laurent). Величие Mathilde Laurent — в её способности соединить ювелирную абстракцию и парфюмерную форму. Cartier подчёркивает, что именно она создала Les Heures de Parfum, а Baiser Volé был задуман как почти «упражнение в стиле» вокруг одной цветочной идеи. Её легендарность в том, что она сделала Cartier не просто брендом с ароматами, а домом с собственным, интеллектуально выстроенным ольфакторным голосом.
8️⃣ Даниэла (Рош) Андриер (Daniela Andrier). Это один из самых тонких и интеллектуальных носов современности. Fragrance Foundation в 2025 году отметила её Lifetime Achievement Award, а Prada официально связывает с ней и Les Infusions de Prada, и Prada Candy, и ряд ключевых ароматов линии. Её величие в том, что она научила люксовую парфюмерию быть одновременно ясной, современной, сдержанной и глубоко чувственной с безошибочно узнаваемым почерком.
Их величие — не просто в красивых формулах, а в том, что каждая из них либо изменила сам язык парфюмерии, либо задала новую высоту профессии.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤🔥9❤3👍2🍓1
В одном из предыдущих постов мы познакомили вас с компонентом Gamma Undecalactone - он же Aldehyde C14, или "персиковый альдегид". А сегодня расскажем о том, как эта молекула изменила характер парфюмерии ХХ века.
Напомним, что название Aldehyde C14 - историческая неточность (об этом мы рассказали выше), и компонент по своей природе является лактоном.
Он был синтезирован в 1905 году, в период активного развития химической промышленности. Когда парфюмеры впервые протестировали это вещество, они обнаружили уникальный запах яркого персика, сливочной фруктовой мякоти и лёгкий молочный оттенок. Это было революционно, потому что натурального материала с подобным ароматом не существовало. До появления Aldehyde C14 парфюмеры не могли создать натурально звучащий запах персика. Вместо него была лишь абстрактная "фруктовая мякоть".
Молекула Aldehyde C14 открыла целый класс персиковых и кремовых фруктовых аккордов, без которых трудно представить современную парфюмерию.
Давайте проследим историю применения Aldehyde C14 в знаменитых ароматах ХХ века и посмотрим, как одна и та же молекула выполняет совершенно разные функции в формулах.
Начнём с легендарного Mitsouko от Guerlain (1919). Это один из первых известных примеров использования Aldehyde C14.
Здесь композиция представляет собой классическую шипровую структуру. В верхних нотах - свежие цитрусы, затем появляются цветочные и пряные оттенки, а в нижних нотах звучат дубовый мох, пачули и лабданум. Aldehyde C14 создаёт мягкий персиковый оттенок и одновременно связывает фруктовую ноту с сухой мшистой базой парфюма. В результате возникает "персиковый шипр".
Спустя два десятилетия фруктовая тема развивается в Femme от Rochas (1942). В этом парфюме Aldehyde C14 усиливает фруктовую сторону шипра. В формулу он вводится в составе знаменитой парфюмерной базы Prunol от компании De Laire с характерным сливово-персиковым звучанием.
Композиция открывается яркими цитрусами. В сердце - жасмин и цветочные оттенки. В нижних нотах снова классическая шипровая структура: дубовый мох, пачули и лабданум. Но здесь Aldehyde C14 звучит гораздо насыщеннее. Он создаёт ощущение спелых фруктов, делает композицию плотной, тёплой и бархатной.
Совсем иначе Aldehyde C14 раскрывается в Ma Griffe от Carven (1946), созданном парфюмером Жаном Карлем.
Этот аромат известен своей мощной зелёной и альдегидной структурой. В формуле используются компоненты, создающие яркий, искристый аккорд. На этом фоне задача Aldehyde C14 - не столько добавить фрукт, сколько смягчить резкость композиции. Он округляет зелёно-альдегидную остроту и создаёт ощущение бархатистой текстуры.
Ещё более деликатно Aldehyde C14 используется в Diorella от Dior (1972), созданном парфюмером Эдмоном Рудницка.
Этот аромат построен вокруг прозрачного цитрусово-жасминового аккорда. Верхние ноты - лимон, вербена и бергамот. В сердце звучит жасмин, а также Hedione, придающий композиции ощущение воздушности. В нижних нотах - пачули и ветивер. Здесь Aldehyde C14 используется в микродозе. Он не формирует явную фруктовую ноту, а добавляет тонкий персиковый оттенок, словно солнечный отблеск внутри композиции.
И, наконец, Fidji от Guy Laroche (1966). В этом зелёно-цветочном аромате функция Aldehyde C14 ещё более утонченная.
Композиция строится вокруг жасмина, гиацинта и зелёных акцентов, дополненных мускусами и салицилатами. Здесь Aldehyde C14 используется в очень небольшом количестве. Его задача - не создать фруктовый аккорд, а придать цветам ощущение тепла и экзотической мягкости. Он работает почти незаметно, как модификатор, делая цветочный аккорд более живым и округлым.
Посмотрите, насколько универсален Aldehyde C14. В разных формулах он выполняет разные функции. Он может создавать полноценный персиково-фруктовый аккорд, смягчать шипровые структуры, добавлять цветам бархатистую текстуру и придавать композиции ощущение "спелости".
Именно благодаря таким материалам в парфюмерии XX века появились сложные фруктовые оттенки, которые звучат естественно и органично.
Напомним, что название Aldehyde C14 - историческая неточность (об этом мы рассказали выше), и компонент по своей природе является лактоном.
Он был синтезирован в 1905 году, в период активного развития химической промышленности. Когда парфюмеры впервые протестировали это вещество, они обнаружили уникальный запах яркого персика, сливочной фруктовой мякоти и лёгкий молочный оттенок. Это было революционно, потому что натурального материала с подобным ароматом не существовало. До появления Aldehyde C14 парфюмеры не могли создать натурально звучащий запах персика. Вместо него была лишь абстрактная "фруктовая мякоть".
Молекула Aldehyde C14 открыла целый класс персиковых и кремовых фруктовых аккордов, без которых трудно представить современную парфюмерию.
Давайте проследим историю применения Aldehyde C14 в знаменитых ароматах ХХ века и посмотрим, как одна и та же молекула выполняет совершенно разные функции в формулах.
Начнём с легендарного Mitsouko от Guerlain (1919). Это один из первых известных примеров использования Aldehyde C14.
Здесь композиция представляет собой классическую шипровую структуру. В верхних нотах - свежие цитрусы, затем появляются цветочные и пряные оттенки, а в нижних нотах звучат дубовый мох, пачули и лабданум. Aldehyde C14 создаёт мягкий персиковый оттенок и одновременно связывает фруктовую ноту с сухой мшистой базой парфюма. В результате возникает "персиковый шипр".
Спустя два десятилетия фруктовая тема развивается в Femme от Rochas (1942). В этом парфюме Aldehyde C14 усиливает фруктовую сторону шипра. В формулу он вводится в составе знаменитой парфюмерной базы Prunol от компании De Laire с характерным сливово-персиковым звучанием.
Композиция открывается яркими цитрусами. В сердце - жасмин и цветочные оттенки. В нижних нотах снова классическая шипровая структура: дубовый мох, пачули и лабданум. Но здесь Aldehyde C14 звучит гораздо насыщеннее. Он создаёт ощущение спелых фруктов, делает композицию плотной, тёплой и бархатной.
Совсем иначе Aldehyde C14 раскрывается в Ma Griffe от Carven (1946), созданном парфюмером Жаном Карлем.
Этот аромат известен своей мощной зелёной и альдегидной структурой. В формуле используются компоненты, создающие яркий, искристый аккорд. На этом фоне задача Aldehyde C14 - не столько добавить фрукт, сколько смягчить резкость композиции. Он округляет зелёно-альдегидную остроту и создаёт ощущение бархатистой текстуры.
Ещё более деликатно Aldehyde C14 используется в Diorella от Dior (1972), созданном парфюмером Эдмоном Рудницка.
Этот аромат построен вокруг прозрачного цитрусово-жасминового аккорда. Верхние ноты - лимон, вербена и бергамот. В сердце звучит жасмин, а также Hedione, придающий композиции ощущение воздушности. В нижних нотах - пачули и ветивер. Здесь Aldehyde C14 используется в микродозе. Он не формирует явную фруктовую ноту, а добавляет тонкий персиковый оттенок, словно солнечный отблеск внутри композиции.
И, наконец, Fidji от Guy Laroche (1966). В этом зелёно-цветочном аромате функция Aldehyde C14 ещё более утонченная.
Композиция строится вокруг жасмина, гиацинта и зелёных акцентов, дополненных мускусами и салицилатами. Здесь Aldehyde C14 используется в очень небольшом количестве. Его задача - не создать фруктовый аккорд, а придать цветам ощущение тепла и экзотической мягкости. Он работает почти незаметно, как модификатор, делая цветочный аккорд более живым и округлым.
Посмотрите, насколько универсален Aldehyde C14. В разных формулах он выполняет разные функции. Он может создавать полноценный персиково-фруктовый аккорд, смягчать шипровые структуры, добавлять цветам бархатистую текстуру и придавать композиции ощущение "спелости".
Именно благодаря таким материалам в парфюмерии XX века появились сложные фруктовые оттенки, которые звучат естественно и органично.
❤5🔥5👏2🍓1
Эфирное масло найоли - нота ароматической свежести
Если вы составляете ароматический аккорд и чувствуете, что ему не хватает прохлады и травянистой пряности, то обратите внимание на эфирное масло найоли.
Этот компонент сочетает в себе зелёную свежесть, камфорность, лёгкую пряность, а также сладковатую смолистость и часто используется в фужерных и ароматических композициях (то есть тех, где используются травы и пряные растения).
Факт №1. Родственник чайного дерева и эвкалипта
Эфирное масло найоли получают из листьев дерева Melaleuca quinquenervia - растения семейства миртовых. Это ближайший ботанический родственник чайного дерева и эвкалипта. Но, в отличие от эвкалипта, звучание найоли более мягкое и округлое, а по сравнению с чайным деревом оно имеет больше ароматический оттенок, нежели "лечебный".
Факт №2. Находка для мужских средств после бритья
Интерес к эфирному маслу найоли особенно вырос с развитием ароматических и пряных одеколонов, а также отдушек для средств после бритья. Его запах - прохладный, травяной, слегка пряный - органично вписывается в такие формулы. Найоли помогает сделать композицию более живой и динамичной.
Факт №3. Создаёт особый тип свежести
Аромат найоли рождает ощущение свежести, но не цитрусовой и не ментоловой. Его эффект можно сравнить с утренней прохладой, чистотой воздуха после дождя, ароматом свежевыбритой кожи, дыханием эвкалиптовой рощи.
Парфюмеры часто используют этот компонент в качестве мостика между цитрусовыми верхними нотами и ароматическими сердечными.
Факт №4. Усиливает ароматические аккорды
Найоли отлично сочетается с лавандой, розмарином, шалфеем, тимьяном, сосновыми нотами. Он делает ароматические композиции более объёмными и живыми. Достаточно небольшого количества - и фужерный или ароматический аккорд перестают звучать плоско.
Факт №5. Требует аккуратной дозировки
Найоли может быть очень полезным в работе, но обращаться с ним нужно осторожно. В небольших количествах он даёт свежесть, зелёную пряность и ароматическую глубину. Но при увеличении дозировки композиция будет звучать слишком резко, камфорно и может вызвать ассоциацию с лечебной мазью или эвкалиптовой ингаляцией.
Чаще всего найоли используют в качестве модификатора. Рекомендуемый процент ввода для спиртового парфюма (EDT, EDP) - от 0,1% до 1,5%.
Где использовать найоли
В фужерных композициях, ароматических аккордах, хвойных и лесных ароматах, одеколонах, озоновых и спортивных композициях, древесно-пряных аккордах.
Найоли не подойдёт для гурманских, тяжёлых восточных ароматов и сладких цветочных букетов. Здесь его характерная свежесть может казаться неуместной.
Звучание найоли можно сравнить с потоком прохладного воздуха в композиции. Оно не выходит на передний план, но способно сделать аромат более живым, прозрачным и дышащим.
Попробуйте добавить небольшое количество эфирного масла найоли в ароматический аккорд лаванды и розмарина - и вы наверняка заметите, как композиция начинает звучать более свежо и естественно.
Если вы составляете ароматический аккорд и чувствуете, что ему не хватает прохлады и травянистой пряности, то обратите внимание на эфирное масло найоли.
Этот компонент сочетает в себе зелёную свежесть, камфорность, лёгкую пряность, а также сладковатую смолистость и часто используется в фужерных и ароматических композициях (то есть тех, где используются травы и пряные растения).
Факт №1. Родственник чайного дерева и эвкалипта
Эфирное масло найоли получают из листьев дерева Melaleuca quinquenervia - растения семейства миртовых. Это ближайший ботанический родственник чайного дерева и эвкалипта. Но, в отличие от эвкалипта, звучание найоли более мягкое и округлое, а по сравнению с чайным деревом оно имеет больше ароматический оттенок, нежели "лечебный".
Факт №2. Находка для мужских средств после бритья
Интерес к эфирному маслу найоли особенно вырос с развитием ароматических и пряных одеколонов, а также отдушек для средств после бритья. Его запах - прохладный, травяной, слегка пряный - органично вписывается в такие формулы. Найоли помогает сделать композицию более живой и динамичной.
Факт №3. Создаёт особый тип свежести
Аромат найоли рождает ощущение свежести, но не цитрусовой и не ментоловой. Его эффект можно сравнить с утренней прохладой, чистотой воздуха после дождя, ароматом свежевыбритой кожи, дыханием эвкалиптовой рощи.
Парфюмеры часто используют этот компонент в качестве мостика между цитрусовыми верхними нотами и ароматическими сердечными.
Факт №4. Усиливает ароматические аккорды
Найоли отлично сочетается с лавандой, розмарином, шалфеем, тимьяном, сосновыми нотами. Он делает ароматические композиции более объёмными и живыми. Достаточно небольшого количества - и фужерный или ароматический аккорд перестают звучать плоско.
Факт №5. Требует аккуратной дозировки
Найоли может быть очень полезным в работе, но обращаться с ним нужно осторожно. В небольших количествах он даёт свежесть, зелёную пряность и ароматическую глубину. Но при увеличении дозировки композиция будет звучать слишком резко, камфорно и может вызвать ассоциацию с лечебной мазью или эвкалиптовой ингаляцией.
Чаще всего найоли используют в качестве модификатора. Рекомендуемый процент ввода для спиртового парфюма (EDT, EDP) - от 0,1% до 1,5%.
Где использовать найоли
В фужерных композициях, ароматических аккордах, хвойных и лесных ароматах, одеколонах, озоновых и спортивных композициях, древесно-пряных аккордах.
Найоли не подойдёт для гурманских, тяжёлых восточных ароматов и сладких цветочных букетов. Здесь его характерная свежесть может казаться неуместной.
Звучание найоли можно сравнить с потоком прохладного воздуха в композиции. Оно не выходит на передний план, но способно сделать аромат более живым, прозрачным и дышащим.
Попробуйте добавить небольшое количество эфирного масла найоли в ароматический аккорд лаванды и розмарина - и вы наверняка заметите, как композиция начинает звучать более свежо и естественно.
❤5🔥2🍓1
Sylvamber - дарит древесным ароматам современное звучание
Если вы хотите, чтобы парфюм звучал современно, прозрачно и при этом стойко, присмотритесь к компоненту Sylvamber. Сегодня это один из популярных парфюмерных материалов.
Молекула Sylvamber не имитирует конкретный природный запах. Её задача - формировать пространство аромата, придавать композиции глубину и структуру.
Факт №1. Одна из популярных амброво-древесных нот
Sylvamber относится к группе амброво-древесных молекул. Его запах сухой, тёплый, древесный, немного смолистый и сладковатый, с чистым современным характером.
В нём можно почувствовать оттенки кедра, тёплой древесины, слегка минеральную "чистую" сухость и бархатистость. В отличие от тяжёлых амбровых материалов прошлого века, Sylvamber звучит гораздо легче и более "воздушно". Поэтому он часто используется в современной парфюмерии, особенно в ароматах с минималистичным характером.
Факт №2. Повышает диффузию композиции
Одна из причин популярности Sylvamber - его способность улучшать распространение аромата в воздухе.
Многие начинающие парфюмеры сталкиваются с ситуацией, когда парфюм на блоттере раскрывается красиво, но в воздухе вокруг человека ощущается слабо. Sylvamber способен значительно улучшить диффузию.
Факт №3. Материал с очень высокой стойкостью
Sylvamber относится к долгоиграющим молекулам нижних нот. Он может оставаться на коже в течение 8-12 часов и дольше, постепенно формируя сухой древесно-амбровый шлейф.
Такая хорошая стойкость делает его отличным инструментом для того, чтобы связать более летучие молекулы и продлить жизнь композиции.
В формулы Sylvamber часто вводится наряду с Iso E Super, Amber Xtreme и различными кедровыми материалами.
Факт №4. Небольшое количество заметно влияет на структуру аромата
Sylvamber - довольно мощный материал. Даже небольшое количество может ощутимо изменить характер композиции.
В малых дозировках он добавляет прозрачную древесную глубину и улучшает диффузию. Но если перестараться, он "высушит" другие ингредиенты (особенно цветочные и фруктовые ноты), и аромат станет слишком резким, с химическим древесным оттенком. Наращивайте концентрацию постепенно.
Факт №5. Формирует «современное» звучание
Многие ароматы XXI века построены на сочетании чистых древесных молекул и прозрачных амбровых материалов. Sylvamber - один из них.
Он хорошо раскрывается в древесных ароматах, амбровых композициях, мужском парфюме, минималистичных нишевых формулах, современных версиях шипров и фужеров. При этом его используют не как центральную ноту, а как элемент каркаса композиции.
Где использовать Sylvamber
Он отлично проявляет себя в древесных, амбровых, мускусных и фужерных композициях. Хорошо поддерживает цитрусовое звучание и ароматические ноты.
Не так гармонично звучит в мягких цветочных композициях, где его сухая древесность может нарушить кремовый и пудровый характер аромата.
Sylvamber - это стойкий древесно-амбровый каркас, на котором выстраивается композиция. Попробуйте добавить небольшое количество компонента в древесный аккорд, и вы сможете увидеть, как его звучание станет более объёмным и современным, а стойкость увеличится.
Если вы хотите, чтобы парфюм звучал современно, прозрачно и при этом стойко, присмотритесь к компоненту Sylvamber. Сегодня это один из популярных парфюмерных материалов.
Молекула Sylvamber не имитирует конкретный природный запах. Её задача - формировать пространство аромата, придавать композиции глубину и структуру.
Факт №1. Одна из популярных амброво-древесных нот
Sylvamber относится к группе амброво-древесных молекул. Его запах сухой, тёплый, древесный, немного смолистый и сладковатый, с чистым современным характером.
В нём можно почувствовать оттенки кедра, тёплой древесины, слегка минеральную "чистую" сухость и бархатистость. В отличие от тяжёлых амбровых материалов прошлого века, Sylvamber звучит гораздо легче и более "воздушно". Поэтому он часто используется в современной парфюмерии, особенно в ароматах с минималистичным характером.
Факт №2. Повышает диффузию композиции
Одна из причин популярности Sylvamber - его способность улучшать распространение аромата в воздухе.
Многие начинающие парфюмеры сталкиваются с ситуацией, когда парфюм на блоттере раскрывается красиво, но в воздухе вокруг человека ощущается слабо. Sylvamber способен значительно улучшить диффузию.
Факт №3. Материал с очень высокой стойкостью
Sylvamber относится к долгоиграющим молекулам нижних нот. Он может оставаться на коже в течение 8-12 часов и дольше, постепенно формируя сухой древесно-амбровый шлейф.
Такая хорошая стойкость делает его отличным инструментом для того, чтобы связать более летучие молекулы и продлить жизнь композиции.
В формулы Sylvamber часто вводится наряду с Iso E Super, Amber Xtreme и различными кедровыми материалами.
Факт №4. Небольшое количество заметно влияет на структуру аромата
Sylvamber - довольно мощный материал. Даже небольшое количество может ощутимо изменить характер композиции.
В малых дозировках он добавляет прозрачную древесную глубину и улучшает диффузию. Но если перестараться, он "высушит" другие ингредиенты (особенно цветочные и фруктовые ноты), и аромат станет слишком резким, с химическим древесным оттенком. Наращивайте концентрацию постепенно.
Факт №5. Формирует «современное» звучание
Многие ароматы XXI века построены на сочетании чистых древесных молекул и прозрачных амбровых материалов. Sylvamber - один из них.
Он хорошо раскрывается в древесных ароматах, амбровых композициях, мужском парфюме, минималистичных нишевых формулах, современных версиях шипров и фужеров. При этом его используют не как центральную ноту, а как элемент каркаса композиции.
Где использовать Sylvamber
Он отлично проявляет себя в древесных, амбровых, мускусных и фужерных композициях. Хорошо поддерживает цитрусовое звучание и ароматические ноты.
Не так гармонично звучит в мягких цветочных композициях, где его сухая древесность может нарушить кремовый и пудровый характер аромата.
Sylvamber - это стойкий древесно-амбровый каркас, на котором выстраивается композиция. Попробуйте добавить небольшое количество компонента в древесный аккорд, и вы сможете увидеть, как его звучание станет более объёмным и современным, а стойкость увеличится.
❤10🔥3🍓1
Ethylene Brassylate - мускус, придающий композиции цельность
Когда начинающий парфюмер впервые знакомится с современными мускусами, в его руках часто оказывается именно Ethylene Brassylate. Компонент не стремится привлечь внимание ярким запахом, однако способен незаметно, но существенно изменить характер композиции. Этот мускус придает аромату цельность, мягкость и ощущение дорогого звучания.
Факт №1. Один из самых универсальных мускусов в парфюмерии
Ethylene Brassylate относится к макроциклическим мускусам. В отличие от нитромускусов прошлого или некоторых ярких полициклических мускусов, он звучит очень чисто и мягко.
Запах Ethylene Brassylate - сладко-мускусный, прозрачный, с оттенком ванили, создаёт ощущение чистой кожи и мягкой ткани. Он не пытается перетянуть внимание на себя, а формирует гладкую и бархатистую основу композиции. По этой причине его используют в парфюмерии практически всех направлений.
Факт №2. Придаёт аромату "телесность"
Одна из самых интересных особенностей Ethylene Brassylate - способность создавать эффект запаха чистой кожи.
Сам по себе компонент не имитирует запах кожи человека, но в композиции формирует мягкий мускусный фон, благодаря которому аромат начинает восприниматься как естественный запах тела. Поэтому данный мускус можно встретить в большинстве современных ароматов с эффектом "запаха чистой кожи" или "свежести после душа".
Факт №3. Отличный фиксатор
Ethylene Brassylate отличается хорошей стойкостью. Он испаряется медленно и способен удерживать более летучие компоненты композиции.
В ароматах он часто выполняет роль основы: связывает цветочные, фруктовые и древесные ноты, сглаживает резкие контрасты и делает переходы между аккордами более плавными.
По сути, это один из тех компонентов, которые помогают парфюму звучать не как набор отдельных нот, а как цельная композиция.
Факт №4. Почти незаметен - пока его не убрать из формулы
Интересный момент, хорошо знакомый профессиональным парфюмерам: если убрать Ethylene Brassylate из состава композиции, аромат сначала почти не меняется. Но через несколько минут становится понятно, что ему не хватает мягкости и объёма. Он может казаться плоским, сухим и менее округлым. Это типичная особенность многих мускусов: их влияние особенно заметно, когда их убирают из композиции.
Факт №5. Очень удобен для работы
С точки зрения работы с формулой Ethylene Brassylate - очень удобный и стабильный материал. Он хорошо растворяется в парфюмерных композициях и практически не изменяет запах со временем. Благодаря этим качествам компонент широко используется не только в высокой парфюмерии, но и в отдушках для функциональных продуктов: шампуней, мыла, косметики, средств для стирки.
Этот мускус занимает прочное место в палитре парфюмеров начиная с 1933 года.
Где использовать Ethylene Brassylate
Этот материал универсален и прекрасно подходит практически для любого парфюма. Он усиливает звучание сладких и цветочных нот. Хорошо поддерживает фруктовые аккорды, делая их более гладкими и округлыми. В древесных и амбровых ароматах помогает смягчить резкость сухих нот.
Ethylene Brassylate редко выходит на первый план, но благодаря ему аромат начинает звучать мягче, глубже и гармоничнее.
Когда начинающий парфюмер впервые знакомится с современными мускусами, в его руках часто оказывается именно Ethylene Brassylate. Компонент не стремится привлечь внимание ярким запахом, однако способен незаметно, но существенно изменить характер композиции. Этот мускус придает аромату цельность, мягкость и ощущение дорогого звучания.
Факт №1. Один из самых универсальных мускусов в парфюмерии
Ethylene Brassylate относится к макроциклическим мускусам. В отличие от нитромускусов прошлого или некоторых ярких полициклических мускусов, он звучит очень чисто и мягко.
Запах Ethylene Brassylate - сладко-мускусный, прозрачный, с оттенком ванили, создаёт ощущение чистой кожи и мягкой ткани. Он не пытается перетянуть внимание на себя, а формирует гладкую и бархатистую основу композиции. По этой причине его используют в парфюмерии практически всех направлений.
Факт №2. Придаёт аромату "телесность"
Одна из самых интересных особенностей Ethylene Brassylate - способность создавать эффект запаха чистой кожи.
Сам по себе компонент не имитирует запах кожи человека, но в композиции формирует мягкий мускусный фон, благодаря которому аромат начинает восприниматься как естественный запах тела. Поэтому данный мускус можно встретить в большинстве современных ароматов с эффектом "запаха чистой кожи" или "свежести после душа".
Факт №3. Отличный фиксатор
Ethylene Brassylate отличается хорошей стойкостью. Он испаряется медленно и способен удерживать более летучие компоненты композиции.
В ароматах он часто выполняет роль основы: связывает цветочные, фруктовые и древесные ноты, сглаживает резкие контрасты и делает переходы между аккордами более плавными.
По сути, это один из тех компонентов, которые помогают парфюму звучать не как набор отдельных нот, а как цельная композиция.
Факт №4. Почти незаметен - пока его не убрать из формулы
Интересный момент, хорошо знакомый профессиональным парфюмерам: если убрать Ethylene Brassylate из состава композиции, аромат сначала почти не меняется. Но через несколько минут становится понятно, что ему не хватает мягкости и объёма. Он может казаться плоским, сухим и менее округлым. Это типичная особенность многих мускусов: их влияние особенно заметно, когда их убирают из композиции.
Факт №5. Очень удобен для работы
С точки зрения работы с формулой Ethylene Brassylate - очень удобный и стабильный материал. Он хорошо растворяется в парфюмерных композициях и практически не изменяет запах со временем. Благодаря этим качествам компонент широко используется не только в высокой парфюмерии, но и в отдушках для функциональных продуктов: шампуней, мыла, косметики, средств для стирки.
Этот мускус занимает прочное место в палитре парфюмеров начиная с 1933 года.
Где использовать Ethylene Brassylate
Этот материал универсален и прекрасно подходит практически для любого парфюма. Он усиливает звучание сладких и цветочных нот. Хорошо поддерживает фруктовые аккорды, делая их более гладкими и округлыми. В древесных и амбровых ароматах помогает смягчить резкость сухих нот.
Ethylene Brassylate редко выходит на первый план, но благодаря ему аромат начинает звучать мягче, глубже и гармоничнее.
🔥7❤1🍓1
Вопрос клиента:
Вам же тоже интересно? Давайте разберемся. Ведь, действительно, некоторые люди вообще не чувствую запах белых мускусов, а те, кто чувствуют, не могут назвать этот запах громким.
С химической и физической точки зрения одна из главных причин этого - низкая летучесть. Многие синтетические мускусы относятся к более тяжелым и более субстантивным молекулам: у них сравнительно низкое давление пара, поэтому они хуже и медленнее переходят из жидкости в воздух. А раз в воздух над блоттером или кожей попадает меньше молекул в единицу времени, нос получает менее сильный сигнал, чем от более летучих веществ вроде озоновых, цитрусовых или некоторых древесно-амбровых материалов. Именно поэтому мускусы часто ощущаются не как яркие начальные ноты, а как шлейф, тело и длительное послевкусие аромата.
Есть и физиологическая причина. Для восприятия мускусов важен рецептор OR5AN1, и исследования показывают, что система распознавания мускусного запаха довольно узко настроена: в восприятии мускусов участвует небольшое число рецепторных путей. Из-за этого у части людей чувствительность к мускусам ниже, а у части она сильно варьирует генетически. Поэтому один человек может воспринимать мускус как мощный и бархатный, а другой почти не услышит его совсем. И это становится не вопросом качества сырья, а вопросом рецепторной биологии.
Кроме того, мускусы очень склонны к обонятельной адаптации. Нос быстро «привыкает» к фоновым, мягким, диффузным запахам и перестает регистрировать их как яркое событие. Поэтому мускус может присутствовать в формуле в значимом количестве, создавать объем, мягкость и стойкость, но даже парфюмеру через несколько минут начинает казаться, что его почти нет. На деле он не исчезает, просто нервная система снижает чувствительность к непрерывному сигналу.
Еще один важный момент в том, что сила запаха определяется не только концентрацией вещества, но и тем, сколько молекул реально доходит до рецепторов и каков их порог восприятия. В парфюмерной инженерии это связывают с летучестью, диффузией и силой запаха. Материал может быть в высокой дозировке, но если он испаряется медленно и воспринимается рецепторами иначе, он не будет казаться таким же «громким», как более летучие вещества. Поэтому мускусы нередко раскрываются только в правильной среде, например, рядом с цветочными, древесными или пудровыми аккордами.
⬇️ ⬇️ ⬇️
Интересно, почему все синтетические мускусы слабоконцентрированные? И с синтетическими мускусами надо еще поработать, чтоб открыли свой аромат.
Вам же тоже интересно? Давайте разберемся. Ведь, действительно, некоторые люди вообще не чувствую запах белых мускусов, а те, кто чувствуют, не могут назвать этот запах громким.
С химической и физической точки зрения одна из главных причин этого - низкая летучесть. Многие синтетические мускусы относятся к более тяжелым и более субстантивным молекулам: у них сравнительно низкое давление пара, поэтому они хуже и медленнее переходят из жидкости в воздух. А раз в воздух над блоттером или кожей попадает меньше молекул в единицу времени, нос получает менее сильный сигнал, чем от более летучих веществ вроде озоновых, цитрусовых или некоторых древесно-амбровых материалов. Именно поэтому мускусы часто ощущаются не как яркие начальные ноты, а как шлейф, тело и длительное послевкусие аромата.
Есть и физиологическая причина. Для восприятия мускусов важен рецептор OR5AN1, и исследования показывают, что система распознавания мускусного запаха довольно узко настроена: в восприятии мускусов участвует небольшое число рецепторных путей. Из-за этого у части людей чувствительность к мускусам ниже, а у части она сильно варьирует генетически. Поэтому один человек может воспринимать мускус как мощный и бархатный, а другой почти не услышит его совсем. И это становится не вопросом качества сырья, а вопросом рецепторной биологии.
Кроме того, мускусы очень склонны к обонятельной адаптации. Нос быстро «привыкает» к фоновым, мягким, диффузным запахам и перестает регистрировать их как яркое событие. Поэтому мускус может присутствовать в формуле в значимом количестве, создавать объем, мягкость и стойкость, но даже парфюмеру через несколько минут начинает казаться, что его почти нет. На деле он не исчезает, просто нервная система снижает чувствительность к непрерывному сигналу.
Еще один важный момент в том, что сила запаха определяется не только концентрацией вещества, но и тем, сколько молекул реально доходит до рецепторов и каков их порог восприятия. В парфюмерной инженерии это связывают с летучестью, диффузией и силой запаха. Материал может быть в высокой дозировке, но если он испаряется медленно и воспринимается рецепторами иначе, он не будет казаться таким же «громким», как более летучие вещества. Поэтому мускусы нередко раскрываются только в правильной среде, например, рядом с цветочными, древесными или пудровыми аккордами.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤8🍓1
Возможно, вы зададите вполне резонный вопрос: почему при более высокой концентрации мускусы ощущаются хуже, ведь если концентрация выше, то испаряться должно больше молекул?
Но не все так просто.
Во-первых, рост восприятия запаха вообще не линейный. Когда концентрация вещества увеличивается, ощущаемая интенсивность обычно растет не пропорционально, а гораздо медленнее. Это общая психофизика обоняния: удвоение или даже многократное увеличение концентрации не дает такого же удвоения субъективной силы запаха. Для душистых веществ связь между газовой концентрацией и воспринимаемой интенсивностью обычно криволинейная, а не прямая.
Во-вторых, у мускусов часто низкая летучесть и высокая субстантивность. Это значит, что даже если их в растворе больше, это не превращает их автоматически в «громкие» молекулы. Да, при большей концентрации часть потока в воздух действительно может увеличиться, но испарение все равно ограничено их собственным давлением пара и склонностью оставаться в материале, на блоттере или на коже. Поэтому прирост в воздухе оказывается намного скромнее, чем ожидается по формуле. И именно поэтому мускусы часто дают стойкость и фон.
В-третьих, при высокой подаче сигнала нос может начать воспринимать его хуже из-за адаптации. Это очень важно именно для мускусов. Когда мягкий, однородный, «тканевый» сигнал идет непрерывно, обонятельная система быстро снижает чувствительность к нему. Тогда парадоксально получается, что вещества вокруг стало больше, а вам субъективно кажется, что запах стал более плоским, менее объемным, плотным, глухим или почти пропал. Это не значит, что молекулы не испаряются; это значит, что рецепторная система и мозг перестают выделять этот сигнал как новый и выразительный.
И есть еще один момент. У некоторых мускусных молекул важна не только концентрация, но и то, насколько эффективно они активируют рецептор. Для мускусного рецептора OR5AN1 показано, что близкие по строению молекулы могут давать разную амплитуду ответа; одна воспринимается полноценнее, другая — слабее, даже если по концентрации они сравнимы. То есть дело не только в количестве молекул, но и в качестве рецепторного отклика.
Вот и получается, что больше не всегда лучше. И очень важно найти правильную зону, где молекула еще поднимается в воздух, но не уходит в глухую, склонную к адаптации плотность.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤6🍓1
Terpenyl Acetate добавляет свежий зелёно-ароматический оттенок с лавандово-цитрусовыми нюансами
Когда композиции не хватает травянистой свежести, лёгкой хвойной прохлады или характерного фужерного оттенка, парфюмеры используют Terpenyl Acetate. Этот компонент способен заметно оживить верхние ноты композиции и придать ей более естественное и объёмное звучание.
Он особенно пригодится там, где нужно поддержать цитрусы, лаванду или ароматические травы, сохранив лёгкость и свежесть звучания.
Факт №1. Запах с оттенками лаванды, бергамота и сосновой хвои
Terpenyl Acetate - ароматически зелёный, свежий и слегка древесный. В нём легко улавливаются травянисто-цветочные акценты лаванды, цитрусовые оттенки бергамота и сосновой хвои. Таким образом, аромат можно охарактеризовать как освежающий, с сочетанием зелёных, цитрусовых и ароматических нот.
Факт №2. Распространённый ароматический эфир в палитре парфюмера
Terpenyl Acetate относится к группе сложных эфиров - компонентов, широко используемых для создания свежих и ароматических аккордов.
Он давно занял своё место в базовой палитре парфюмеров. Его часто используют при создании ароматов лаванды, бергамота, цитрусовых, хвойных и фужерных композиций.
Благодаря доступности и универсальности этот материал широко используется в массовой парфюмерии, особенно в композициях, где нужно создать свежий ароматический профиль без удорожания формулы.
Факт №3. Делает верхние ноты более сложными и выразительными
Terpenyl Acetate особенно полезен при работе с верхними нотами, где он расширяет звучание свежих ацетатов и добавляет композиции лёгкую ароматическую пикантность.
Если верхние ноты композиции кажутся слишком простыми, этот компонент поможет сделать их более объёмными и выразительными. Цитрусы начнут звучать ярче, а ароматические травы — естественнее.
Факт №4. Более стабильный аналог линалилацетата
По интенсивности запаха Terpenyl Acetate значительно слабее линалилацетата - одного из самых известных ароматических эфиров. Однако у него есть важное преимущество: более высокая стабильность.
Сложные эфиры могут гидролизоваться в кислой или щелочной среде, что иногда приводит к появлению нежелательных запахов. Terpenyl Acetate менее склонен к таким изменениям, поэтому в ряде формул его используют как более стабильную альтернативу.
Факт №5. Отлично работает в отдушках для функциональных продуктов
Особенно ценится Terpenyl Acetate в композициях для ароматизации мыла. В щелочной среде мыла многие ароматические эфиры разрушаются, из-за чего запах композиции может сильно изменяться. Terpenyl Acetate более устойчив к щелочам, чем линалилацетат, поэтому часто используется в отдушках для мыла, шампуней и других средств гигиены. Он помогает сохранить свежий лавандово-цитрусовый характер композиции даже в достаточно агрессивной среде.
Где использовать Terpenyl Acetate
Он особенно хорошо проявляет себя в лавандовых аккордах, фужерных, цитрусово-ароматических, хвойных и травянистых композициях.
Terpenyl Acetate можно сравнить с прохладным ароматическим дыханием в верхних нотах парфюма. Он редко выступает в роли главной ноты, но способен сделать звучание аромата более живым, зелёным и естественным.
Когда композиции не хватает травянистой свежести, лёгкой хвойной прохлады или характерного фужерного оттенка, парфюмеры используют Terpenyl Acetate. Этот компонент способен заметно оживить верхние ноты композиции и придать ей более естественное и объёмное звучание.
Он особенно пригодится там, где нужно поддержать цитрусы, лаванду или ароматические травы, сохранив лёгкость и свежесть звучания.
Факт №1. Запах с оттенками лаванды, бергамота и сосновой хвои
Terpenyl Acetate - ароматически зелёный, свежий и слегка древесный. В нём легко улавливаются травянисто-цветочные акценты лаванды, цитрусовые оттенки бергамота и сосновой хвои. Таким образом, аромат можно охарактеризовать как освежающий, с сочетанием зелёных, цитрусовых и ароматических нот.
Факт №2. Распространённый ароматический эфир в палитре парфюмера
Terpenyl Acetate относится к группе сложных эфиров - компонентов, широко используемых для создания свежих и ароматических аккордов.
Он давно занял своё место в базовой палитре парфюмеров. Его часто используют при создании ароматов лаванды, бергамота, цитрусовых, хвойных и фужерных композиций.
Благодаря доступности и универсальности этот материал широко используется в массовой парфюмерии, особенно в композициях, где нужно создать свежий ароматический профиль без удорожания формулы.
Факт №3. Делает верхние ноты более сложными и выразительными
Terpenyl Acetate особенно полезен при работе с верхними нотами, где он расширяет звучание свежих ацетатов и добавляет композиции лёгкую ароматическую пикантность.
Если верхние ноты композиции кажутся слишком простыми, этот компонент поможет сделать их более объёмными и выразительными. Цитрусы начнут звучать ярче, а ароматические травы — естественнее.
Факт №4. Более стабильный аналог линалилацетата
По интенсивности запаха Terpenyl Acetate значительно слабее линалилацетата - одного из самых известных ароматических эфиров. Однако у него есть важное преимущество: более высокая стабильность.
Сложные эфиры могут гидролизоваться в кислой или щелочной среде, что иногда приводит к появлению нежелательных запахов. Terpenyl Acetate менее склонен к таким изменениям, поэтому в ряде формул его используют как более стабильную альтернативу.
Факт №5. Отлично работает в отдушках для функциональных продуктов
Особенно ценится Terpenyl Acetate в композициях для ароматизации мыла. В щелочной среде мыла многие ароматические эфиры разрушаются, из-за чего запах композиции может сильно изменяться. Terpenyl Acetate более устойчив к щелочам, чем линалилацетат, поэтому часто используется в отдушках для мыла, шампуней и других средств гигиены. Он помогает сохранить свежий лавандово-цитрусовый характер композиции даже в достаточно агрессивной среде.
Где использовать Terpenyl Acetate
Он особенно хорошо проявляет себя в лавандовых аккордах, фужерных, цитрусово-ароматических, хвойных и травянистых композициях.
Terpenyl Acetate можно сравнить с прохладным ароматическим дыханием в верхних нотах парфюма. Он редко выступает в роли главной ноты, но способен сделать звучание аромата более живым, зелёным и естественным.
❤7🔥1🍓1
Любовь к ароматам не означает наличие способности создавать парфюм.
Путь в парфюмерию для многих лежит через любовь, восхищение ароматами и ощущение чуда, когда запах вдруг вызывает целый мир образов, воспоминаний и состояний. Возникает желание однажды создать нечто столь же прекрасное.
И это кажется естественным. Более того, без любви к ароматам в парфюмерии, вероятно, вообще нечего делать.
Однако, любовь к ароматам — это ещё не профессия.
Можно прекрасно разбираться в парфюмерных брендах, иметь хорошую коллекцию, тонко чувствовать настроение аромата, быстро узнавать знакомое звучание и при этом не иметь способности создавать парфюмерные композиции самостоятельно.
Почему?
Потому что любить парфюмерию и создавать парфюмерные композиции — это два совершенно разных способа взаимодействия с запахом.
В первом случае вы воспринимаете готовое произведение, цельный образ, его настроение и видите красоту, которая уже сбалансирована. А во втором случае вы оказываетесь по ту сторону красоты. Там, где ещё нет готового чуда, а есть только знакомое и незнакомое сырьё, которое часто не предсказуемо, есть десятки проб и ошибок, вопросы, на которые не всегда легко найти ответы, и множество вариантов решений, из которых важно выбрать только один, тот самый, которым будут восхищаться по другую сторону профессии.
Любитель ароматов чаще оценивает аромат по шкале «нравится/не нравится» и «примеряет» к чему он подойдет.
Парфюмер же задаёт вопрос: как это сделано? И, пожалуй, это главный вопрос постоянного совершенствования мастерства.
Еще важно умение наблюдать, сравнивать, анализировать, экспериментировать и выдерживать этап, когда получается не так как хотелось бы, и продолжать идти дальше. Но все это следствие одного вашего качества. Потому что путь в парфюмерию начинается не с врождённого дара и не с чуткого обоняния, а с момента, когда любопытство пересиливает все сложности и препятствия. Оно превращает вас в исследователя и сопровождает на всем пути.
А вы достаточно любопытны?
Путь в парфюмерию для многих лежит через любовь, восхищение ароматами и ощущение чуда, когда запах вдруг вызывает целый мир образов, воспоминаний и состояний. Возникает желание однажды создать нечто столь же прекрасное.
И это кажется естественным. Более того, без любви к ароматам в парфюмерии, вероятно, вообще нечего делать.
Однако, любовь к ароматам — это ещё не профессия.
Можно прекрасно разбираться в парфюмерных брендах, иметь хорошую коллекцию, тонко чувствовать настроение аромата, быстро узнавать знакомое звучание и при этом не иметь способности создавать парфюмерные композиции самостоятельно.
Почему?
Потому что любить парфюмерию и создавать парфюмерные композиции — это два совершенно разных способа взаимодействия с запахом.
В первом случае вы воспринимаете готовое произведение, цельный образ, его настроение и видите красоту, которая уже сбалансирована. А во втором случае вы оказываетесь по ту сторону красоты. Там, где ещё нет готового чуда, а есть только знакомое и незнакомое сырьё, которое часто не предсказуемо, есть десятки проб и ошибок, вопросы, на которые не всегда легко найти ответы, и множество вариантов решений, из которых важно выбрать только один, тот самый, которым будут восхищаться по другую сторону профессии.
Любитель ароматов чаще оценивает аромат по шкале «нравится/не нравится» и «примеряет» к чему он подойдет.
Парфюмер же задаёт вопрос: как это сделано? И, пожалуй, это главный вопрос постоянного совершенствования мастерства.
Еще важно умение наблюдать, сравнивать, анализировать, экспериментировать и выдерживать этап, когда получается не так как хотелось бы, и продолжать идти дальше. Но все это следствие одного вашего качества. Потому что путь в парфюмерию начинается не с врождённого дара и не с чуткого обоняния, а с момента, когда любопытство пересиливает все сложности и препятствия. Оно превращает вас в исследователя и сопровождает на всем пути.
А вы достаточно любопытны?
❤20🍓1