Benzyl Salicylate - молекула, без которой цветочный аккорд распадётся на части
Возможно, вы замечали, что иногда аккорд жасмина или ландыша звучит красиво, но очень недолго, а потом как будто "рассыпается". Скорее всего, причиной такой хрупкости является отсутствие в формуле компонента под названием Benzyl Salicylate. Это один из тех материалов, которые редко выходят на передний план, но без которых цветочная композиция теряет опору.
Факт №1. Не просто цветочная нота, а связующее звено
Benzyl Salicylate - это сложный эфир бензилового спирта и салициловой кислоты. По запаху он мягкий, сладковато-бальзамический, с лёгким цветочным акцентом, оттенками иланг-иланга и жасмина. Сам по себе он звучит неброско и даже слегка монотонно. Но в составе композиции начинает работать иначе.
Ключевая роль компонента Benzyl Salicylate - удерживать лёгкие цветочные молекулы и связывать их с более тяжёлыми нижними нотами. Он не меняет звучание цветов, как, например, индол или бензилацетат, а создаёт для них плотную подложку. Именно поэтому в классических цветочных аккордах доля этого компонента может быть весьма значительной.
Факт №2. Ландыш, жасмин и тубероза редко обходятся без него
Если проанализировать парфюмерные формулы середины XX века, то можно увидеть, что цветочному сердцу аромата всегда требуется опора. Benzyl Salicylate - один из самых доступных способов выстроить эту опору.
В аккордах ландыша он сглаживает острый металлический оттенок гидроксицитронеллаля. В аккорде жасмина - уменьшает резкость бензилацетата и индола. Аккорду туберозы добавляет кремовости и глубины. А ещё Benzyl Salicylate продлевает звучание цветочных нот. Без него цветок будет хоть и ярким, но недолговечным.
Факт №3. Это один из самых популярных парфюмерных компонентов
Benzyl Salicylate используется не только в высокой парфюмерии, но и в функциональных продуктах: шампунях, мыле, кремах. Он устойчив к щелочной среде и относительно стабилен. Именно поэтому его можно встретить практически повсюду.
Часто начинающие парфюмеры недооценивают этот компонент: он кажется им слишком простым. Но на самом деле это один из ключевых материалов при создании цветочного парфюма.
Факт №4. Всё определяется дозировкой
В малых количествах Benzyl Salicylate работает как мягкий фиксатор и связующее звено. Но если добавить его слишком много, то композиция станет тяжёлой, потеряет воздушность. Особенно это заметно в прозрачных современных парфюмерных композициях, которые при переизбытке Benzyl Salicylate могут приобрести плотный винтажный оттенок.
Факт №5. Ох уж эти аллергены)
Benzyl Salicylate входит в список душистых веществ, названия которых необходимо указывать на упаковке в качестве аллергенов, если они входят в состав формулы. Также нужно учитывать ограничения IFRA, для парфюмерии они составляют - до 7,3% в готовом продукте.
Где использовать Benzyl Salicylate
Он практически незаменим в аккордах жасмина, ландыша, гардении и туберозы. Хорошо работает в альдегидно-цветочных композициях, где требуется смягчить звучание альдегидов. Подходит для насыщенных женственных ароматов с выраженным кремово-косметическим оттенком.
В прозрачных цитрусовых одеколонах этот компонент стоит применять осторожно, потому что он быстро сделает звучание тяжёлым. В древесно-амбровых аккордах может быть мягким связующим звеном между цветочными нотами сердца и нижними нотами.
Benzyl Salicylate можно сравнить с незаметной глазу несущей конструкцией здания, без которой оно не устоит. Попробуйте собрать аккорд жасмина, не используя Benzyl Salicylate, а затем введите его в композицию в дозировке 2%-5%. Вы сразу почувствуете, как цветы становятся насыщеннее, плотнее и дольше звучат в сердце аромата.
Возможно, вы замечали, что иногда аккорд жасмина или ландыша звучит красиво, но очень недолго, а потом как будто "рассыпается". Скорее всего, причиной такой хрупкости является отсутствие в формуле компонента под названием Benzyl Salicylate. Это один из тех материалов, которые редко выходят на передний план, но без которых цветочная композиция теряет опору.
Факт №1. Не просто цветочная нота, а связующее звено
Benzyl Salicylate - это сложный эфир бензилового спирта и салициловой кислоты. По запаху он мягкий, сладковато-бальзамический, с лёгким цветочным акцентом, оттенками иланг-иланга и жасмина. Сам по себе он звучит неброско и даже слегка монотонно. Но в составе композиции начинает работать иначе.
Ключевая роль компонента Benzyl Salicylate - удерживать лёгкие цветочные молекулы и связывать их с более тяжёлыми нижними нотами. Он не меняет звучание цветов, как, например, индол или бензилацетат, а создаёт для них плотную подложку. Именно поэтому в классических цветочных аккордах доля этого компонента может быть весьма значительной.
Факт №2. Ландыш, жасмин и тубероза редко обходятся без него
Если проанализировать парфюмерные формулы середины XX века, то можно увидеть, что цветочному сердцу аромата всегда требуется опора. Benzyl Salicylate - один из самых доступных способов выстроить эту опору.
В аккордах ландыша он сглаживает острый металлический оттенок гидроксицитронеллаля. В аккорде жасмина - уменьшает резкость бензилацетата и индола. Аккорду туберозы добавляет кремовости и глубины. А ещё Benzyl Salicylate продлевает звучание цветочных нот. Без него цветок будет хоть и ярким, но недолговечным.
Факт №3. Это один из самых популярных парфюмерных компонентов
Benzyl Salicylate используется не только в высокой парфюмерии, но и в функциональных продуктах: шампунях, мыле, кремах. Он устойчив к щелочной среде и относительно стабилен. Именно поэтому его можно встретить практически повсюду.
Часто начинающие парфюмеры недооценивают этот компонент: он кажется им слишком простым. Но на самом деле это один из ключевых материалов при создании цветочного парфюма.
Факт №4. Всё определяется дозировкой
В малых количествах Benzyl Salicylate работает как мягкий фиксатор и связующее звено. Но если добавить его слишком много, то композиция станет тяжёлой, потеряет воздушность. Особенно это заметно в прозрачных современных парфюмерных композициях, которые при переизбытке Benzyl Salicylate могут приобрести плотный винтажный оттенок.
Факт №5. Ох уж эти аллергены)
Benzyl Salicylate входит в список душистых веществ, названия которых необходимо указывать на упаковке в качестве аллергенов, если они входят в состав формулы. Также нужно учитывать ограничения IFRA, для парфюмерии они составляют - до 7,3% в готовом продукте.
Где использовать Benzyl Salicylate
Он практически незаменим в аккордах жасмина, ландыша, гардении и туберозы. Хорошо работает в альдегидно-цветочных композициях, где требуется смягчить звучание альдегидов. Подходит для насыщенных женственных ароматов с выраженным кремово-косметическим оттенком.
В прозрачных цитрусовых одеколонах этот компонент стоит применять осторожно, потому что он быстро сделает звучание тяжёлым. В древесно-амбровых аккордах может быть мягким связующим звеном между цветочными нотами сердца и нижними нотами.
Benzyl Salicylate можно сравнить с незаметной глазу несущей конструкцией здания, без которой оно не устоит. Попробуйте собрать аккорд жасмина, не используя Benzyl Salicylate, а затем введите его в композицию в дозировке 2%-5%. Вы сразу почувствуете, как цветы становятся насыщеннее, плотнее и дольше звучат в сердце аромата.
❤15🔥3👏1🍓1
Gamma Undecalactone, он же Альдегид С14, называемый «персиковым альдегидом»
Если в аромате появляется мягкая, бархатистая нота персика или абрикоса, то почти наверняка в формуле содержится Gamma Undecalactone. В парфюмерии его ещё часто называют Aldehyde C14, хотя по своей природе это вовсе не альдегид, а лактон. Данное недоразумение сегодня уже стало частью истории парфюмерного искусства.
Лактоны придают парфюму характерные сливочно-фруктовые оттенки. Благодаря им многие фруктовые ноты раскрываются ароматом спелой, сочной мякоти с лёгким кремовым нюансом. Лактоны уже давно используются для создания фруктовых и гурманских аккордов.
Факт №1. Это один из основных компонентов персикового аккорда
Gamma Undecalactone обладает насыщенным запахом персика, абрикоса и сливочной фруктовой мякоти. Он создаёт ощущение спелого фрукта, который только что разломили в руках.
В аромате есть бархатистая сладость, мягкая сливочность и лёгкий молочный оттенок. Практически все классические персиковые аккорды в парфюмерии строятся вокруг этой молекулы.
Факт №2. Название Aldehyde C14 - историческая неточность
В начале XX века, когда парфюмеры начали активно использовать синтетические молекулы с фруктовыми оттенками, компоненту Gamma Undecalactone присвоили название Aldehyde C14. Дело в том, что в этот период балом правили жирные альдегиды и химики усердно работали над синтезом новых. И вот в 1905 году синтезировали Gamma Undecalactone, и производители решили на волне успеха альдегидов назвать его альдегидом С14, так сказать и парфюмерам угодить модной новинкой и конкурентов ввести в заблуждение. Сегодня в парфюмерных формулах можно встретить оба названия, хотя с точки зрения химии правильным является именно Gamma Undecalactone.
Факт №3. Этот компонент делает аромат аппетитным
Лактоны обладают характерным эффектом: они придают композиции ощущение кремовости и мягкой сладости. Gamma Undecalactone часто используется для создания персиковых и абрикосовых аккордов, сливочно-фруктовых нот, гурманских композиций и мягких цветочно-фруктовых ароматов. Компонент придаёт композиции ощущение сочного фрукта и делает звучание более аппетитным.
Факт №4. В небольшой концентрации - персик, в высокой - компот
Gamma Undecalactone - очень мощный ингредиент. В небольших количествах он помогает создать красивую фруктовую ноту с очень естественным звучанием. Но если добавить его слишком много, то запах начинает напоминать персиковый компот или фруктовый йогурт.
Факт №5. Он объединяет фруктовые и цветочные ноты
Gamma Undecalactone хорошо сочетается с жасмином, османтусом, розой, фиалкой. При таком соседстве он создаёт ощущение мягкой фруктовой дымки вокруг цветов. Особенно красивое звучание получается при добавлении компонента в аккорд османтуса, потому что природный аромат этого цветка уже содержит персиковые нюансы.
Факт №6. Для фруктовой ноты молекула отличается хорошей стойкостью
Несмотря на ярко выраженный фруктовый характер, Gamma Undecalactone является сердечной нотой. Он раскрывается постепенно и может поддерживать фруктовый характер композиции в течение нескольких часов.
Где использовать Gamma Undecalactone
Этот материал особенно полезен при создании персиковых и абрикосовых аккордов, ароматов с нотой османтуса, фруктово-цветочных композиций и гурманских ароматов с молочно-сливочными оттенками.
Gamma Undecalactone плохо подходит для цитрусовых или озоновых композиций, потому что его бархатистая сладость сделает аромат тёплым и густым.
Проведите эксперимент: соберите цветочный аккорд без добавления компонента Gamma Undecalactone, а затем включите его в формулу в концентрации примерно 0,3%-0,5% (но осторожно, даже этого количества может оказаться много). В идеале вы обнаружите, что цветы приобрели мягкий оттенок спелых фруктов.
Если в аромате появляется мягкая, бархатистая нота персика или абрикоса, то почти наверняка в формуле содержится Gamma Undecalactone. В парфюмерии его ещё часто называют Aldehyde C14, хотя по своей природе это вовсе не альдегид, а лактон. Данное недоразумение сегодня уже стало частью истории парфюмерного искусства.
Лактоны придают парфюму характерные сливочно-фруктовые оттенки. Благодаря им многие фруктовые ноты раскрываются ароматом спелой, сочной мякоти с лёгким кремовым нюансом. Лактоны уже давно используются для создания фруктовых и гурманских аккордов.
Факт №1. Это один из основных компонентов персикового аккорда
Gamma Undecalactone обладает насыщенным запахом персика, абрикоса и сливочной фруктовой мякоти. Он создаёт ощущение спелого фрукта, который только что разломили в руках.
В аромате есть бархатистая сладость, мягкая сливочность и лёгкий молочный оттенок. Практически все классические персиковые аккорды в парфюмерии строятся вокруг этой молекулы.
Факт №2. Название Aldehyde C14 - историческая неточность
В начале XX века, когда парфюмеры начали активно использовать синтетические молекулы с фруктовыми оттенками, компоненту Gamma Undecalactone присвоили название Aldehyde C14. Дело в том, что в этот период балом правили жирные альдегиды и химики усердно работали над синтезом новых. И вот в 1905 году синтезировали Gamma Undecalactone, и производители решили на волне успеха альдегидов назвать его альдегидом С14, так сказать и парфюмерам угодить модной новинкой и конкурентов ввести в заблуждение. Сегодня в парфюмерных формулах можно встретить оба названия, хотя с точки зрения химии правильным является именно Gamma Undecalactone.
Факт №3. Этот компонент делает аромат аппетитным
Лактоны обладают характерным эффектом: они придают композиции ощущение кремовости и мягкой сладости. Gamma Undecalactone часто используется для создания персиковых и абрикосовых аккордов, сливочно-фруктовых нот, гурманских композиций и мягких цветочно-фруктовых ароматов. Компонент придаёт композиции ощущение сочного фрукта и делает звучание более аппетитным.
Факт №4. В небольшой концентрации - персик, в высокой - компот
Gamma Undecalactone - очень мощный ингредиент. В небольших количествах он помогает создать красивую фруктовую ноту с очень естественным звучанием. Но если добавить его слишком много, то запах начинает напоминать персиковый компот или фруктовый йогурт.
Факт №5. Он объединяет фруктовые и цветочные ноты
Gamma Undecalactone хорошо сочетается с жасмином, османтусом, розой, фиалкой. При таком соседстве он создаёт ощущение мягкой фруктовой дымки вокруг цветов. Особенно красивое звучание получается при добавлении компонента в аккорд османтуса, потому что природный аромат этого цветка уже содержит персиковые нюансы.
Факт №6. Для фруктовой ноты молекула отличается хорошей стойкостью
Несмотря на ярко выраженный фруктовый характер, Gamma Undecalactone является сердечной нотой. Он раскрывается постепенно и может поддерживать фруктовый характер композиции в течение нескольких часов.
Где использовать Gamma Undecalactone
Этот материал особенно полезен при создании персиковых и абрикосовых аккордов, ароматов с нотой османтуса, фруктово-цветочных композиций и гурманских ароматов с молочно-сливочными оттенками.
Gamma Undecalactone плохо подходит для цитрусовых или озоновых композиций, потому что его бархатистая сладость сделает аромат тёплым и густым.
Проведите эксперимент: соберите цветочный аккорд без добавления компонента Gamma Undecalactone, а затем включите его в формулу в концентрации примерно 0,3%-0,5% (но осторожно, даже этого количества может оказаться много). В идеале вы обнаружите, что цветы приобрели мягкий оттенок спелых фруктов.
❤8🔥2🍓1
Возможно вы заметили в последних публикациях рекомендации сравнить композицию без изучаемого компонента и с ним?
Эта техника применяется в оценке влияния ингредиентов, и это сложившаяся практика в отрасли. Если необходимо понять как влияет новая для вас молекула на композицию, то это самый действенный способ. Потому что парфюмеру необходимо знать не только как ингредиент проявляет себя в разных концентрациях сам по себе, но и во взаимодействии с другими. Самый показательный способ - сравнение.
Для примера приведем на фото тестеры Globanone от Symrise. Всего 3 тестера: тестер с чистым Globanone (в растворе), композиция без Globanone, композиция с Globanone.
А также формула композиции с двумя вариантами, которые отличаются только содержанием Globanone.
В обычных условиях, конечно, не требуются тестеры-карандаши, достаточно обычных блоттеров. Но когда ты Symrise, то можно и шикануть.
И что это сравнение дает?
Благодаря сравнению у вас появляется практическое понимание роли ингредиента в формуле. Потому что один и тот же материал может почти не впечатлить в чистом виде, особенно, если у вас к нему частичная аносмия, но в композиции он может изменить объем, диффузность, фактуру или как-то неожиданно проявиться.
И когда вы сравниваете, то отмечаете не просто «нравится/не нравится», а обращаете внимание как этот ингредиент работает, что усиливает, что сглаживает, что связывает и какой след оставляет в звучании композиции.
Пользуйтесь.
Эта техника применяется в оценке влияния ингредиентов, и это сложившаяся практика в отрасли. Если необходимо понять как влияет новая для вас молекула на композицию, то это самый действенный способ. Потому что парфюмеру необходимо знать не только как ингредиент проявляет себя в разных концентрациях сам по себе, но и во взаимодействии с другими. Самый показательный способ - сравнение.
Для примера приведем на фото тестеры Globanone от Symrise. Всего 3 тестера: тестер с чистым Globanone (в растворе), композиция без Globanone, композиция с Globanone.
А также формула композиции с двумя вариантами, которые отличаются только содержанием Globanone.
В обычных условиях, конечно, не требуются тестеры-карандаши, достаточно обычных блоттеров. Но когда ты Symrise, то можно и шикануть.
И что это сравнение дает?
Благодаря сравнению у вас появляется практическое понимание роли ингредиента в формуле. Потому что один и тот же материал может почти не впечатлить в чистом виде, особенно, если у вас к нему частичная аносмия, но в композиции он может изменить объем, диффузность, фактуру или как-то неожиданно проявиться.
И когда вы сравниваете, то отмечаете не просто «нравится/не нравится», а обращаете внимание как этот ингредиент работает, что усиливает, что сглаживает, что связывает и какой след оставляет в звучании композиции.
Пользуйтесь.
👍8❤5👏1🍓1
Isobornyl Acetate - хвойная свежесть
Если вы работали с хвойными аккордами или пытались воссоздать ощущение лесного воздуха в композиции, то, скорее всего, вам уже известен компонент Isobornyl Acetate. Это ещё один материал, способный кардинально изменить впечатление от аромата, оставаясь при этом на заднем плане. Он подобен дуновению ветра в хвойном лесу - делает звучание композиции более естественным, свежим и объёмным.
Факт №1. Компонент с характерным запахом соснового леса
Isobornyl Acetate - это сложный эфир. Его аромат обычно описывают как свежий, хвойный, камфорный, с прохладной бальзамической нотой и оттенком лёгкой древесной сладости.
В отличие от многих других хвойных материалов с резким и терпким звучанием, Isobornyl Acetate раскрывается мягче и более округло. В композиции он создаёт ощущение зелёной свежести, но без грубой терпкой ноты.
Факт №2. Делает звучание хвойных нот естественным
Многие хвойные эфирные масла обладают сильным, иногда даже агрессивным характером. Isobornyl Acetate помогает сгладить эту резкость и объединить хвойные и древесные ноты в одной композиции. В результате хвойный аккорд начинает звучать более мягко, естественно и глубоко.
Факт №3. Является одним из ключевых компонентов "запаха чистоты"
Isobornyl Acetate содержится в отдушках многих функциональных продуктов, таких как мыло, бытовая химия, свечи, аромадиффузоры. Всё потому, что сочетание хвойной свежести, лёгкой камфорности и мягкой древесности создаёт ощущение чистоты и прохлады.
Факт №4. Для свежей ноты у него хорошая стойкость
Многие материалы, создающие эффект свежести, очень летучие и быстро исчезают. Isobornyl Acetate ведёт себя иначе.
В пирамиде аромата он находится между верхними и средними нотами. Сначала даёт яркую вспышку хвойной свежести, а затем постепенно переходит в мягкий древесно-бальзамический фон. Это его свойство помогает продлить ощущение свежести в аромате на несколько часов.
Факт №5. Даёт заметный эффект даже в небольшой дозировке
Isobornyl Acetate делает зелёные ноты более выразительными, подчёркивает хвойное звучание, добавляет композиции ощущение воздуха и прохлады.
Но если добавить его больше, то появится камфорный сосновый характер.
Где использовать Isobornyl Acetate
Этот материал особенно полезен в хвойных и лесных композициях, в аккордах сосны, ели и пихты, в мужских фужерных ароматах, а также в композициях с зелёно-травянистым характером.
Гораздо реже его используют в тяжёлых восточных или гурманских композициях, так как там его холодная хвойная свежесть может звучать неуместно.
Isobornyl Acetate можно сравнить с прохладным утренним воздухом в хвойном лесу. Благодаря ему аромат начинает "дышать" и ощущаться более естественным.
Попробуйте собрать хвойный аккорд из эфирного масла пихты, небольшого количества альфа-терпинеола и древесных компонентов. Затем добавьте для начала 0,5%-1% Isobornyl Acetate. Можно будет заметить, как композиция стала более свежей, лёгкой и естественной. А если вы хотите получить новогодний освежитель с запахом елки, то можете смело брать Isobornyl Acetate за основу и использовать его до 30% в составе.
Если вы работали с хвойными аккордами или пытались воссоздать ощущение лесного воздуха в композиции, то, скорее всего, вам уже известен компонент Isobornyl Acetate. Это ещё один материал, способный кардинально изменить впечатление от аромата, оставаясь при этом на заднем плане. Он подобен дуновению ветра в хвойном лесу - делает звучание композиции более естественным, свежим и объёмным.
Факт №1. Компонент с характерным запахом соснового леса
Isobornyl Acetate - это сложный эфир. Его аромат обычно описывают как свежий, хвойный, камфорный, с прохладной бальзамической нотой и оттенком лёгкой древесной сладости.
В отличие от многих других хвойных материалов с резким и терпким звучанием, Isobornyl Acetate раскрывается мягче и более округло. В композиции он создаёт ощущение зелёной свежести, но без грубой терпкой ноты.
Факт №2. Делает звучание хвойных нот естественным
Многие хвойные эфирные масла обладают сильным, иногда даже агрессивным характером. Isobornyl Acetate помогает сгладить эту резкость и объединить хвойные и древесные ноты в одной композиции. В результате хвойный аккорд начинает звучать более мягко, естественно и глубоко.
Факт №3. Является одним из ключевых компонентов "запаха чистоты"
Isobornyl Acetate содержится в отдушках многих функциональных продуктов, таких как мыло, бытовая химия, свечи, аромадиффузоры. Всё потому, что сочетание хвойной свежести, лёгкой камфорности и мягкой древесности создаёт ощущение чистоты и прохлады.
Факт №4. Для свежей ноты у него хорошая стойкость
Многие материалы, создающие эффект свежести, очень летучие и быстро исчезают. Isobornyl Acetate ведёт себя иначе.
В пирамиде аромата он находится между верхними и средними нотами. Сначала даёт яркую вспышку хвойной свежести, а затем постепенно переходит в мягкий древесно-бальзамический фон. Это его свойство помогает продлить ощущение свежести в аромате на несколько часов.
Факт №5. Даёт заметный эффект даже в небольшой дозировке
Isobornyl Acetate делает зелёные ноты более выразительными, подчёркивает хвойное звучание, добавляет композиции ощущение воздуха и прохлады.
Но если добавить его больше, то появится камфорный сосновый характер.
Где использовать Isobornyl Acetate
Этот материал особенно полезен в хвойных и лесных композициях, в аккордах сосны, ели и пихты, в мужских фужерных ароматах, а также в композициях с зелёно-травянистым характером.
Гораздо реже его используют в тяжёлых восточных или гурманских композициях, так как там его холодная хвойная свежесть может звучать неуместно.
Isobornyl Acetate можно сравнить с прохладным утренним воздухом в хвойном лесу. Благодаря ему аромат начинает "дышать" и ощущаться более естественным.
Попробуйте собрать хвойный аккорд из эфирного масла пихты, небольшого количества альфа-терпинеола и древесных компонентов. Затем добавьте для начала 0,5%-1% Isobornyl Acetate. Можно будет заметить, как композиция стала более свежей, лёгкой и естественной. А если вы хотите получить новогодний освежитель с запахом елки, то можете смело брать Isobornyl Acetate за основу и использовать его до 30% в составе.
❤6👍2🔥1🍓1
Все, что надо знать о парфюмерном рынке.
Отчеты о продажах в США в млрд. долл.
Отчеты о продажах в России в млн. единиц (флаконов).
Отчеты о продажах в США в млрд. долл.
Отчеты о продажах в России в млн. единиц (флаконов).
🍓1
От всей души поздравляем вас с 8 Марта!
Желаем, чтобы ваша жизнь была полна любви и счастья. Пусть каждый день будет много радостных событий и мгновений, искренних комплиментов, доброты, проявления заботы, уютных вечеров и ярких впечатлений. И пусть всегда рядом будут родные и близкие люди.
Желаем, чтобы ваша жизнь была полна любви и счастья. Пусть каждый день будет много радостных событий и мгновений, искренних комплиментов, доброты, проявления заботы, уютных вечеров и ярких впечатлений. И пусть всегда рядом будут родные и близкие люди.
❤17🔥3
8 легендарных женщин-парфюмеров.
Их величие — не просто в красивых формулах, а в том, что каждая из них либо изменила сам язык парфюмерии, либо задала новую высоту профессии.
1️⃣ Жермен Селье (Germaine Cellier). Её легендарность в том, что она одной из первых доказала: женский парфюм не обязан быть «милым». Bandit стал ранним эталоном кожаного шипра, Vent Vert — поворотной точкой для зелёного направления, а Fracas до сих пор остаётся одним из главных ориентиров туберозы. Её величие — в смелости: она ввела в парфюмерию дерзость как эстетическую категорию.
2️⃣ София Гройсман (Sophia Grojsman). Это фигура почти тектонического масштаба для конца XX века. Один из самых известных ее ароматов Trésor, а Frédéric Malle прямо называет её новатором, перевернувшим классические пропорции ингредиентов и сделавшим «овердоз» полноценным художественным приёмом; за карьеру она получила и статус Living Legacy, и Lifetime Achievement. Её величие — в том, что она превратила эмоционально насыщенный, объёмный, сияющий floral-rose-musky стиль в язык целой эпохи.
3️⃣ Патрисия де Николаи (Patricia de Nicolaï). Её легендарность не только в ароматах, но и в профессиональной позиции. Она стала первой женщиной-лауреатом Prix International du jeune Parfumeur Créateur, построила собственный парфюмерный дом, а затем была избрана президентом Osmothèque — одного из важнейших институтов сохранения парфюмерной памяти. Её величие в том, что она доказала: независимый парфюмер может быть одновременно автором, предпринимателем и хранителем культуры профессии.
4️⃣ Оливия Джакобетти (Olivia Giacobetti). Её сила — в прозрачности. Её работы вроде Philosykos и En Passant закрепили за ней репутацию мастера тонкой, воздушной, почти акварельной композиции. Её величие в том, что она легитимировала деликатность как форму высокой парфюмерии и научила индустрию говорить легко, не теряя глубины.
5️⃣ Калис Асанчеева-Беккер (Calice Becker). Это редкий пример парфюмера, который одинаково убедителен и в широко представленной парфюмерии, и в высокой авторской работе. Среди её известных ароматов J’Adore и Tommy Girl, а также Calice Becker является директором Givaudan Perfumery School и лауреатом Lifetime Achievement Award. Её величие в том, что она не только создала ароматы, вошедшие в историю рынка, но и участвует в формировании следующего поколения парфюмеров.
6️⃣ Кристин Нажель (Christine Nagel). Её карьера легендарна по охвату. До Hermès она уже стояла за такими работами, как Narciso Rodriguez for Her (вместе с Francis Kurkdjian), Miss Dior Chérie и Wood Sage & Sea Salt, а затем Hermès официально передал ей руководство ольфакторным направлением дома после Jean-Claude Ellena. Её величие в том, что она сумела пройти путь от очень успешного парфюмера-автора до фигуры, определяющей язык одного из величайших домов современной парфюмерии.
7️⃣ Матильда Лоран (Mathilde Laurent). Величие Mathilde Laurent — в её способности соединить ювелирную абстракцию и парфюмерную форму. Cartier подчёркивает, что именно она создала Les Heures de Parfum, а Baiser Volé был задуман как почти «упражнение в стиле» вокруг одной цветочной идеи. Её легендарность в том, что она сделала Cartier не просто брендом с ароматами, а домом с собственным, интеллектуально выстроенным ольфакторным голосом.
8️⃣ Даниэла (Рош) Андриер (Daniela Andrier). Это один из самых тонких и интеллектуальных носов современности. Fragrance Foundation в 2025 году отметила её Lifetime Achievement Award, а Prada официально связывает с ней и Les Infusions de Prada, и Prada Candy, и ряд ключевых ароматов линии. Её величие в том, что она научила люксовую парфюмерию быть одновременно ясной, современной, сдержанной и глубоко чувственной с безошибочно узнаваемым почерком.
Их величие — не просто в красивых формулах, а в том, что каждая из них либо изменила сам язык парфюмерии, либо задала новую высоту профессии.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤🔥9❤3👍2🍓1
В одном из предыдущих постов мы познакомили вас с компонентом Gamma Undecalactone - он же Aldehyde C14, или "персиковый альдегид". А сегодня расскажем о том, как эта молекула изменила характер парфюмерии ХХ века.
Напомним, что название Aldehyde C14 - историческая неточность (об этом мы рассказали выше), и компонент по своей природе является лактоном.
Он был синтезирован в 1905 году, в период активного развития химической промышленности. Когда парфюмеры впервые протестировали это вещество, они обнаружили уникальный запах яркого персика, сливочной фруктовой мякоти и лёгкий молочный оттенок. Это было революционно, потому что натурального материала с подобным ароматом не существовало. До появления Aldehyde C14 парфюмеры не могли создать натурально звучащий запах персика. Вместо него была лишь абстрактная "фруктовая мякоть".
Молекула Aldehyde C14 открыла целый класс персиковых и кремовых фруктовых аккордов, без которых трудно представить современную парфюмерию.
Давайте проследим историю применения Aldehyde C14 в знаменитых ароматах ХХ века и посмотрим, как одна и та же молекула выполняет совершенно разные функции в формулах.
Начнём с легендарного Mitsouko от Guerlain (1919). Это один из первых известных примеров использования Aldehyde C14.
Здесь композиция представляет собой классическую шипровую структуру. В верхних нотах - свежие цитрусы, затем появляются цветочные и пряные оттенки, а в нижних нотах звучат дубовый мох, пачули и лабданум. Aldehyde C14 создаёт мягкий персиковый оттенок и одновременно связывает фруктовую ноту с сухой мшистой базой парфюма. В результате возникает "персиковый шипр".
Спустя два десятилетия фруктовая тема развивается в Femme от Rochas (1942). В этом парфюме Aldehyde C14 усиливает фруктовую сторону шипра. В формулу он вводится в составе знаменитой парфюмерной базы Prunol от компании De Laire с характерным сливово-персиковым звучанием.
Композиция открывается яркими цитрусами. В сердце - жасмин и цветочные оттенки. В нижних нотах снова классическая шипровая структура: дубовый мох, пачули и лабданум. Но здесь Aldehyde C14 звучит гораздо насыщеннее. Он создаёт ощущение спелых фруктов, делает композицию плотной, тёплой и бархатной.
Совсем иначе Aldehyde C14 раскрывается в Ma Griffe от Carven (1946), созданном парфюмером Жаном Карлем.
Этот аромат известен своей мощной зелёной и альдегидной структурой. В формуле используются компоненты, создающие яркий, искристый аккорд. На этом фоне задача Aldehyde C14 - не столько добавить фрукт, сколько смягчить резкость композиции. Он округляет зелёно-альдегидную остроту и создаёт ощущение бархатистой текстуры.
Ещё более деликатно Aldehyde C14 используется в Diorella от Dior (1972), созданном парфюмером Эдмоном Рудницка.
Этот аромат построен вокруг прозрачного цитрусово-жасминового аккорда. Верхние ноты - лимон, вербена и бергамот. В сердце звучит жасмин, а также Hedione, придающий композиции ощущение воздушности. В нижних нотах - пачули и ветивер. Здесь Aldehyde C14 используется в микродозе. Он не формирует явную фруктовую ноту, а добавляет тонкий персиковый оттенок, словно солнечный отблеск внутри композиции.
И, наконец, Fidji от Guy Laroche (1966). В этом зелёно-цветочном аромате функция Aldehyde C14 ещё более утонченная.
Композиция строится вокруг жасмина, гиацинта и зелёных акцентов, дополненных мускусами и салицилатами. Здесь Aldehyde C14 используется в очень небольшом количестве. Его задача - не создать фруктовый аккорд, а придать цветам ощущение тепла и экзотической мягкости. Он работает почти незаметно, как модификатор, делая цветочный аккорд более живым и округлым.
Посмотрите, насколько универсален Aldehyde C14. В разных формулах он выполняет разные функции. Он может создавать полноценный персиково-фруктовый аккорд, смягчать шипровые структуры, добавлять цветам бархатистую текстуру и придавать композиции ощущение "спелости".
Именно благодаря таким материалам в парфюмерии XX века появились сложные фруктовые оттенки, которые звучат естественно и органично.
Напомним, что название Aldehyde C14 - историческая неточность (об этом мы рассказали выше), и компонент по своей природе является лактоном.
Он был синтезирован в 1905 году, в период активного развития химической промышленности. Когда парфюмеры впервые протестировали это вещество, они обнаружили уникальный запах яркого персика, сливочной фруктовой мякоти и лёгкий молочный оттенок. Это было революционно, потому что натурального материала с подобным ароматом не существовало. До появления Aldehyde C14 парфюмеры не могли создать натурально звучащий запах персика. Вместо него была лишь абстрактная "фруктовая мякоть".
Молекула Aldehyde C14 открыла целый класс персиковых и кремовых фруктовых аккордов, без которых трудно представить современную парфюмерию.
Давайте проследим историю применения Aldehyde C14 в знаменитых ароматах ХХ века и посмотрим, как одна и та же молекула выполняет совершенно разные функции в формулах.
Начнём с легендарного Mitsouko от Guerlain (1919). Это один из первых известных примеров использования Aldehyde C14.
Здесь композиция представляет собой классическую шипровую структуру. В верхних нотах - свежие цитрусы, затем появляются цветочные и пряные оттенки, а в нижних нотах звучат дубовый мох, пачули и лабданум. Aldehyde C14 создаёт мягкий персиковый оттенок и одновременно связывает фруктовую ноту с сухой мшистой базой парфюма. В результате возникает "персиковый шипр".
Спустя два десятилетия фруктовая тема развивается в Femme от Rochas (1942). В этом парфюме Aldehyde C14 усиливает фруктовую сторону шипра. В формулу он вводится в составе знаменитой парфюмерной базы Prunol от компании De Laire с характерным сливово-персиковым звучанием.
Композиция открывается яркими цитрусами. В сердце - жасмин и цветочные оттенки. В нижних нотах снова классическая шипровая структура: дубовый мох, пачули и лабданум. Но здесь Aldehyde C14 звучит гораздо насыщеннее. Он создаёт ощущение спелых фруктов, делает композицию плотной, тёплой и бархатной.
Совсем иначе Aldehyde C14 раскрывается в Ma Griffe от Carven (1946), созданном парфюмером Жаном Карлем.
Этот аромат известен своей мощной зелёной и альдегидной структурой. В формуле используются компоненты, создающие яркий, искристый аккорд. На этом фоне задача Aldehyde C14 - не столько добавить фрукт, сколько смягчить резкость композиции. Он округляет зелёно-альдегидную остроту и создаёт ощущение бархатистой текстуры.
Ещё более деликатно Aldehyde C14 используется в Diorella от Dior (1972), созданном парфюмером Эдмоном Рудницка.
Этот аромат построен вокруг прозрачного цитрусово-жасминового аккорда. Верхние ноты - лимон, вербена и бергамот. В сердце звучит жасмин, а также Hedione, придающий композиции ощущение воздушности. В нижних нотах - пачули и ветивер. Здесь Aldehyde C14 используется в микродозе. Он не формирует явную фруктовую ноту, а добавляет тонкий персиковый оттенок, словно солнечный отблеск внутри композиции.
И, наконец, Fidji от Guy Laroche (1966). В этом зелёно-цветочном аромате функция Aldehyde C14 ещё более утонченная.
Композиция строится вокруг жасмина, гиацинта и зелёных акцентов, дополненных мускусами и салицилатами. Здесь Aldehyde C14 используется в очень небольшом количестве. Его задача - не создать фруктовый аккорд, а придать цветам ощущение тепла и экзотической мягкости. Он работает почти незаметно, как модификатор, делая цветочный аккорд более живым и округлым.
Посмотрите, насколько универсален Aldehyde C14. В разных формулах он выполняет разные функции. Он может создавать полноценный персиково-фруктовый аккорд, смягчать шипровые структуры, добавлять цветам бархатистую текстуру и придавать композиции ощущение "спелости".
Именно благодаря таким материалам в парфюмерии XX века появились сложные фруктовые оттенки, которые звучат естественно и органично.
❤5🔥5👏2🍓1
Эфирное масло найоли - нота ароматической свежести
Если вы составляете ароматический аккорд и чувствуете, что ему не хватает прохлады и травянистой пряности, то обратите внимание на эфирное масло найоли.
Этот компонент сочетает в себе зелёную свежесть, камфорность, лёгкую пряность, а также сладковатую смолистость и часто используется в фужерных и ароматических композициях (то есть тех, где используются травы и пряные растения).
Факт №1. Родственник чайного дерева и эвкалипта
Эфирное масло найоли получают из листьев дерева Melaleuca quinquenervia - растения семейства миртовых. Это ближайший ботанический родственник чайного дерева и эвкалипта. Но, в отличие от эвкалипта, звучание найоли более мягкое и округлое, а по сравнению с чайным деревом оно имеет больше ароматический оттенок, нежели "лечебный".
Факт №2. Находка для мужских средств после бритья
Интерес к эфирному маслу найоли особенно вырос с развитием ароматических и пряных одеколонов, а также отдушек для средств после бритья. Его запах - прохладный, травяной, слегка пряный - органично вписывается в такие формулы. Найоли помогает сделать композицию более живой и динамичной.
Факт №3. Создаёт особый тип свежести
Аромат найоли рождает ощущение свежести, но не цитрусовой и не ментоловой. Его эффект можно сравнить с утренней прохладой, чистотой воздуха после дождя, ароматом свежевыбритой кожи, дыханием эвкалиптовой рощи.
Парфюмеры часто используют этот компонент в качестве мостика между цитрусовыми верхними нотами и ароматическими сердечными.
Факт №4. Усиливает ароматические аккорды
Найоли отлично сочетается с лавандой, розмарином, шалфеем, тимьяном, сосновыми нотами. Он делает ароматические композиции более объёмными и живыми. Достаточно небольшого количества - и фужерный или ароматический аккорд перестают звучать плоско.
Факт №5. Требует аккуратной дозировки
Найоли может быть очень полезным в работе, но обращаться с ним нужно осторожно. В небольших количествах он даёт свежесть, зелёную пряность и ароматическую глубину. Но при увеличении дозировки композиция будет звучать слишком резко, камфорно и может вызвать ассоциацию с лечебной мазью или эвкалиптовой ингаляцией.
Чаще всего найоли используют в качестве модификатора. Рекомендуемый процент ввода для спиртового парфюма (EDT, EDP) - от 0,1% до 1,5%.
Где использовать найоли
В фужерных композициях, ароматических аккордах, хвойных и лесных ароматах, одеколонах, озоновых и спортивных композициях, древесно-пряных аккордах.
Найоли не подойдёт для гурманских, тяжёлых восточных ароматов и сладких цветочных букетов. Здесь его характерная свежесть может казаться неуместной.
Звучание найоли можно сравнить с потоком прохладного воздуха в композиции. Оно не выходит на передний план, но способно сделать аромат более живым, прозрачным и дышащим.
Попробуйте добавить небольшое количество эфирного масла найоли в ароматический аккорд лаванды и розмарина - и вы наверняка заметите, как композиция начинает звучать более свежо и естественно.
Если вы составляете ароматический аккорд и чувствуете, что ему не хватает прохлады и травянистой пряности, то обратите внимание на эфирное масло найоли.
Этот компонент сочетает в себе зелёную свежесть, камфорность, лёгкую пряность, а также сладковатую смолистость и часто используется в фужерных и ароматических композициях (то есть тех, где используются травы и пряные растения).
Факт №1. Родственник чайного дерева и эвкалипта
Эфирное масло найоли получают из листьев дерева Melaleuca quinquenervia - растения семейства миртовых. Это ближайший ботанический родственник чайного дерева и эвкалипта. Но, в отличие от эвкалипта, звучание найоли более мягкое и округлое, а по сравнению с чайным деревом оно имеет больше ароматический оттенок, нежели "лечебный".
Факт №2. Находка для мужских средств после бритья
Интерес к эфирному маслу найоли особенно вырос с развитием ароматических и пряных одеколонов, а также отдушек для средств после бритья. Его запах - прохладный, травяной, слегка пряный - органично вписывается в такие формулы. Найоли помогает сделать композицию более живой и динамичной.
Факт №3. Создаёт особый тип свежести
Аромат найоли рождает ощущение свежести, но не цитрусовой и не ментоловой. Его эффект можно сравнить с утренней прохладой, чистотой воздуха после дождя, ароматом свежевыбритой кожи, дыханием эвкалиптовой рощи.
Парфюмеры часто используют этот компонент в качестве мостика между цитрусовыми верхними нотами и ароматическими сердечными.
Факт №4. Усиливает ароматические аккорды
Найоли отлично сочетается с лавандой, розмарином, шалфеем, тимьяном, сосновыми нотами. Он делает ароматические композиции более объёмными и живыми. Достаточно небольшого количества - и фужерный или ароматический аккорд перестают звучать плоско.
Факт №5. Требует аккуратной дозировки
Найоли может быть очень полезным в работе, но обращаться с ним нужно осторожно. В небольших количествах он даёт свежесть, зелёную пряность и ароматическую глубину. Но при увеличении дозировки композиция будет звучать слишком резко, камфорно и может вызвать ассоциацию с лечебной мазью или эвкалиптовой ингаляцией.
Чаще всего найоли используют в качестве модификатора. Рекомендуемый процент ввода для спиртового парфюма (EDT, EDP) - от 0,1% до 1,5%.
Где использовать найоли
В фужерных композициях, ароматических аккордах, хвойных и лесных ароматах, одеколонах, озоновых и спортивных композициях, древесно-пряных аккордах.
Найоли не подойдёт для гурманских, тяжёлых восточных ароматов и сладких цветочных букетов. Здесь его характерная свежесть может казаться неуместной.
Звучание найоли можно сравнить с потоком прохладного воздуха в композиции. Оно не выходит на передний план, но способно сделать аромат более живым, прозрачным и дышащим.
Попробуйте добавить небольшое количество эфирного масла найоли в ароматический аккорд лаванды и розмарина - и вы наверняка заметите, как композиция начинает звучать более свежо и естественно.
❤5🔥2🍓1
Sylvamber - дарит древесным ароматам современное звучание
Если вы хотите, чтобы парфюм звучал современно, прозрачно и при этом стойко, присмотритесь к компоненту Sylvamber. Сегодня это один из популярных парфюмерных материалов.
Молекула Sylvamber не имитирует конкретный природный запах. Её задача - формировать пространство аромата, придавать композиции глубину и структуру.
Факт №1. Одна из популярных амброво-древесных нот
Sylvamber относится к группе амброво-древесных молекул. Его запах сухой, тёплый, древесный, немного смолистый и сладковатый, с чистым современным характером.
В нём можно почувствовать оттенки кедра, тёплой древесины, слегка минеральную "чистую" сухость и бархатистость. В отличие от тяжёлых амбровых материалов прошлого века, Sylvamber звучит гораздо легче и более "воздушно". Поэтому он часто используется в современной парфюмерии, особенно в ароматах с минималистичным характером.
Факт №2. Повышает диффузию композиции
Одна из причин популярности Sylvamber - его способность улучшать распространение аромата в воздухе.
Многие начинающие парфюмеры сталкиваются с ситуацией, когда парфюм на блоттере раскрывается красиво, но в воздухе вокруг человека ощущается слабо. Sylvamber способен значительно улучшить диффузию.
Факт №3. Материал с очень высокой стойкостью
Sylvamber относится к долгоиграющим молекулам нижних нот. Он может оставаться на коже в течение 8-12 часов и дольше, постепенно формируя сухой древесно-амбровый шлейф.
Такая хорошая стойкость делает его отличным инструментом для того, чтобы связать более летучие молекулы и продлить жизнь композиции.
В формулы Sylvamber часто вводится наряду с Iso E Super, Amber Xtreme и различными кедровыми материалами.
Факт №4. Небольшое количество заметно влияет на структуру аромата
Sylvamber - довольно мощный материал. Даже небольшое количество может ощутимо изменить характер композиции.
В малых дозировках он добавляет прозрачную древесную глубину и улучшает диффузию. Но если перестараться, он "высушит" другие ингредиенты (особенно цветочные и фруктовые ноты), и аромат станет слишком резким, с химическим древесным оттенком. Наращивайте концентрацию постепенно.
Факт №5. Формирует «современное» звучание
Многие ароматы XXI века построены на сочетании чистых древесных молекул и прозрачных амбровых материалов. Sylvamber - один из них.
Он хорошо раскрывается в древесных ароматах, амбровых композициях, мужском парфюме, минималистичных нишевых формулах, современных версиях шипров и фужеров. При этом его используют не как центральную ноту, а как элемент каркаса композиции.
Где использовать Sylvamber
Он отлично проявляет себя в древесных, амбровых, мускусных и фужерных композициях. Хорошо поддерживает цитрусовое звучание и ароматические ноты.
Не так гармонично звучит в мягких цветочных композициях, где его сухая древесность может нарушить кремовый и пудровый характер аромата.
Sylvamber - это стойкий древесно-амбровый каркас, на котором выстраивается композиция. Попробуйте добавить небольшое количество компонента в древесный аккорд, и вы сможете увидеть, как его звучание станет более объёмным и современным, а стойкость увеличится.
Если вы хотите, чтобы парфюм звучал современно, прозрачно и при этом стойко, присмотритесь к компоненту Sylvamber. Сегодня это один из популярных парфюмерных материалов.
Молекула Sylvamber не имитирует конкретный природный запах. Её задача - формировать пространство аромата, придавать композиции глубину и структуру.
Факт №1. Одна из популярных амброво-древесных нот
Sylvamber относится к группе амброво-древесных молекул. Его запах сухой, тёплый, древесный, немного смолистый и сладковатый, с чистым современным характером.
В нём можно почувствовать оттенки кедра, тёплой древесины, слегка минеральную "чистую" сухость и бархатистость. В отличие от тяжёлых амбровых материалов прошлого века, Sylvamber звучит гораздо легче и более "воздушно". Поэтому он часто используется в современной парфюмерии, особенно в ароматах с минималистичным характером.
Факт №2. Повышает диффузию композиции
Одна из причин популярности Sylvamber - его способность улучшать распространение аромата в воздухе.
Многие начинающие парфюмеры сталкиваются с ситуацией, когда парфюм на блоттере раскрывается красиво, но в воздухе вокруг человека ощущается слабо. Sylvamber способен значительно улучшить диффузию.
Факт №3. Материал с очень высокой стойкостью
Sylvamber относится к долгоиграющим молекулам нижних нот. Он может оставаться на коже в течение 8-12 часов и дольше, постепенно формируя сухой древесно-амбровый шлейф.
Такая хорошая стойкость делает его отличным инструментом для того, чтобы связать более летучие молекулы и продлить жизнь композиции.
В формулы Sylvamber часто вводится наряду с Iso E Super, Amber Xtreme и различными кедровыми материалами.
Факт №4. Небольшое количество заметно влияет на структуру аромата
Sylvamber - довольно мощный материал. Даже небольшое количество может ощутимо изменить характер композиции.
В малых дозировках он добавляет прозрачную древесную глубину и улучшает диффузию. Но если перестараться, он "высушит" другие ингредиенты (особенно цветочные и фруктовые ноты), и аромат станет слишком резким, с химическим древесным оттенком. Наращивайте концентрацию постепенно.
Факт №5. Формирует «современное» звучание
Многие ароматы XXI века построены на сочетании чистых древесных молекул и прозрачных амбровых материалов. Sylvamber - один из них.
Он хорошо раскрывается в древесных ароматах, амбровых композициях, мужском парфюме, минималистичных нишевых формулах, современных версиях шипров и фужеров. При этом его используют не как центральную ноту, а как элемент каркаса композиции.
Где использовать Sylvamber
Он отлично проявляет себя в древесных, амбровых, мускусных и фужерных композициях. Хорошо поддерживает цитрусовое звучание и ароматические ноты.
Не так гармонично звучит в мягких цветочных композициях, где его сухая древесность может нарушить кремовый и пудровый характер аромата.
Sylvamber - это стойкий древесно-амбровый каркас, на котором выстраивается композиция. Попробуйте добавить небольшое количество компонента в древесный аккорд, и вы сможете увидеть, как его звучание станет более объёмным и современным, а стойкость увеличится.
❤10🔥3🍓1
Ethylene Brassylate - мускус, придающий композиции цельность
Когда начинающий парфюмер впервые знакомится с современными мускусами, в его руках часто оказывается именно Ethylene Brassylate. Компонент не стремится привлечь внимание ярким запахом, однако способен незаметно, но существенно изменить характер композиции. Этот мускус придает аромату цельность, мягкость и ощущение дорогого звучания.
Факт №1. Один из самых универсальных мускусов в парфюмерии
Ethylene Brassylate относится к макроциклическим мускусам. В отличие от нитромускусов прошлого или некоторых ярких полициклических мускусов, он звучит очень чисто и мягко.
Запах Ethylene Brassylate - сладко-мускусный, прозрачный, с оттенком ванили, создаёт ощущение чистой кожи и мягкой ткани. Он не пытается перетянуть внимание на себя, а формирует гладкую и бархатистую основу композиции. По этой причине его используют в парфюмерии практически всех направлений.
Факт №2. Придаёт аромату "телесность"
Одна из самых интересных особенностей Ethylene Brassylate - способность создавать эффект запаха чистой кожи.
Сам по себе компонент не имитирует запах кожи человека, но в композиции формирует мягкий мускусный фон, благодаря которому аромат начинает восприниматься как естественный запах тела. Поэтому данный мускус можно встретить в большинстве современных ароматов с эффектом "запаха чистой кожи" или "свежести после душа".
Факт №3. Отличный фиксатор
Ethylene Brassylate отличается хорошей стойкостью. Он испаряется медленно и способен удерживать более летучие компоненты композиции.
В ароматах он часто выполняет роль основы: связывает цветочные, фруктовые и древесные ноты, сглаживает резкие контрасты и делает переходы между аккордами более плавными.
По сути, это один из тех компонентов, которые помогают парфюму звучать не как набор отдельных нот, а как цельная композиция.
Факт №4. Почти незаметен - пока его не убрать из формулы
Интересный момент, хорошо знакомый профессиональным парфюмерам: если убрать Ethylene Brassylate из состава композиции, аромат сначала почти не меняется. Но через несколько минут становится понятно, что ему не хватает мягкости и объёма. Он может казаться плоским, сухим и менее округлым. Это типичная особенность многих мускусов: их влияние особенно заметно, когда их убирают из композиции.
Факт №5. Очень удобен для работы
С точки зрения работы с формулой Ethylene Brassylate - очень удобный и стабильный материал. Он хорошо растворяется в парфюмерных композициях и практически не изменяет запах со временем. Благодаря этим качествам компонент широко используется не только в высокой парфюмерии, но и в отдушках для функциональных продуктов: шампуней, мыла, косметики, средств для стирки.
Этот мускус занимает прочное место в палитре парфюмеров начиная с 1933 года.
Где использовать Ethylene Brassylate
Этот материал универсален и прекрасно подходит практически для любого парфюма. Он усиливает звучание сладких и цветочных нот. Хорошо поддерживает фруктовые аккорды, делая их более гладкими и округлыми. В древесных и амбровых ароматах помогает смягчить резкость сухих нот.
Ethylene Brassylate редко выходит на первый план, но благодаря ему аромат начинает звучать мягче, глубже и гармоничнее.
Когда начинающий парфюмер впервые знакомится с современными мускусами, в его руках часто оказывается именно Ethylene Brassylate. Компонент не стремится привлечь внимание ярким запахом, однако способен незаметно, но существенно изменить характер композиции. Этот мускус придает аромату цельность, мягкость и ощущение дорогого звучания.
Факт №1. Один из самых универсальных мускусов в парфюмерии
Ethylene Brassylate относится к макроциклическим мускусам. В отличие от нитромускусов прошлого или некоторых ярких полициклических мускусов, он звучит очень чисто и мягко.
Запах Ethylene Brassylate - сладко-мускусный, прозрачный, с оттенком ванили, создаёт ощущение чистой кожи и мягкой ткани. Он не пытается перетянуть внимание на себя, а формирует гладкую и бархатистую основу композиции. По этой причине его используют в парфюмерии практически всех направлений.
Факт №2. Придаёт аромату "телесность"
Одна из самых интересных особенностей Ethylene Brassylate - способность создавать эффект запаха чистой кожи.
Сам по себе компонент не имитирует запах кожи человека, но в композиции формирует мягкий мускусный фон, благодаря которому аромат начинает восприниматься как естественный запах тела. Поэтому данный мускус можно встретить в большинстве современных ароматов с эффектом "запаха чистой кожи" или "свежести после душа".
Факт №3. Отличный фиксатор
Ethylene Brassylate отличается хорошей стойкостью. Он испаряется медленно и способен удерживать более летучие компоненты композиции.
В ароматах он часто выполняет роль основы: связывает цветочные, фруктовые и древесные ноты, сглаживает резкие контрасты и делает переходы между аккордами более плавными.
По сути, это один из тех компонентов, которые помогают парфюму звучать не как набор отдельных нот, а как цельная композиция.
Факт №4. Почти незаметен - пока его не убрать из формулы
Интересный момент, хорошо знакомый профессиональным парфюмерам: если убрать Ethylene Brassylate из состава композиции, аромат сначала почти не меняется. Но через несколько минут становится понятно, что ему не хватает мягкости и объёма. Он может казаться плоским, сухим и менее округлым. Это типичная особенность многих мускусов: их влияние особенно заметно, когда их убирают из композиции.
Факт №5. Очень удобен для работы
С точки зрения работы с формулой Ethylene Brassylate - очень удобный и стабильный материал. Он хорошо растворяется в парфюмерных композициях и практически не изменяет запах со временем. Благодаря этим качествам компонент широко используется не только в высокой парфюмерии, но и в отдушках для функциональных продуктов: шампуней, мыла, косметики, средств для стирки.
Этот мускус занимает прочное место в палитре парфюмеров начиная с 1933 года.
Где использовать Ethylene Brassylate
Этот материал универсален и прекрасно подходит практически для любого парфюма. Он усиливает звучание сладких и цветочных нот. Хорошо поддерживает фруктовые аккорды, делая их более гладкими и округлыми. В древесных и амбровых ароматах помогает смягчить резкость сухих нот.
Ethylene Brassylate редко выходит на первый план, но благодаря ему аромат начинает звучать мягче, глубже и гармоничнее.
🔥7❤1🍓1
Вопрос клиента:
Вам же тоже интересно? Давайте разберемся. Ведь, действительно, некоторые люди вообще не чувствую запах белых мускусов, а те, кто чувствуют, не могут назвать этот запах громким.
С химической и физической точки зрения одна из главных причин этого - низкая летучесть. Многие синтетические мускусы относятся к более тяжелым и более субстантивным молекулам: у них сравнительно низкое давление пара, поэтому они хуже и медленнее переходят из жидкости в воздух. А раз в воздух над блоттером или кожей попадает меньше молекул в единицу времени, нос получает менее сильный сигнал, чем от более летучих веществ вроде озоновых, цитрусовых или некоторых древесно-амбровых материалов. Именно поэтому мускусы часто ощущаются не как яркие начальные ноты, а как шлейф, тело и длительное послевкусие аромата.
Есть и физиологическая причина. Для восприятия мускусов важен рецептор OR5AN1, и исследования показывают, что система распознавания мускусного запаха довольно узко настроена: в восприятии мускусов участвует небольшое число рецепторных путей. Из-за этого у части людей чувствительность к мускусам ниже, а у части она сильно варьирует генетически. Поэтому один человек может воспринимать мускус как мощный и бархатный, а другой почти не услышит его совсем. И это становится не вопросом качества сырья, а вопросом рецепторной биологии.
Кроме того, мускусы очень склонны к обонятельной адаптации. Нос быстро «привыкает» к фоновым, мягким, диффузным запахам и перестает регистрировать их как яркое событие. Поэтому мускус может присутствовать в формуле в значимом количестве, создавать объем, мягкость и стойкость, но даже парфюмеру через несколько минут начинает казаться, что его почти нет. На деле он не исчезает, просто нервная система снижает чувствительность к непрерывному сигналу.
Еще один важный момент в том, что сила запаха определяется не только концентрацией вещества, но и тем, сколько молекул реально доходит до рецепторов и каков их порог восприятия. В парфюмерной инженерии это связывают с летучестью, диффузией и силой запаха. Материал может быть в высокой дозировке, но если он испаряется медленно и воспринимается рецепторами иначе, он не будет казаться таким же «громким», как более летучие вещества. Поэтому мускусы нередко раскрываются только в правильной среде, например, рядом с цветочными, древесными или пудровыми аккордами.
⬇️ ⬇️ ⬇️
Интересно, почему все синтетические мускусы слабоконцентрированные? И с синтетическими мускусами надо еще поработать, чтоб открыли свой аромат.
Вам же тоже интересно? Давайте разберемся. Ведь, действительно, некоторые люди вообще не чувствую запах белых мускусов, а те, кто чувствуют, не могут назвать этот запах громким.
С химической и физической точки зрения одна из главных причин этого - низкая летучесть. Многие синтетические мускусы относятся к более тяжелым и более субстантивным молекулам: у них сравнительно низкое давление пара, поэтому они хуже и медленнее переходят из жидкости в воздух. А раз в воздух над блоттером или кожей попадает меньше молекул в единицу времени, нос получает менее сильный сигнал, чем от более летучих веществ вроде озоновых, цитрусовых или некоторых древесно-амбровых материалов. Именно поэтому мускусы часто ощущаются не как яркие начальные ноты, а как шлейф, тело и длительное послевкусие аромата.
Есть и физиологическая причина. Для восприятия мускусов важен рецептор OR5AN1, и исследования показывают, что система распознавания мускусного запаха довольно узко настроена: в восприятии мускусов участвует небольшое число рецепторных путей. Из-за этого у части людей чувствительность к мускусам ниже, а у части она сильно варьирует генетически. Поэтому один человек может воспринимать мускус как мощный и бархатный, а другой почти не услышит его совсем. И это становится не вопросом качества сырья, а вопросом рецепторной биологии.
Кроме того, мускусы очень склонны к обонятельной адаптации. Нос быстро «привыкает» к фоновым, мягким, диффузным запахам и перестает регистрировать их как яркое событие. Поэтому мускус может присутствовать в формуле в значимом количестве, создавать объем, мягкость и стойкость, но даже парфюмеру через несколько минут начинает казаться, что его почти нет. На деле он не исчезает, просто нервная система снижает чувствительность к непрерывному сигналу.
Еще один важный момент в том, что сила запаха определяется не только концентрацией вещества, но и тем, сколько молекул реально доходит до рецепторов и каков их порог восприятия. В парфюмерной инженерии это связывают с летучестью, диффузией и силой запаха. Материал может быть в высокой дозировке, но если он испаряется медленно и воспринимается рецепторами иначе, он не будет казаться таким же «громким», как более летучие вещества. Поэтому мускусы нередко раскрываются только в правильной среде, например, рядом с цветочными, древесными или пудровыми аккордами.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤8🍓1