С наступающим Новым годом, дорогие друзья!✨
Хочу пожелать вам в 2026 году спокойной уверенности в своём пути. Пусть будет меньше гонки и сомнений и больше того, что действительно превращает мечту в реальность: регулярной практики, ясных шагов и радости от маленьких побед.

Пусть вас не пугает масштаб цели. Большие изменения всегда собираются из простых, последовательных действий. Сегодня чуть-чуть, завтра ещё немного, и однажды вы оглядываетесь назад и понимаете, что вы на своём месте.

Пусть новый год принесёт вдохновение. Пусть будет время на творчество, силы доводить до результата и люди рядом, которые верят в вас. И пусть ваши ароматы становятся не только красивыми идеями, а живыми, настоящими работами, которыми можно гордиться.🥂

А вы знали, что кумкват - это мандарины? Википедия говорит, что нет, а в супермаркете обозначают именно «мандарины кумкват». Делаю из них марципаны, потому что в свежем виде слишком кислые.

Q1 2026 (январь – март)
❄️The Fragrance Foundation UK Awards 2026 – Великобритания (номинации онлайн; церемония — Лондон, UK) – ключевые даты: 9–16 января 2026 + 11 июня 2026
UK-премия с категориями (в т.ч. Emerging Brand и Best Niche) и обязательной отправкой физических образцов для судейства. Подходит брендам, которые уже продаются в UK или планируют выход (дистрибьютор/ритейл) и хотят отраслевой знак признания для прессы/байеров. Сроки: до 9 января 2026 – закрытие номинаций; 12–16 января 2026 –обеспечить получение полноразмерных образцов организатором.

❄️4 февраля 2026, 10:30 – Webinar “Milano Beauty Week 2026” (Cosmetica Italia) – контрольная точка для раннего бронирования и пакетов видимости; регистрация обещана с января.

❄️Snouf 2026 – Villa des Vergers, Римини (Италия) – 20–23 марта 2026
4-дневное событие по художественной и нишевой парфюмерии в Villa desVergers, Rimini. Кому важно: независимым парфюмерам-авторам, молодым брендам (особенно тем, кому нужен более камерный формат, чем Cosmoprof/Esxence).

❄️Cosmoprof Worldwide Bologna – Болонья, Италия – 26–29 марта 2026. Глобальная выставка индустрии красоты (косметика, парфюмерия, упаковка), объединяющая производителей, дистрибьюторов, байеров и трендсеттеров. В рамках выставки проходит Cosmoprof Awards & Cosmopack Awards 2026 – конкурс для экспонентов Cosmoprof/Cosmopack.

❄️Premio Aromata – Рим, Италия – 2026: (сроки пока не опубликованы, мониторить появление новостей)
Конкурс “литература и аромат” с публичной выставкой и программой. Подходит независимым парфюмерам и нишевым брендам, кто делает сторителлинг и хочет медийность.

Q4 2026 (октябрь – декабрь)
🐦‍🔥Beautyworld Middle East 2026 – Дубай, ОАЭ – 6–8 октября 2026. Тип: B2B, крупнейшая в регионе ближневосточная выставка парфюмерно-косметического рынка. Главное международное событие красоты и франкценции в Ближнем Востоке – более 1800 экспонентов и тысячи посетителей из 140+ стран. Beautyworld ME охватывает все секторы, от готовой парфюмерии и косметики до ингредиентов и упаковки, и ежегодно утверждает статус самого влиятельного форума индустрии в регионе. Кому подходит: продвинутым независимым брендам, планирующим экспорт на Ближний Восток или ищущим инвесторов и дистрибьюторов в GCC; поставщикам ароматов и упаковки, нацеленным на ближневосточный рынок (где высок спрос на нишевые и luxury-ароматы); а также парфюмерам, интересующимся локальными тенденциями (удовые композиции, ориентальные ноты).

🐦‍🔥Making Cosmetics & in-Vitality – Милан, Италия – 25–26 ноября 2026. Выставка услуг и ингредиентов для косметики и нутрикосметики. Важное мероприятие для косметической отрасли Италии: две конференц-выставки под одной крышей, посвящённые науке, инновациям и нетворкингу в области разработки продуктов. 2026 год – выставка возвращается в Allianz MiCo 25–26 ноября. На Making Cosmetics представлены лаборатории, производители base products, упаковщики, консультанты по регуляторике; параллельно in-Vitality охватывает тренды нутрикосметики и БАДов. Кому подходит: независимым производителям, расширяющим ассортимент (например, добавляющим свечи, косметику), брендам без собственного производства (для поиска контрактных производителей и оценщиков безопасности), а также всем, кто хочет держать руку на пульсе регуляторных изменений и научных инноваций через обширную программу семинаров.

🐦‍🔥World Perfumery Congress 2026 (WPC) – Монтерей, Калифорния, США – 23–25 июня 2026. Международный конгресс парфюмерной индустрии. WPC – премиальная мировая конференция парфюмеров, проводимая раз в два года. В 2026 г. пройдёт в США на фоне живописного побережья Монтерей. Это уникальная платформа, объединяющая парфюмеров, бренды, производителей ароматических веществ и поставщиков для обмена опытом и презентации инноваций. В программе – доклады мастеров о будущих тенденциях, технических открытиях, регуляторных нововведениях, а также выставка сырья и технологий. Подходит опытным независимым парфюмерам и брендам, стремящимся выйти на мировой уровень: чтобы наладить контакты с лидерами отрасли, узнать о новейших ингредиентах и актуальных научных исследованиях в парфюмерии.

🐦‍🔥Art and Olfaction Awards – подготовка к следующему циклу –ориентир: октябрь–декабрь 2026 (ждать анонс) Подходитинди-брендам/парфюмерам с релизами 2026 календарного года.
 

Парфюмерия 2026: главные ноты и новые молекулы

Что же будет определять характер парфюмерных композиций в ближайшем году?

2026-й обещает переосмысление привычных тенденций. Запросы потребителей отражают дух времени: с одной стороны, стремление к эмоциональному комфорту и ностальгии, с другой — жажда новизны и эксперимента. В сложные времена многие тянутся к «уютным» ароматам, возвращающим в детство – молочным оттенкам, тёплому печенью, какао, знакомым классическим духам мам и бабушек.

Одновременно растёт интерес к необычным впечатлениям: набирают популярность гурманские ароматы с неожиданными кулинарными нотами, гипер-реалистичные «сочные» фруктовые композиции и ароматы как из любимой кофейни.

Также прослеживается усталость от чрезмерно громких ароматов прошлого, поэтому на смену им приходят более интимные композиции, которые держатся ближе к коже и ощущаются как ваша собственная аура (вводится понятие «тихой роскоши»).

Но это не означает скуку: наоборот, в 2026-м в тренде неожиданная контрастность и новые ольфакторные текстуры. Например, минеральные и металлические аккорды (от запаха мокрого камня до оттенка чернил или стали) добавляют современным цветочным и древесным букетам острый футуристичный характер.

Все более широкая аудитория смелеет и охотнее пробует то, что вчера считалось нишевым – будь то ближневосточные специи и уд в повседневных парфюмах или невесомые гендерно-нейтральные формулы для любого случая.

Наконец, важную роль в определении тенденций играют изменения в правовом регулировании. В 2026 году в ЕС ужесточаются требования к раскрытию состава: список аллергенных ароматических веществ, подлежащих маркировке, расширен еще на 56 позиций. Брендам приходится адаптировать формулы, чтобы соответствовать новым нормам к июлю 2026.

Потребители все больше ценят экологичность и прозрачность: в моде сырье с проверенным происхождением (прозрачность от плантации до флакона), биоразлагаемые компоненты и «чистые» формулы без лишних аллергенов. Парфюмерные дома активно внедряют технологии: от белой биотехнологии (ферментации) для получения нот - например, возобновляемый сандал Firmenich Dreamwood™ или амбровая молекула AMBROX® SUPER от Firmenich, производимая с использованием современных биотехнологических подходов, - до апсайклинга, переработки отходов в ценные ингредиенты (например, новая нота Olivante из оливковых выжимок придает композициям кожано-древесную глубину без ущерба природе).

Стандарты IFRA и эко-тренды стимулируют поиск замен традиционным материалам: например, натуральный бергамот теперь очищают от фототоксичных компонентов, сохраняя запах и устраняя риск солнечных ожогов на коже.

В результате формулы 2026 года обещают быть не только креативными, но и более «зелеными» и безопасными.

Итак, какие же тренды в парфюмерных нотах нас ждут в этом году? Расскажу в следующем посте.

Дорогие друзья, интересно ваше мнение.
Ситуация следующая: вы знаете, что мы продаем одни из самых лучших парфюмерных профессиональных баз. Раньше мы их выставляли на вайлдберриз и на озон. Потом из-за покупательского терроризма, мы прекратили продажу на вб и оставили в продаже парфюмерные базы на озон. Недавно озон решил также работать как вайлдберриз, что приводит иногда к следующей ситуации. Один заказчик делает заказ нашей парфюмерной базы, вскрывает, вытаскивает пробник и отказывается выкупать. Невыкупленный товар возвращается на склад озон. Затем его покупает другой заказчик и пишет нам претензию, что товар пришел вскрытый и обвиняет нас, что мы продаем брак. Мы предлагаем оформить возврат и сдать товар как брак, чтобы он больше не вернулся в продажу. Но покупатель уходит навсегда с испорченным настроением и уверенностью в некачественном товаре. Возвраты товаров мы не видим, они к нам не возвращаются, а переходят в полное управление озона.
Мы предлагаем покупать наши базы напрямую с нашего сайта, но большинство хочет покупать на маркетплейсе.
Как бы вы поступили на нашем месте и почему? 

Парфюмерные базы: не чит-код, а инструмент

Есть в нашем ремесле одна странная гордость, которая звучит эффектно, но на деле больше отдает снобизмом. Это, когда заявляют: «Я никогда не использую базы при создании своих ароматов». Как-будто база – это чит-код, и как-будто любой, кто берёт готовый блок, автоматически «не настоящий», а любой, кто собирает всё по молекулам, автоматически герой и носитель истины. И вот тут хочется остановиться, вдохнуть и спокойно сказать, что эта риторика не про качество и не про профессионализм. Она больше про демонстрацию. И, что хуже всего, она обесценивает труд тех, кто эти базы создавал, а заодно сбивает с толку специалистов, которые начинают воспринимать базу как «обман», вместо того чтобы видеть в ней инструмент.

База, про которую в данном случае речь, это не «базовые (нижние или средние) ноты» (в разных школах есть отличия даже в этом) и не «то, что остаётся на коже». В данном случае база – это заранее сведённый аккорд, строительный блок парфюмерии. Он может быть простым, на три-четыре компонента, а может быть сложным как почти готовая парфюмерная композиция. При этом у него всегда есть главное качество: у базы есть характер и функция, которые позволяют базе стать элементом композиции. И понимание применения парфюмерных баз – это понимание, как строится архитектура аромата.

Однажды, я встретила сравнение парфюмерных баз по способу применения с бульонным кубиком или смесью различных специй в кулинарии: можно каждый раз варить бульон с нуля, а можно держать качественные заготовки и тратить энергию на само блюдо: на идею, на баланс, на текстуру, на финальный вкус. С кубиком не исчезает мастерство, просто мастерство перестаёт тратить себя на рутину и начинает работать на рождение стиля.

И также смешно, что те, кто любят презрительно называть «базы», часто даже не понимают, что создание базы – это отдельная высота. На самом деле некоторые парфюмеры годами работают над базами, они концентрируют в них самую оригинальную мысль, самый хитрый технический узел, то самое ядро, вокруг которого потом строится весь аромат. Это не упрощение, а концентрация творчества. Внутри такой базы часы проб и ошибок, месяцы поиска, иногда годы доведения до той самой точки, где аккорд начинает звучать как надо в разных контекстах и дозировках. И уже потом вокруг этого ядра действительно можно собрать парфюм быстрее, потому что характер уже сформирован.

Дальше начинается история, которую невозможно вычеркнуть из XX века. Когда в первые десятилетия прошлого столетия на сцену вышли новые синтетические материалы, они часто были слишком мощнымы и капризными в работе. Их нужно было приручить. И одним из самых умных способов было «упаковать» материал в базу, чтобы сделать его управляемым, удобным и пригодным к композиции. Благодаря этому, рождались многие знаменитые базы, которые становились языком эпохи.
Возьмём Mousse de Saxe – легенду, без которой классическая парфюмерия звучала бы иначе. В её основе лежит изобутилхинолин, компонент кожаного, резкого, почти хищного характера. С таким материалом в «голом» виде непросто работать: он легко подавляет формулу, начинает доминировать и превращает тонкую задумку в грубую попытку. Это вы сейчас можете сказать, что легко подберете правильную дозировку для изобутилхинолина (потому что этот материал вам знаком в работе), но так было не всегда. И до сих пор многим сложно работать с подобными материалами. И тогда база Mousse de Saxe стала способом сделать характер изобутилхинолина применимым. А дальше мы видим магию истории: Эрнест Дальтрофф добавляет несколько капель Mousse de Saxe в Caron Nuit de Noël, и этот штрих становится частью той самой классической глубины, которую мы узнаём спустя десятилетия. Потом след этой базы тянется через другие знаменитые работы, включая Habanita, Madame Rochas и Calèche, и ты вдруг понимаешь, что чистые формулы без баз – это лишь красивый лозунг, но не язык реальной истории.

И это не единичный случай.

Вот Florizia на базе Allylionone, вот Parmantheme с характером «пармской фиалки», вот целая линия цветочных реконструкций, где база становится не костылём, а способом создать узнаваемый портрет цветка. Сирень собирали через терпинеол, гелиотропин и коричный спирт; жасмин поддерживали бензилацетатом, амилциннамальдегидом и индолом; фиалка встала на плечи иононов; ландыш долго держался на гидроксицитронеллале; гвоздика – на связке эвгенола, коричного спирта, ванилина и бензилсалицилата.

Вот еще примеры, Тьерри Вассер утверждает, что без основы Corinal от Firmenich классический Habit Rouge Guerlain «не был бы Habit Rouge». Фредерик Маль называет базу De Laire Coriolane лучшим ландышем, когда-либо созданным и, который используется в Chanel No.5. А по словам Уилла Инрига, историка-исследователя проекта Fragrances of The World, даже сравнительно современное творение, такое как Angel Тьерри Мюглера, отчасти обязано своей чрезмерной выразительностью основе Dewfruit, созданной компанией Quest (ныне входящей в Givaudan). Это не обман. Это технология стиля. И одна из самых красивых технологий в ремесле.

Именно поэтому меня коробит, когда кто-то говорит о базах пренебрежительно. Потому что за каждой удачной базой стоит чья-то работа, чья-то лабораторная настойчивость и чья-то эстетика. Базу не «нашли готовой на полке Вселенной». Её сделали люди. В истории парфюмерии есть даже имена тех, кто прославился именно как создатели таких блоков: Мари-Терез Де Лэр связывают с Mousse de Saxe, Мариуса Ребуля – с Lilas 7 и Muguet 16, Жоржа Фрэса – с Animalis. Эдмон Рудницка, автор Eau Sauvage, Diorissimo и Femme, тоже разрабатывал базы в ходе своей карьеры. Это те, кого стоит помнить, когда кто-то начинает играть в «я выше этого».

Но давайте будем честны и с другой стороны. Да, у чужих баз есть недостаток: секретность состава. Иногда вы не знаете, что именно внутри. Иногда это создаёт зависимость от поставщика. Иногда, когда приходит эпоха регуляторных ограничений и переформулировок, база превращается в чёрный ящик: нельзя просто «вынуть один аллерген» и продолжить. Приходится пересобирать аккорд заново. Это правда. Но из этого не следует вывод «базы непрофессиональны». Из этого следует вывод «базы требуют ответственности». Профессионал не морализирует, профессионал управляет риском: понимает, зачем берёт базу, как она влияет на формулу, чем её можно заменить, как документировать и тестировать, что делать, если поставщик изменит состав.
А ещё профессионал умеет видеть разницу между «я делаю всё сам» и «я делаю правильно». Авторство в парфюмерии – это не соревнование по страданию. Авторство – это выбор, дозировка, интеграция, драматургия раскрытия, баланс, контрасты, переходы между нотами и плотность тела. База сама по себе не делает аромат ни хорошим, ни плохим. Это как краска: ею можно написать икону, а можно намазать стену. И не краска несёт ответственность.

И есть ещё один пласт – когда брали известный материал вроде метилионона или гидроксицитронеллаля и «обогащали» его так, чтобы получилась база с полнотой почти готового аромата. Это была школа сложных, плотных блоков – и тут снова невозможно пройти мимо имени Жана Карлеса. Ему приписывают создание таких баз, как Althenol и Selvone, и при этом он делал их не только «для себя», но и для других парфюмеров. То есть это был осознанный вклад в язык профессии, чтобы сделать инструмент, которым сможет пользоваться не один человек, а целая школа.
Поэтому когда кто-то сегодня гордо произносит «я никогда не использую базы», мне хочется мягко спросить: а зачем вы это говорите? Чтобы подчеркнуть свою технику и какой вы молодец? Может быть вы и эфирные масла не используете, ведь это тоже готовая смесь, полученная благодаря природному сочетанию молекул и профессионализму производителя? В некоторых случаях, кажется, что это способ принизить других. Но в этом случае это уже не про парфюмерию, это про самооценку.

Можно не использовать базы. Это выбор.

Но выдавать этот выбор за моральное превосходство – значит путать личную манеру работы с профессиональной работой, потому что профессионализм – это не демонстрация «как мне трудно», а точность решения. И уважение к ремеслу. И уважение к людям, которые работают для того, чтобы каждый парфюмер мог создавать прекрасные ароматы для этого мира.

Друзья, у нас поступление ингредиентов. Из новинок - сьюдераль (замша). Долгожданные - франжипани и ирис. А также пополнение - сливочный ром, шафран, пачули, шоколадный трюфель, Операнид.
Все доступно на сайте https://irinavaganova.ru/ingredients

Больше не будет низких цен на парфюмерию (тех, что казались еще в декабре высокими). С 1 января несколько производителей парфюмерного сырья уведомили о значительном повышении цен. Некоторые не уведомили, а просто повысили. Это значит, что люксовая и нишевая парфюмерия вскоре станет доступна не всем. 
Что с этим делать? Тех, кто успел закупиться раньше, можно поздравить с успешным приобретением. Остальным пожелать не откладывать на потом и пользоваться возможностями сейчас. 

Вот такую красоту сегодня создала на очном курсе моя студентка. Как думаете, благодаря чему такой благородный цвет?

Друзья, на нашем сайте разместили новую вакансию.
Подробности по ссылке
https://irinavaganova.ru/assistant

Не так давно получила письмо от Givaudan, в котором вице-президент компании Грэг Адамсон проясняет ситуацию с некоторыми ингредиентами, предлагаемыми подразделением по производству парфюмерных ингредиентов, в паспортах безопасности которых указана возможность использования в парфюмерии или пищевых ароматизаторах.

Учитывая, что мне довольно часто задают вопрос пригодны ли эфирные масла «парфюмерного» качества для приема внутрь, решила поднять эту тему.

И давайте на чистоту - прием эфирных масел означает переход в зону повышенного риска, потому что эфирное масло - это не травяной настой, а концентрат летучих соединений, которые растение вырабатывает для защиты и взаимодействия с окружающей средой. В одном эфирном масле собраны часто сотни разных веществ, включая терпены, спирты, альдегиды, кетоны, лактоны и т.д. Капните каплю эфирного масла на деревянную или пластиковую поверхность, которую не жалко испортить, и посмотрите через некоторое время что станет с этой поверхностью. Хотите также внутри организма? Не думаю.

Многие считают, что капельку эфирного масла можно воспринимать как безопасную единицу. Однако, даже капля может оказаться дозой, которая вызовет изжогу, тошноту, спазмы, боль в животе, раздражение слизистой, а у кого-то и диарею, не говоря об ощущении ожога в горле и пищеводе.

Кто-то скажет, что просто надо разбавить, но при этом забывает или не знает, что эфирные масла не растворяются в воде. А это значит, что капнув эфирное масло в стакан с чаем, у вас не получится растворить его как сахар. Масло просто распадется на микрокапли, которые при контакте со слизистыми будут воздействовать локально и агрессивно, а затем часть их может попасть еще куда не надо, например, в дыхательные пути. Тогда вместо «оздоровления» возникает риск химического воспаления лёгких.

А еще вы знаете, что некоторые эфирные масла способны вызывать сонливость, спутанность, нарушение координации, обладать гепатотоксичностью, то есть риском для печени и прочее, прочее.

Однако даже если отвлечься от токсикологии, есть еще один пласт - назначение продукта. Даже если в SDS указано, что ингредиент может быть применим в парфюмерии или вкусо-ароматическом направлении, это не означает, что сырьё произведено как пищевое. Например, Givaudan предупреждает, что материалы их направления Fragrance Ingredients не изготовлены и не сертифицированы как food-grade. Более того, их производственные площадки, работающие по ISO и отраслевым системам качества для косметики и парфюмерии, не внедряют принципы HACCP и связанные пищевые стандарты, которые обязательны для пищевой безопасности. И отдельно подчёркивается, что они не могут предоставить «пищевые» сертификаты, которые обычно сопровождают ингредиенты пригодные для еды.

То есть «пищевое» качество - это целая система управления рисками. Она включает контроль перекрёстных загрязнений, прослеживаемость, управление аллергенами, требования к санитарным барьерам, критические контрольные точки, особенности упаковки и транспортировки. Поэтому когда производитель говорит, что его площадка не работает по HACCP и не выпускает сырьё как food-grade, это означает, что даже если молекулы, масла теоретически могли бы быть использованы в пищевой индустрии, конкретно эта партия сырья не предназначена для пищевого употребления. И ответственность за попытку такого применения ложится на покупателя.

Важно также понимать, как работает маркетинг. На рынке много брендов и советов, которые обещают «детокс», «поддержку иммунитета», «антипаразитарный эффект» и десятки других эффектов. Но заявления о лечении или профилактике заболеваний требуют доказательной базы и регуляторной ответственности. Когда вместо этого человеку предлагают простую схему «капля утром и вечером», чаще всего это не медицина, а упрощение, которое игнорирует риски, индивидуальные противопоказания и качество конкретного сырья. Поэтому в быту и без медицинского наблюдения принимать эфирные масла внутрь не стоит. И не потому, что «все масла ядовиты», а потому, что сочетание факторов делает риск неоправданно высоким.