Соедините цитрусы и ладан – и вот вы видите отражение свечи в вечернем холодном окне. Соедините пряности, цитрусы и смолы – и вот в ваших руках ароматный глинтвейн, благородный и сухой. Хвойные ноты, подсвеченные озоном, перенесут вас в ночной заснеженный лес, где снег хрустит под ногами. Можно вспомнить про ритмы: утро – цитрус и снег, день – елочка и ладан, вечер – пряность и амбра. И главное в этом всем создавать настроение, а не пытаться буквально отобразить елку и снег.
Можно подумать, что рождественская палитра соблазнительна простотой, но простота как обычно требует дисциплины. Помним, что цитрусы очень летучи, поэтому требуют поддержки. Специи любят доминировать, поэтому дозируйте их осторожно и закругляйте, например, ванилью или бензоином, чтобы вместо тепла не получить резкость. Хвойные ноты - очень сложные и любят партнёров, чтобы не скатиться в дешевые отдушки. Аромат снега строится на абстракциях. И также важно выстаивание, именно после нескольких суток в темноте композиция преображается.
Раньше люди искали способ прожить тёмный, холодный месяц. И даже сейчас запахи можно использовать как помощники в зимнюю пору. Они помогают собрать внимание, согревают, очищают пространство от шума, настраивают на разговор. Из пяти архетипов вы можете собрать аккорды, и у вас получится ваш собственный «рождественский язык». И он будет совсем не про корицу, елку и мандарины. Он будет про ваш способ чувствовать эту зиму.
Все ингредиенты можно приобрести на сайте https://irinavaganova.ru/ingredients
Также у нас поступили новинки натуральных цитрусовых экстрактов из соков апельсина, мандарина и лимона, предназначенных для парфюмерии.
Можно подумать, что рождественская палитра соблазнительна простотой, но простота как обычно требует дисциплины. Помним, что цитрусы очень летучи, поэтому требуют поддержки. Специи любят доминировать, поэтому дозируйте их осторожно и закругляйте, например, ванилью или бензоином, чтобы вместо тепла не получить резкость. Хвойные ноты - очень сложные и любят партнёров, чтобы не скатиться в дешевые отдушки. Аромат снега строится на абстракциях. И также важно выстаивание, именно после нескольких суток в темноте композиция преображается.
Раньше люди искали способ прожить тёмный, холодный месяц. И даже сейчас запахи можно использовать как помощники в зимнюю пору. Они помогают собрать внимание, согревают, очищают пространство от шума, настраивают на разговор. Из пяти архетипов вы можете собрать аккорды, и у вас получится ваш собственный «рождественский язык». И он будет совсем не про корицу, елку и мандарины. Он будет про ваш способ чувствовать эту зиму.
Все ингредиенты можно приобрести на сайте https://irinavaganova.ru/ingredients
Также у нас поступили новинки натуральных цитрусовых экстрактов из соков апельсина, мандарина и лимона, предназначенных для парфюмерии.
❤5🔥4
«Я бы не купила»
Несколько месяцев назад я общалась с одной девушкой, которая работает в сетевой компании корейской косметики. Она проводит бесплатные мастер-классы, как правильно ухаживать за лицом, и иногда на таких мастер-классах кто-то покупает косметику или подписывается в качестве партнера в эту сеть.
У нее очень много активности, времени катастрофически ни на что другое не хватает, и в результате сейчас её доход составляет около 200€ в месяц, то есть примерно 20000 руб. 😱
Она спросила моего совета как ей зарабатывать больше. Учитывая, что на проведение мастер-класса она тратит минимум два часа, сама покупает косметику для этого мастер-класса, за свой счет едет в другой город и т.д., я ей предложила проводить его не бесплатно, а установить оплату. На что получила жесткий ответ, что тогда никто не придет!
Понятно, что она даже не пробовала и предполагаю, что в сетевой компании учат делать это «бесплатно», точнее за её счет.
Однако, я-то этот совет дала не с потолка, а на основе собственного опыта, так как за моими плечами тысячи платных мастер-классов, никак не связанных с сетевым. Она не поверила, сказала, что она бы не заплатила.🤷♀️
Поэтому даже спустя несколько месяцев она так и зарабатывает 200€ в месяц.
К сожалению, если продолжать делать так как ты привык, потому что это всегда работало, в надежде, что вот-вот выстрелит, то это не поможет выйти на новый уровень. Если ты находишься в рамках собственных представлений и убеждений, то крайне сложно что-то изменить.
Обычно для роста требуется войти в правильное окружение и начать перенимать опыт тех, кто уже прошел путь к цели, которой вы хотите достичь.
Когда вам кажется, что что-то невозможно, важно найти того, кто живет в реальности этой возможности и готов поделиться с вами своим опытом. И важно быть готовым расширить границы своих представлений и сделать так как вы никогда не делали.
Для меня одна из таких возможностей совершить переход в другую реальность - это обучение. Я беспрерывно продолжаю учиться у лучших и передаю свои знания и опыт на своих курсах. И дальше зависит от вас: воспользоваться этим или продолжать жить, как моя знакомая, на 200€ или 20000 рублей в месяц, соответствующих её ограничениям, мечтая, что когда-нибудь это изменится.
Несколько месяцев назад я общалась с одной девушкой, которая работает в сетевой компании корейской косметики. Она проводит бесплатные мастер-классы, как правильно ухаживать за лицом, и иногда на таких мастер-классах кто-то покупает косметику или подписывается в качестве партнера в эту сеть.
У нее очень много активности, времени катастрофически ни на что другое не хватает, и в результате сейчас её доход составляет около 200€ в месяц, то есть примерно 20000 руб. 😱
Она спросила моего совета как ей зарабатывать больше. Учитывая, что на проведение мастер-класса она тратит минимум два часа, сама покупает косметику для этого мастер-класса, за свой счет едет в другой город и т.д., я ей предложила проводить его не бесплатно, а установить оплату. На что получила жесткий ответ, что тогда никто не придет!
Понятно, что она даже не пробовала и предполагаю, что в сетевой компании учат делать это «бесплатно», точнее за её счет.
Однако, я-то этот совет дала не с потолка, а на основе собственного опыта, так как за моими плечами тысячи платных мастер-классов, никак не связанных с сетевым. Она не поверила, сказала, что она бы не заплатила.
Поэтому даже спустя несколько месяцев она так и зарабатывает 200€ в месяц.
К сожалению, если продолжать делать так как ты привык, потому что это всегда работало, в надежде, что вот-вот выстрелит, то это не поможет выйти на новый уровень. Если ты находишься в рамках собственных представлений и убеждений, то крайне сложно что-то изменить.
Обычно для роста требуется войти в правильное окружение и начать перенимать опыт тех, кто уже прошел путь к цели, которой вы хотите достичь.
Когда вам кажется, что что-то невозможно, важно найти того, кто живет в реальности этой возможности и готов поделиться с вами своим опытом. И важно быть готовым расширить границы своих представлений и сделать так как вы никогда не делали.
Для меня одна из таких возможностей совершить переход в другую реальность - это обучение. Я беспрерывно продолжаю учиться у лучших и передаю свои знания и опыт на своих курсах. И дальше зависит от вас: воспользоваться этим или продолжать жить, как моя знакомая, на 200€ или 20000 рублей в месяц, соответствующих её ограничениям, мечтая, что когда-нибудь это изменится.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍9❤1
Секрет мастерства парфюмера заключен в самом слове. Буквально. Каждая буква как нота в аромате имеет значение.
П - память. Запахи, которые возвращают в детство, в счастливые моменты и работают как машина времени.
А - ассоциации. То, что аромат включает без слов.
Р - рецептура. Тонкое искусство сочетать несочетаемое.
Ф - фантазия. Без неё не рождаются новые ароматы.
Ю - ювелирность. Работа с деталями, где следовые количества решают всё.
М - магия. То необъяснимое, что оживляет аромат.
Е - естественность и эмоции. Даже в самом сложном букете искусство становится искренним и пробуждает эмоции, ради которых создаётся каждый флакон.
Р - раскрытие. Аромат, как история - со вступлением, кульминацией и послевкусием.
Парфюмер - это профессия, обладатели которой умеют превращать чувства в аромат, аромат в чувства и создавать новую реальность.
П - память. Запахи, которые возвращают в детство, в счастливые моменты и работают как машина времени.
А - ассоциации. То, что аромат включает без слов.
Р - рецептура. Тонкое искусство сочетать несочетаемое.
Ф - фантазия. Без неё не рождаются новые ароматы.
Ю - ювелирность. Работа с деталями, где следовые количества решают всё.
М - магия. То необъяснимое, что оживляет аромат.
Е - естественность и эмоции. Даже в самом сложном букете искусство становится искренним и пробуждает эмоции, ради которых создаётся каждый флакон.
Р - раскрытие. Аромат, как история - со вступлением, кульминацией и послевкусием.
Парфюмер - это профессия, обладатели которой умеют превращать чувства в аромат, аромат в чувства и создавать новую реальность.
❤19👏7🔥1🍓1
Наши выпускники - настоящие звезды и звездочки (мне хочется ласково назвать, потому что я восхищена глубиной каждого).
Каждый представил собственный проект на защиту, продемонстрировав свою экспертность и свой подход.
Было настолько интересно, что мы даже вышли за рамки временного регламента, потому хотелось узнать больше. Так что защита дополнилась к основной функции - обменом опытом среди профессионалов.
Выпускники отметили, что время обучения пролетело незаметно и что им будет не хватать наших встреч. Значит, будем думать о темах повышения квалификации и новых форматах для профессионального роста.
От всей души желаю нашим выпускникам успехов в парфюмерном деле, развития проектов, любви и признания со стороны клиентов и поклонников.❤️
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥14❤3
Совпадения не случайны. На днях я набросала черновик поста по теме способов мышления парфюмера. А во время экзамена у Алены Зотовой, парфюмера работающей в России и во Франции, неоднократного победителя в парфюмерных конкурсах, спросили как она создает ароматы.
И Алена, как раз отметила, тенденцию (читай ошибку) многих начинающих парфюмеров добавлять дополнительные ноты, чтобы перекрыть огрехи. И на эту ошибку также указывают многие парфюмеры-легенды.
Как мысли сходятся - удивилась я, и подумала, что значит эта тема точно актуальна, раз витает в воздухе.
Подумайте:
Если первый набросок аромата вам не нравится, то что вы делаете? Какие мысли приходят первыми?
«Он какой-то пустой, плоский, скучный. Чего не хватает!!! Надо добавить что-то.»
И рука тянется к очевидному:
Чуть-чуть специй, немного сладости (этилмальтол или этил ванилин спасет всё (нет)), или гедион - универсальное же решение. Еще флоральозон!!! Точно, точно, «волшебная» молекула. Ах, как же без него? - Белый мускус “для стойкости”, а лучше пять.
И вот уже формула разрослась, а ощущение «что-то не то» никуда не делось. Просто стало сложнее понять, что именно.
То же самое происходит, когда образец не заходит клиенту.
Он говорит: «Это не моё, слишком резкий, слишком сладкий, слишком тяжёлый».
И новичок начинает подсовывать компромиссный вариант «на всякий случай» и «наверняка»:
– Хочешь посвежее? Давай добавим бергамот. – Хочешь мягче? Добавим мускус. – Хочешь благороднее? Значит нужно ещё уда, сандала, ванили, амбры…
В итоге вместо портрета конкретного человека получается коллективный образ аромата «для всех». И никого этот аромат по-настоящему не цепляет…
Знакомо?
Так вот про мышление. Очень обобщенно, но, действительно, существует два типа мышления.
Первый тип: «добавлю ещё»: Если формула не работает, значит, не хватает чего-то. Надо «отсыпать», «откапать» сверху ещё пару нот от души, усложнить, «добавить глубины», «обогатить». Да?
Второй тип: «уберу лишнее и пересоберу». Если аромат по формуле не играет, значит, где-то потерялась ось. И нужно не лепить поверх, а разобрать по составляющим: что здесь главное, что поддерживает, а что просто шум и тянет на себя внимание.
‼️Важно: Любой ингредиент в композиции должен иметь определенную функцию, играть свою роль. Всегда должна быть причина добавления каждого ингредиента. Устраивайте строгий кастинг парфюмерным нотам:)Вам не нужен цыганский табор, вам нужна стройная работа профессиональных танцоров.
Вы скажете, что правда бывает где-то посередине. Но вот в чём проблема: большинство никогда до этой середины не доходит.
У начинающего парфюмера «золотая середина» выглядит так: он и боится что-то убрать, и продолжает добавлять.
И это оправдывается тем, что «Вдруг я уберу что-то важное? Лучше я чуть-чуть ещё добавлю, хуже не будет».
В результате идея аромата размывается, формула разрастается и с каждым новым шагом композиция становится всё менее управляемой.
По-хорошему последовательность должна быть другой.
Сначала вы как скульптор отсекаете все лишнее и выявляете самое главное: о чём этот аромат, какие ноты или аккорды за это отвечают, какие ингредиенты реально нужны, а какие добавлены, чтобы сделать аромат более интересным (кому знакома привычка «надевать все лучшее сразу»?), где возникает конфликт?
Цель убрать всё, что не служит идее. Иногда придется отказаться от половины, иногда - начать второй, третий, десятый вариант с нуля, опираясь на выводы из предыдущих.
И только после того, как оставлено основное, когда определен каркас аромата (про «каркас» я пишу условно, зависит от того в какой манере вы работаете над ароматом), когда вы чувствуете, что это и есть то, что вы хотите, только тогда можно добавлять нужный объём, сглаживать переходы, приподнимать, добавлять второй план, фактуру и всё, что необходимо.
Так что, если вы отмечали у себя привычку, стремление каждый раз, когда аромат «не дотягивает», автоматически добавить ещё одну ноту, а потом еще одну и ещё один слой - это хороший сигнал остановиться.
И Алена, как раз отметила, тенденцию (читай ошибку) многих начинающих парфюмеров добавлять дополнительные ноты, чтобы перекрыть огрехи. И на эту ошибку также указывают многие парфюмеры-легенды.
Как мысли сходятся - удивилась я, и подумала, что значит эта тема точно актуальна, раз витает в воздухе.
Подумайте:
Если первый набросок аромата вам не нравится, то что вы делаете? Какие мысли приходят первыми?
«Он какой-то пустой, плоский, скучный. Чего не хватает!!! Надо добавить что-то.»
И рука тянется к очевидному:
Чуть-чуть специй, немного сладости (этилмальтол или этил ванилин спасет всё (нет)), или гедион - универсальное же решение. Еще флоральозон!!! Точно, точно, «волшебная» молекула. Ах, как же без него? - Белый мускус “для стойкости”, а лучше пять.
И вот уже формула разрослась, а ощущение «что-то не то» никуда не делось. Просто стало сложнее понять, что именно.
То же самое происходит, когда образец не заходит клиенту.
Он говорит: «Это не моё, слишком резкий, слишком сладкий, слишком тяжёлый».
И новичок начинает подсовывать компромиссный вариант «на всякий случай» и «наверняка»:
– Хочешь посвежее? Давай добавим бергамот. – Хочешь мягче? Добавим мускус. – Хочешь благороднее? Значит нужно ещё уда, сандала, ванили, амбры…
В итоге вместо портрета конкретного человека получается коллективный образ аромата «для всех». И никого этот аромат по-настоящему не цепляет…
Знакомо?
Так вот про мышление. Очень обобщенно, но, действительно, существует два типа мышления.
Первый тип: «добавлю ещё»: Если формула не работает, значит, не хватает чего-то. Надо «отсыпать», «откапать» сверху ещё пару нот от души, усложнить, «добавить глубины», «обогатить». Да?
Второй тип: «уберу лишнее и пересоберу». Если аромат по формуле не играет, значит, где-то потерялась ось. И нужно не лепить поверх, а разобрать по составляющим: что здесь главное, что поддерживает, а что просто шум и тянет на себя внимание.
‼️Важно: Любой ингредиент в композиции должен иметь определенную функцию, играть свою роль. Всегда должна быть причина добавления каждого ингредиента. Устраивайте строгий кастинг парфюмерным нотам:)
Вы скажете, что правда бывает где-то посередине. Но вот в чём проблема: большинство никогда до этой середины не доходит.
У начинающего парфюмера «золотая середина» выглядит так: он и боится что-то убрать, и продолжает добавлять.
И это оправдывается тем, что «Вдруг я уберу что-то важное? Лучше я чуть-чуть ещё добавлю, хуже не будет».
В результате идея аромата размывается, формула разрастается и с каждым новым шагом композиция становится всё менее управляемой.
По-хорошему последовательность должна быть другой.
Сначала вы как скульптор отсекаете все лишнее и выявляете самое главное: о чём этот аромат, какие ноты или аккорды за это отвечают, какие ингредиенты реально нужны, а какие добавлены, чтобы сделать аромат более интересным (кому знакома привычка «надевать все лучшее сразу»?), где возникает конфликт?
Цель убрать всё, что не служит идее. Иногда придется отказаться от половины, иногда - начать второй, третий, десятый вариант с нуля, опираясь на выводы из предыдущих.
И только после того, как оставлено основное, когда определен каркас аромата (про «каркас» я пишу условно, зависит от того в какой манере вы работаете над ароматом), когда вы чувствуете, что это и есть то, что вы хотите, только тогда можно добавлять нужный объём, сглаживать переходы, приподнимать, добавлять второй план, фактуру и всё, что необходимо.
Так что, если вы отмечали у себя привычку, стремление каждый раз, когда аромат «не дотягивает», автоматически добавить ещё одну ноту, а потом еще одну и ещё один слой - это хороший сигнал остановиться.
🔥13❤4👍2
И научиться профессиональной работе как раз таки можно через практику: через работу с формулами, разбор своих ошибок, обратную связь и развитие привычки чувствовать главное в аромате, не боясь переделывать.
👍6❤3💯1
С наступающим Новым годом, дорогие друзья!✨
Хочу пожелать вам в 2026 году спокойной уверенности в своём пути. Пусть будет меньше гонки и сомнений и больше того, что действительно превращает мечту в реальность: регулярной практики, ясных шагов и радости от маленьких побед.
Пусть вас не пугает масштаб цели. Большие изменения всегда собираются из простых, последовательных действий. Сегодня чуть-чуть, завтра ещё немного, и однажды вы оглядываетесь назад и понимаете, что вы на своём месте.
Пусть новый год принесёт вдохновение. Пусть будет время на творчество, силы доводить до результата и люди рядом, которые верят в вас. И пусть ваши ароматы становятся не только красивыми идеями, а живыми, настоящими работами, которыми можно гордиться.🥂
Хочу пожелать вам в 2026 году спокойной уверенности в своём пути. Пусть будет меньше гонки и сомнений и больше того, что действительно превращает мечту в реальность: регулярной практики, ясных шагов и радости от маленьких побед.
Пусть вас не пугает масштаб цели. Большие изменения всегда собираются из простых, последовательных действий. Сегодня чуть-чуть, завтра ещё немного, и однажды вы оглядываетесь назад и понимаете, что вы на своём месте.
Пусть новый год принесёт вдохновение. Пусть будет время на творчество, силы доводить до результата и люди рядом, которые верят в вас. И пусть ваши ароматы становятся не только красивыми идеями, а живыми, настоящими работами, которыми можно гордиться.🥂
❤22🎉4
Q1 2026 (январь – март)
❄️The Fragrance Foundation UK Awards 2026 – Великобритания (номинации онлайн; церемония — Лондон, UK) – ключевые даты: 9–16 января 2026 + 11 июня 2026
UK-премия с категориями (в т.ч. Emerging Brand и Best Niche) и обязательной отправкой физических образцов для судейства. Подходит брендам, которые уже продаются в UK или планируют выход (дистрибьютор/ритейл) и хотят отраслевой знак признания для прессы/байеров. Сроки: до 9 января 2026 – закрытие номинаций; 12–16 января 2026 –обеспечить получение полноразмерных образцов организатором.
❄️4 февраля 2026, 10:30 – Webinar “Milano Beauty Week 2026” (Cosmetica Italia) – контрольная точка для раннего бронирования и пакетов видимости; регистрация обещана с января.
❄️Snouf 2026 – Villa des Vergers, Римини (Италия) – 20–23 марта 2026
4-дневное событие по художественной и нишевой парфюмерии в Villa desVergers, Rimini. Кому важно: независимым парфюмерам-авторам, молодым брендам (особенно тем, кому нужен более камерный формат, чем Cosmoprof/Esxence).
❄️Cosmoprof Worldwide Bologna – Болонья, Италия – 26–29 марта 2026. Глобальная выставка индустрии красоты (косметика, парфюмерия, упаковка), объединяющая производителей, дистрибьюторов, байеров и трендсеттеров. В рамках выставки проходит Cosmoprof Awards & Cosmopack Awards 2026 – конкурс для экспонентов Cosmoprof/Cosmopack.
❄️Premio Aromata – Рим, Италия – 2026: (сроки пока не опубликованы, мониторить появление новостей)
Конкурс “литература и аромат” с публичной выставкой и программой. Подходит независимым парфюмерам и нишевым брендам, кто делает сторителлинг и хочет медийность.
❄️The Fragrance Foundation UK Awards 2026 – Великобритания (номинации онлайн; церемония — Лондон, UK) – ключевые даты: 9–16 января 2026 + 11 июня 2026
UK-премия с категориями (в т.ч. Emerging Brand и Best Niche) и обязательной отправкой физических образцов для судейства. Подходит брендам, которые уже продаются в UK или планируют выход (дистрибьютор/ритейл) и хотят отраслевой знак признания для прессы/байеров. Сроки: до 9 января 2026 – закрытие номинаций; 12–16 января 2026 –обеспечить получение полноразмерных образцов организатором.
❄️4 февраля 2026, 10:30 – Webinar “Milano Beauty Week 2026” (Cosmetica Italia) – контрольная точка для раннего бронирования и пакетов видимости; регистрация обещана с января.
❄️Snouf 2026 – Villa des Vergers, Римини (Италия) – 20–23 марта 2026
4-дневное событие по художественной и нишевой парфюмерии в Villa desVergers, Rimini. Кому важно: независимым парфюмерам-авторам, молодым брендам (особенно тем, кому нужен более камерный формат, чем Cosmoprof/Esxence).
❄️Cosmoprof Worldwide Bologna – Болонья, Италия – 26–29 марта 2026. Глобальная выставка индустрии красоты (косметика, парфюмерия, упаковка), объединяющая производителей, дистрибьюторов, байеров и трендсеттеров. В рамках выставки проходит Cosmoprof Awards & Cosmopack Awards 2026 – конкурс для экспонентов Cosmoprof/Cosmopack.
❄️Premio Aromata – Рим, Италия – 2026: (сроки пока не опубликованы, мониторить появление новостей)
Конкурс “литература и аромат” с публичной выставкой и программой. Подходит независимым парфюмерам и нишевым брендам, кто делает сторителлинг и хочет медийность.
❤6
Q2 2026 (апрель – июнь)
🌱 Paris Perfume Week – Париж, Франция – 9–11 апреля 2026
3-дневная площадка в Palais Brongniart со Smell Talks, экспозицией и off-site программой для контактов с аудиторией и профессионалами. Подходит инди-брендам, парфюмерам-авторам, байерам/прессе.
🌱 in-cosmetics Global – Париж, Франция – 14–16 апреля 2026. Ведущая мировая выставка ингредиентов для косметики и парфюмерии. Здесь научные инновации встречаются с творцами формул: более 800 экспонентов сырья, новые компоненты, тренды в personal care. Подходит парфюмерам-разработчикам и брендам, особенно тем, кто сам создаёт составы – для поиска ароматических веществ, баз, экспериментальных молекул, а также для понимания технических ограничений и возможностей новых ингредиентов.
🌱 Art and Olfaction Awards (12th cycle) – Афины, Греция – ключевые даты: апрель 2026 + 11 июня 2026.
Это ключевая премия для independent/artisan perfumery. Подходит независимым брендам и парфюмерам, у которых были релизы 2025 года и кто работает на международную нишевую репутацию.
🌱 Packaging Première & PCD Milan – Милан, Италия – 19–21 мая 2026. Специализированное событие по premium-упаковке для парфюмерии и косметики. В 2026 году пройдёт в миланском Allianz MiCo с 19 по 21 мая, объединяя производителей флаконов, крышек, спреев, дизайнеров и инновации в устойчивой упаковке. Подходит инди-брендам, стремящимся улучшить презентацию продукта – найти стильные флаконы, экологичные материалы, новых контрактных упаковщиков или дизайнеров для нишевой парфюмерии.
🌱 SIMPPAR (Salon International des Matières Premières pour la Parfumerie) – Грасс, Франция – 26–27 мая 2026. Ключевое событие, посвящённое натуральным и синтетическим ингредиентам для парфюмерии. 19-я выставка SIMPPAR снова пройдёт в «столице парфюмерии» Грассе на открытой площадке Cours Honoré Cresp. Собираются поставщики эфирных масел, абсолютов, молекул и экстрактов из примерно 25 стран, презентующие новинки урожая, редкие ингредиенты и устойчивые источники сырья. Здесь парфюмеры и бренды, разрабатывающиесобственные формулы, имеют возможность наладить прямые контакты с производителями сырья, открыть новыеноты и провести переговоры о небольших партиях ценных ингредиентов.
🌱 Esxence – The Art Perfumery Event – Милан, Италия – 3–6 июня 2026. Одна из ведущих мировых ярмарок авторской и артизанальной парфюмерии, где парфюмерия становится искусством. 16-я эдиция Esxence пройдёт 3–6 июня 2026 в Миланском конгресс-центре MiCo. Здесь сотни независимых брендов со всего мира презентуют свои ароматы, проходят круглые столы об олфакторной культуре. Кому подходит: инди-парфюмерам и нишевым брендам – для презентации своего бренда, поиска дистрибьюторов и баеров, общения с коллегами; также байерам концепт-сторов, журналистам и ценителям (для широкой публики открыт заключительный день).
🌱 The Fragrance Foundation UK Awards 2026 – Awards Ceremony – Лондон, UK (Grosvenor House Hotel, Park Lane)– 11 июня 2026 (четверг). Подходит номинантам и финалистам, брендам с активными продажами в UK.
3-дневная площадка в Palais Brongniart со Smell Talks, экспозицией и off-site программой для контактов с аудиторией и профессионалами. Подходит инди-брендам, парфюмерам-авторам, байерам/прессе.
Это ключевая премия для independent/artisan perfumery. Подходит независимым брендам и парфюмерам, у которых были релизы 2025 года и кто работает на международную нишевую репутацию.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥3❤1
Q3 2026 (июль – сентябрь)
☀️ Pitti Fragranze 24 – Флоренция, Италия – 11–13 сентября 2026. Выставка художественной парфюмерии и благоухающих продуктов. Почему идти: единственная выставка такого рода в Европе, традиционно проходящая в сентябре во Флоренции. Fragranze – международный салон, посвящённый artistic perfumery, домашним ароматам, косметике и велнессу. Он объединяет парфюмеров, независимые бренды, селективных дистрибьюторов и прессу в более камерной атмосфере, чем Esxence. Кому подходит: нишевым брендам, желающим усилить присутствие в Европе, парфюмерам-авторам, ищущим галереи и concept store для своих творений, а также владельцам бутиков – для отбора эксклюзивных ароматов. Аудитория: профессионалы отрасли (B2B), при этом формат мероприятия позволяет более неспешный networking и обмен идеями в кругу профессионалов.
☀️ Milano Beauty Week 2026 – Милан, Италия – 16–20 сентября 2026
“Неделя” с активностями по городу и возможностями видимости и партнёрств, организована Cosmetica Italia с Cosmoprof и Esxence. Подходит инди-брендам, продолжающим и профи.
☀️ TFWA World Exhibition & Conference 2026 – Канны, Франция – 27 сентября – 1 октября 2026
Зачем идти: если твой следующий канал – аэропорты/дьюти-фри/трэвел-ритейл и нужны байеры этого сегмента. Подходит брендам с готовой экспортной упаковкой, маржинальностью и отлаженной цепочкой поставок.
“Неделя” с активностями по городу и возможностями видимости и партнёрств, организована Cosmetica Italia с Cosmoprof и Esxence. Подходит инди-брендам, продолжающим и профи.
Зачем идти: если твой следующий канал – аэропорты/дьюти-фри/трэвел-ритейл и нужны байеры этого сегмента. Подходит брендам с готовой экспортной упаковкой, маржинальностью и отлаженной цепочкой поставок.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥3
Q4 2026 (октябрь – декабрь)
🐦🔥Beautyworld Middle East 2026 – Дубай, ОАЭ – 6–8 октября 2026. Тип: B2B, крупнейшая в регионе ближневосточная выставка парфюмерно-косметического рынка. Главное международное событие красоты и франкценции в Ближнем Востоке – более 1800 экспонентов и тысячи посетителей из 140+ стран. Beautyworld ME охватывает все секторы, от готовой парфюмерии и косметики до ингредиентов и упаковки, и ежегодно утверждает статус самого влиятельного форума индустрии в регионе. Кому подходит: продвинутым независимым брендам, планирующим экспорт на Ближний Восток или ищущим инвесторов и дистрибьюторов в GCC; поставщикам ароматов и упаковки, нацеленным на ближневосточный рынок (где высок спрос на нишевые и luxury-ароматы); а также парфюмерам, интересующимся локальными тенденциями (удовые композиции, ориентальные ноты).
🐦🔥Making Cosmetics & in-Vitality – Милан, Италия – 25–26 ноября 2026. Выставка услуг и ингредиентов для косметики и нутрикосметики. Важное мероприятие для косметической отрасли Италии: две конференц-выставки под одной крышей, посвящённые науке, инновациям и нетворкингу в области разработки продуктов. 2026 год – выставка возвращается в Allianz MiCo 25–26 ноября. На Making Cosmetics представлены лаборатории, производители base products, упаковщики, консультанты по регуляторике; параллельно in-Vitality охватывает тренды нутрикосметики и БАДов. Кому подходит: независимым производителям, расширяющим ассортимент (например, добавляющим свечи, косметику), брендам без собственного производства (для поиска контрактных производителей и оценщиков безопасности), а также всем, кто хочет держать руку на пульсе регуляторных изменений и научных инноваций через обширную программу семинаров.
🐦🔥World Perfumery Congress 2026 (WPC) – Монтерей, Калифорния, США – 23–25 июня 2026. Международный конгресс парфюмерной индустрии. WPC – премиальная мировая конференция парфюмеров, проводимая раз в два года. В 2026 г. пройдёт в США на фоне живописного побережья Монтерей. Это уникальная платформа, объединяющая парфюмеров, бренды, производителей ароматических веществ и поставщиков для обмена опытом и презентации инноваций. В программе – доклады мастеров о будущих тенденциях, технических открытиях, регуляторных нововведениях, а также выставка сырья и технологий. Подходит опытным независимым парфюмерам и брендам, стремящимся выйти на мировой уровень: чтобы наладить контакты с лидерами отрасли, узнать о новейших ингредиентах и актуальных научных исследованиях в парфюмерии.
🐦🔥Art and Olfaction Awards – подготовка к следующему циклу –ориентир: октябрь–декабрь 2026 (ждать анонс) Подходитинди-брендам/парфюмерам с релизами 2026 календарного года.
🐦🔥Beautyworld Middle East 2026 – Дубай, ОАЭ – 6–8 октября 2026. Тип: B2B, крупнейшая в регионе ближневосточная выставка парфюмерно-косметического рынка. Главное международное событие красоты и франкценции в Ближнем Востоке – более 1800 экспонентов и тысячи посетителей из 140+ стран. Beautyworld ME охватывает все секторы, от готовой парфюмерии и косметики до ингредиентов и упаковки, и ежегодно утверждает статус самого влиятельного форума индустрии в регионе. Кому подходит: продвинутым независимым брендам, планирующим экспорт на Ближний Восток или ищущим инвесторов и дистрибьюторов в GCC; поставщикам ароматов и упаковки, нацеленным на ближневосточный рынок (где высок спрос на нишевые и luxury-ароматы); а также парфюмерам, интересующимся локальными тенденциями (удовые композиции, ориентальные ноты).
🐦🔥Making Cosmetics & in-Vitality – Милан, Италия – 25–26 ноября 2026. Выставка услуг и ингредиентов для косметики и нутрикосметики. Важное мероприятие для косметической отрасли Италии: две конференц-выставки под одной крышей, посвящённые науке, инновациям и нетворкингу в области разработки продуктов. 2026 год – выставка возвращается в Allianz MiCo 25–26 ноября. На Making Cosmetics представлены лаборатории, производители base products, упаковщики, консультанты по регуляторике; параллельно in-Vitality охватывает тренды нутрикосметики и БАДов. Кому подходит: независимым производителям, расширяющим ассортимент (например, добавляющим свечи, косметику), брендам без собственного производства (для поиска контрактных производителей и оценщиков безопасности), а также всем, кто хочет держать руку на пульсе регуляторных изменений и научных инноваций через обширную программу семинаров.
🐦🔥World Perfumery Congress 2026 (WPC) – Монтерей, Калифорния, США – 23–25 июня 2026. Международный конгресс парфюмерной индустрии. WPC – премиальная мировая конференция парфюмеров, проводимая раз в два года. В 2026 г. пройдёт в США на фоне живописного побережья Монтерей. Это уникальная платформа, объединяющая парфюмеров, бренды, производителей ароматических веществ и поставщиков для обмена опытом и презентации инноваций. В программе – доклады мастеров о будущих тенденциях, технических открытиях, регуляторных нововведениях, а также выставка сырья и технологий. Подходит опытным независимым парфюмерам и брендам, стремящимся выйти на мировой уровень: чтобы наладить контакты с лидерами отрасли, узнать о новейших ингредиентах и актуальных научных исследованиях в парфюмерии.
🐦🔥Art and Olfaction Awards – подготовка к следующему циклу –ориентир: октябрь–декабрь 2026 (ждать анонс) Подходитинди-брендам/парфюмерам с релизами 2026 календарного года.
🔥7❤3
Парфюмерия 2026: главные ноты и новые молекулы
Что же будет определять характер парфюмерных композиций в ближайшем году?
2026-й обещает переосмысление привычных тенденций. Запросы потребителей отражают дух времени: с одной стороны, стремление к эмоциональному комфорту и ностальгии, с другой — жажда новизны и эксперимента. В сложные времена многие тянутся к «уютным» ароматам, возвращающим в детство – молочным оттенкам, тёплому печенью, какао, знакомым классическим духам мам и бабушек.
Одновременно растёт интерес к необычным впечатлениям: набирают популярность гурманские ароматы с неожиданными кулинарными нотами, гипер-реалистичные «сочные» фруктовые композиции и ароматы как из любимой кофейни.
Также прослеживается усталость от чрезмерно громких ароматов прошлого, поэтому на смену им приходят более интимные композиции, которые держатся ближе к коже и ощущаются как ваша собственная аура (вводится понятие «тихой роскоши»).
Но это не означает скуку: наоборот, в 2026-м в тренде неожиданная контрастность и новые ольфакторные текстуры. Например, минеральные и металлические аккорды (от запаха мокрого камня до оттенка чернил или стали) добавляют современным цветочным и древесным букетам острый футуристичный характер.
Все более широкая аудитория смелеет и охотнее пробует то, что вчера считалось нишевым – будь то ближневосточные специи и уд в повседневных парфюмах или невесомые гендерно-нейтральные формулы для любого случая.
Наконец, важную роль в определении тенденций играют изменения в правовом регулировании. В 2026 году в ЕС ужесточаются требования к раскрытию состава: список аллергенных ароматических веществ, подлежащих маркировке, расширен еще на 56 позиций. Брендам приходится адаптировать формулы, чтобы соответствовать новым нормам к июлю 2026.
Потребители все больше ценят экологичность и прозрачность: в моде сырье с проверенным происхождением (прозрачность от плантации до флакона), биоразлагаемые компоненты и «чистые» формулы без лишних аллергенов. Парфюмерные дома активно внедряют технологии: от белой биотехнологии (ферментации) для получения нот - например, возобновляемый сандал Firmenich Dreamwood™ или амбровая молекула AMBROX® SUPER от Firmenich, производимая с использованием современных биотехнологических подходов, - до апсайклинга, переработки отходов в ценные ингредиенты (например, новая нота Olivante из оливковых выжимок придает композициям кожано-древесную глубину без ущерба природе).
Стандарты IFRA и эко-тренды стимулируют поиск замен традиционным материалам: например, натуральный бергамот теперь очищают от фототоксичных компонентов, сохраняя запах и устраняя риск солнечных ожогов на коже.
В результате формулы 2026 года обещают быть не только креативными, но и более «зелеными» и безопасными.
Итак, какие же тренды в парфюмерных нотах нас ждут в этом году? Расскажу в следующем посте.
Что же будет определять характер парфюмерных композиций в ближайшем году?
2026-й обещает переосмысление привычных тенденций. Запросы потребителей отражают дух времени: с одной стороны, стремление к эмоциональному комфорту и ностальгии, с другой — жажда новизны и эксперимента. В сложные времена многие тянутся к «уютным» ароматам, возвращающим в детство – молочным оттенкам, тёплому печенью, какао, знакомым классическим духам мам и бабушек.
Одновременно растёт интерес к необычным впечатлениям: набирают популярность гурманские ароматы с неожиданными кулинарными нотами, гипер-реалистичные «сочные» фруктовые композиции и ароматы как из любимой кофейни.
Также прослеживается усталость от чрезмерно громких ароматов прошлого, поэтому на смену им приходят более интимные композиции, которые держатся ближе к коже и ощущаются как ваша собственная аура (вводится понятие «тихой роскоши»).
Но это не означает скуку: наоборот, в 2026-м в тренде неожиданная контрастность и новые ольфакторные текстуры. Например, минеральные и металлические аккорды (от запаха мокрого камня до оттенка чернил или стали) добавляют современным цветочным и древесным букетам острый футуристичный характер.
Все более широкая аудитория смелеет и охотнее пробует то, что вчера считалось нишевым – будь то ближневосточные специи и уд в повседневных парфюмах или невесомые гендерно-нейтральные формулы для любого случая.
Наконец, важную роль в определении тенденций играют изменения в правовом регулировании. В 2026 году в ЕС ужесточаются требования к раскрытию состава: список аллергенных ароматических веществ, подлежащих маркировке, расширен еще на 56 позиций. Брендам приходится адаптировать формулы, чтобы соответствовать новым нормам к июлю 2026.
Потребители все больше ценят экологичность и прозрачность: в моде сырье с проверенным происхождением (прозрачность от плантации до флакона), биоразлагаемые компоненты и «чистые» формулы без лишних аллергенов. Парфюмерные дома активно внедряют технологии: от белой биотехнологии (ферментации) для получения нот - например, возобновляемый сандал Firmenich Dreamwood™ или амбровая молекула AMBROX® SUPER от Firmenich, производимая с использованием современных биотехнологических подходов, - до апсайклинга, переработки отходов в ценные ингредиенты (например, новая нота Olivante из оливковых выжимок придает композициям кожано-древесную глубину без ущерба природе).
Стандарты IFRA и эко-тренды стимулируют поиск замен традиционным материалам: например, натуральный бергамот теперь очищают от фототоксичных компонентов, сохраняя запах и устраняя риск солнечных ожогов на коже.
В результате формулы 2026 года обещают быть не только креативными, но и более «зелеными» и безопасными.
Итак, какие же тренды в парфюмерных нотах нас ждут в этом году? Расскажу в следующем посте.
❤16🔥1🤡1
Тренды нот и аккордов 2026
🍓 Новая гурманика: молоко, соль и орехи
Нежная сладость с неожиданным «соленым» акцентом, сливочно-молочные оттенки и отказ от приторного сиропа. Представьте соленую карамель или ореховое молоко, так как гурманские ароматы становятся более кремовыми, чуть солоноватыми и умиротворяющими.
Типичные ноты: соленая карамель, морская соль, кардамон, молоко, фисташковый крем, рисовый аккорд, сандал, тёплые мускусы и бобы тонка.
Подходит для дневных ароматов и расслабленных вечеров дома; унисекс-профиль.
🍓 Спелые и редкие фрукты
Фруктовые аккорды становятся темнее и глубже, похожие на джем. Вместо уже привычной всем вишни появляются дикая земляника, слива, личи, маракуйя или даже банан. При этом важно правдоподобное исполнение без искусственного тона.
Типичные ноты: спелые ягоды (малина, клубника), цитрусовая цедра, слива, манго или личи, цветы османтуса, чернослив, гранатовый сироп, пачули.
Подходит для для неформальной обстановки, отдыха, теплого времени года. Формат – унисекс, который в зависимости от композиции уместен и днем, и вечером.
🍓 Кофе и чай
Композиции с нотами кофе, чая и матча, такие аккорды делают аромат глубже, добавляя горчинку и согревающий эффект, наподобие действия напитка.
Типичные ноты: эспрессо, капучино или черный чай с бергамотом, зеленый чай матча, травяной чай (ромашка, мате), пряности (кардамон), жареный кофе, какао-бобы, дымно-деревные аккорды.
Подходит для офисного дня и городских прогулок; унисекс, близок по духу ценителям гурманских и восточно-пряных ароматов.
🍓 Ароматы «вторая кожа»
Очень мягко и интимно, будто едва уловимый чистый аромат вашей кожи. Эти композиции строятся на прозрачных древесных, мускусных и амбровых нотах, которые остаются близко к телу и создают эффект личной ауры вместо шлейфа по комнате. Даже если в базе есть уд или кожа, их следует дозировать так, чтобы запах «жил» на коже, а не заявлял о себе вовсеуслышание.
Типичные ноты: альдегиды, цитрусы, пудровый ирис, нюанс фиалки, замшевые аккорды, белые мускусы, амбровые ноты, мягкая древесина.
Идеальны для офиса, на деловых встречах, когда нужен комплиментарный, но ненавязчивый шлейф. Также подойдет для свидания или спокойного времяпрепровождения; унисекс, элегантен в своей сдержанности.
🍓 Древесные ноты на все случаи
Древесные ноты будут повсюду, 2026-й превратит сандал, кедр, ветивер и другие ноты в базовый must-have большинства новинок. Они дарят ощущение природной уверенности, «дорогой» сдержанности и при этом держатся близко к коже, излучая тихую роскошь, о которой мы говорили. Например, молочный сандал создает комфортную мягкую базу, ветивер добавляет дымно-сухой оттенок, а кедр привносит прохладную чистоту.
Типичные ноты: кедр, гуаяк, пачули, сандал, ветивер, мох.
Практически универсальный вариант. Древесные ароматы уместны и на работе, и вечером – они придают ощущение статуса без излишней вычурности. Подходят и мужчинам, и женщинам, которые ценят сдержанную элегантность и природные мотивы.
🍓 Минеральные и металлические аккорды
Неожиданные ноты неживой природы: влажная галька после дождя, раскаленное железо, бетон или оттенок чернил. В ароматах 2026 года такие аккорды будут использоваться для передачи ощущения гиперреалистичной текстуры и «минеральности», на контрасте с цветами или древесными нотами. Например, аккорд петрикор (землистый запах дождя) подойдет для создания атмосферы свежести и спокойствия, а легкая нота металла – современную остроту и прохладу композиции.
Типичные ноты: озоновые ноты, влажные цитрусы, ноты мокрой земли, кремний, каменный пудровый тон, морская галька, белый мускус, легкий металл.
Чаще такие ароматы вы встретите в нишевых линейках и унисекс-форматах. Подойдут для вечерних выходов, арт-мероприятий или когда хочется подчеркнуть нестандартный образ. Не подойдут любителям чисто классики, зато станут изюминкой в коллекции авангардного парфманьяка.
🍓 Средиземноморская свежесть
Солнечные, расслабленные композиции, навеянные побережьем Средиземного моря.
Нежная сладость с неожиданным «соленым» акцентом, сливочно-молочные оттенки и отказ от приторного сиропа. Представьте соленую карамель или ореховое молоко, так как гурманские ароматы становятся более кремовыми, чуть солоноватыми и умиротворяющими.
Типичные ноты: соленая карамель, морская соль, кардамон, молоко, фисташковый крем, рисовый аккорд, сандал, тёплые мускусы и бобы тонка.
Подходит для дневных ароматов и расслабленных вечеров дома; унисекс-профиль.
Фруктовые аккорды становятся темнее и глубже, похожие на джем. Вместо уже привычной всем вишни появляются дикая земляника, слива, личи, маракуйя или даже банан. При этом важно правдоподобное исполнение без искусственного тона.
Типичные ноты: спелые ягоды (малина, клубника), цитрусовая цедра, слива, манго или личи, цветы османтуса, чернослив, гранатовый сироп, пачули.
Подходит для для неформальной обстановки, отдыха, теплого времени года. Формат – унисекс, который в зависимости от композиции уместен и днем, и вечером.
Композиции с нотами кофе, чая и матча, такие аккорды делают аромат глубже, добавляя горчинку и согревающий эффект, наподобие действия напитка.
Типичные ноты: эспрессо, капучино или черный чай с бергамотом, зеленый чай матча, травяной чай (ромашка, мате), пряности (кардамон), жареный кофе, какао-бобы, дымно-деревные аккорды.
Подходит для офисного дня и городских прогулок; унисекс, близок по духу ценителям гурманских и восточно-пряных ароматов.
Очень мягко и интимно, будто едва уловимый чистый аромат вашей кожи. Эти композиции строятся на прозрачных древесных, мускусных и амбровых нотах, которые остаются близко к телу и создают эффект личной ауры вместо шлейфа по комнате. Даже если в базе есть уд или кожа, их следует дозировать так, чтобы запах «жил» на коже, а не заявлял о себе вовсеуслышание.
Типичные ноты: альдегиды, цитрусы, пудровый ирис, нюанс фиалки, замшевые аккорды, белые мускусы, амбровые ноты, мягкая древесина.
Идеальны для офиса, на деловых встречах, когда нужен комплиментарный, но ненавязчивый шлейф. Также подойдет для свидания или спокойного времяпрепровождения; унисекс, элегантен в своей сдержанности.
Древесные ноты будут повсюду, 2026-й превратит сандал, кедр, ветивер и другие ноты в базовый must-have большинства новинок. Они дарят ощущение природной уверенности, «дорогой» сдержанности и при этом держатся близко к коже, излучая тихую роскошь, о которой мы говорили. Например, молочный сандал создает комфортную мягкую базу, ветивер добавляет дымно-сухой оттенок, а кедр привносит прохладную чистоту.
Типичные ноты: кедр, гуаяк, пачули, сандал, ветивер, мох.
Практически универсальный вариант. Древесные ароматы уместны и на работе, и вечером – они придают ощущение статуса без излишней вычурности. Подходят и мужчинам, и женщинам, которые ценят сдержанную элегантность и природные мотивы.
Неожиданные ноты неживой природы: влажная галька после дождя, раскаленное железо, бетон или оттенок чернил. В ароматах 2026 года такие аккорды будут использоваться для передачи ощущения гиперреалистичной текстуры и «минеральности», на контрасте с цветами или древесными нотами. Например, аккорд петрикор (землистый запах дождя) подойдет для создания атмосферы свежести и спокойствия, а легкая нота металла – современную остроту и прохладу композиции.
Типичные ноты: озоновые ноты, влажные цитрусы, ноты мокрой земли, кремний, каменный пудровый тон, морская галька, белый мускус, легкий металл.
Чаще такие ароматы вы встретите в нишевых линейках и унисекс-форматах. Подойдут для вечерних выходов, арт-мероприятий или когда хочется подчеркнуть нестандартный образ. Не подойдут любителям чисто классики, зато станут изюминкой в коллекции авангардного парфманьяка.
Солнечные, расслабленные композиции, навеянные побережьем Средиземного моря.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤7👍1
Здесь слышны олива и инжир, зелень трав и соленый бриз – ноты, которые мгновенно перенесут в атмосферу отпуска у теплого моря. Вместо стандартных цитрусов появляются более характерные аккорды: фига, лаванда с розмарином, морская соль на коже.
Типичные ноты: бергамот, розмарин, морская соль, лист инжира, лаванда, апельсиновый цвет, кипарис, сухой ветивер, белый кедр.
Идеальный выбор на теплое время года или чтобы поднять настроение холодной зимой. Подходит тем, кто любит свежие, но не банальные ароматы с «историей». Хороши на день, отпусков и выходных; благодаря чистому звучанию впишется и в офисный дресс-код. Унисекс.
🍓 Тёмные цветы и смолы
Цветочные букеты 2026 обретают «темную» сторону. Роза и жасмин теперь чаще будут поданы с кожей, ладаном, табаком или пряностями. Это придаст им загадочный, дымный характер и глубину. Такой «готический сад» сочетает красоту цветов с ориентальными нотами шафрана и какао, создавая бархатистую, пленительную атмосферу. Сладость уменьшается, уступая место нюансам горечи и специям, благодаря чему классические цветы звучат современно и дерзко.
Типичные ноты: шафран, черная вишня, дамасская роза, жасмин самбак, сухофрукты, ладан, мирра, черный шоколад.
Подойдет для ярких вечерних образов и особых случаев. Такие ароматы часто нишевые или «haute couture», подойдут тем, кто хочет выделиться драматичным шлейфом. Больше тяготеют к вечернему времени и сезонаи осень-зима, условно женственны, но фактически унисекс – главное, чтобы носитель ценил насыщенные восточные мотивы.
🍓 Ностальгический комфорт
Ароматы, пробуждающие теплые воспоминания и чувство безопасности. Молочные аккорды, горячий шоколад, ванильно-злаковые ноты – все это вызывает ассоциации с детскими лакомствами и домашним уютом, успокаивая. Также прослеживается возвращение к парфюмерной классике и легендарным ароматам прошлого Chanel N°5, YSL Opium, Guerlain Shalimar и др.
Типичные ноты: маршмеллоу, сахарная вата, топленое молоко, рисовый пудинг, гелиотроп, ваниль, бензоин, классический амброво-шипровый аккорд.
Попдойдет тем, кому нужен парфюм для души, снимающий стресс и дарящий спокойствие. Идеален холодной зимой, для дома, уютных вечеров. Часто такие ароматы воспринимаются как более женственные из-за гурманской сладости, но понравятся всем, кто ценит ретро-атмосферу и комфорт.
Продолжение следует…
Типичные ноты: бергамот, розмарин, морская соль, лист инжира, лаванда, апельсиновый цвет, кипарис, сухой ветивер, белый кедр.
Идеальный выбор на теплое время года или чтобы поднять настроение холодной зимой. Подходит тем, кто любит свежие, но не банальные ароматы с «историей». Хороши на день, отпусков и выходных; благодаря чистому звучанию впишется и в офисный дресс-код. Унисекс.
Цветочные букеты 2026 обретают «темную» сторону. Роза и жасмин теперь чаще будут поданы с кожей, ладаном, табаком или пряностями. Это придаст им загадочный, дымный характер и глубину. Такой «готический сад» сочетает красоту цветов с ориентальными нотами шафрана и какао, создавая бархатистую, пленительную атмосферу. Сладость уменьшается, уступая место нюансам горечи и специям, благодаря чему классические цветы звучат современно и дерзко.
Типичные ноты: шафран, черная вишня, дамасская роза, жасмин самбак, сухофрукты, ладан, мирра, черный шоколад.
Подойдет для ярких вечерних образов и особых случаев. Такие ароматы часто нишевые или «haute couture», подойдут тем, кто хочет выделиться драматичным шлейфом. Больше тяготеют к вечернему времени и сезонаи осень-зима, условно женственны, но фактически унисекс – главное, чтобы носитель ценил насыщенные восточные мотивы.
Ароматы, пробуждающие теплые воспоминания и чувство безопасности. Молочные аккорды, горячий шоколад, ванильно-злаковые ноты – все это вызывает ассоциации с детскими лакомствами и домашним уютом, успокаивая. Также прослеживается возвращение к парфюмерной классике и легендарным ароматам прошлого Chanel N°5, YSL Opium, Guerlain Shalimar и др.
Типичные ноты: маршмеллоу, сахарная вата, топленое молоко, рисовый пудинг, гелиотроп, ваниль, бензоин, классический амброво-шипровый аккорд.
Попдойдет тем, кому нужен парфюм для души, снимающий стресс и дарящий спокойствие. Идеален холодной зимой, для дома, уютных вечеров. Часто такие ароматы воспринимаются как более женственные из-за гурманской сладости, но понравятся всем, кто ценит ретро-атмосферу и комфорт.
Продолжение следует…
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤9👍1
Парфюмерия 2026: ингредиенты в формулах и чем заменить “каптивы”
В 2026 на композиции будут влиять не только вкусы аудитории, но и техническая реальность формул. Главный фактор – это обновлённая маркировка аллергенов, что стимулирует переформулировки и более аккуратные аллергенные профили особенно в массовом и премиальном сегменте.
Параллельно усиливается запрос на биотех-ингредиенты, апсайклинг, биоразлагаемость и прослеживаемость.
Поставщики вкладываются в молекулы, которые одновременно дают эффект и историю, и всё чаще эти решения оказываются каптивами (доступными только клиентам конкретного дома), либо очень крупным заказчикам.
Однако, вопреки распространенному мнению, что без доступа к каптивам в парфюмерии делать нечего, в большинстве случаев каптив – это не магия, а удобный строительный блок под конкретную задачу. А значит, независимый парфюмер может прийти к близкому результату через функциональную замену, то есть подобрать доступные молекулы, которые повторяют ключевые грани эффекта.
Предлагаю рассмотреть основные ингредиентные направления 2026 и определить чем пользуются часто крупные дома и как воспроизвести эффект из доступной палитры.
1️⃣ Petrichor - запах “после дождя”: мокрый камень, влажная земля, зелёнь и воздух
Тренд на реалистичную природу – один из самых интересных в 2026 предлагающих обратить внимание на ощущение ландшафта. У крупных домов здесь появился удобный готовый блок: например, Geogaia™ (Givaudan) – ингредиент или решение для максимально аутентичного “петрикора” (зелёно-земляные и водные тона).
Как собрать современный “петрикор” без капитвов.
Ключ к запаху “после дождя” – это баланс трёх граней, и под каждую есть доступные материалы:
Влажная земля или почва:
Terrasol (в микродозах) + при желании микроследы геосмина или 1-octen-3-ol (грибной и почвенный нюанс).
Мокрый камень, минерал, холод:
очень умеренная акватическая или озоновая часть (например, Floralozone или следовые количества Calone) и прозрачные мускусы.
Зелень после дождя:
cis-3-hexenol и cis-3-hexenyl acetate в следовых количествах, иногда микродоза Undecavertol для эффекта “влажной листвы”.
Но важно не превращать во влагу самого дождя.
2️⃣ Долгоиграющие ингредиенты, дающие стойкость с помощью архитектуры ароматов (так называемые молекулы с отсроченным высвобождением аромата (slow release или fragrance precursor)
Клиент как всегда хочет стойкости, но при этом устал от ароматов, которые «захватывают» помещение. Поэтому растёт интерес к технологическим решениям вроде fragrance precursors (у парфюмерных концернов есть семейства вроде Scentaurus™ by Givaudan), которые добавляют эффект “второй волны” раскрытия.
Проблема: почти всегда данные ингредиенты независимым парфюмерам недоступны.
Чем заменить:
Эффект fragrance precursors можно имитировать через контраст летучести и сцепление нот. Как это сделать - здесь должна бы быть реклама нашего курса по профессии парфюмер, но ее не будет))
3️⃣ Skin scents: чистая кожа, кашемир, бельё
В 2026 это один из главных коммерческих векторов: аромат как личная аура. Поставщики продвигают “чистые” мускусы и новые базы (например, у IFF есть Luminide™ как концепт чистого, пудрового мускуса – пока труднодоступный, поэтому можно заменить по эффекту:
Для создания ауры и объёма мы можем использовать Habanolide, Ambrettolide, Ethylene brassylate как минимум;
Для эффекта кашемира и мягкой ткани придкт на выручку Cashmeran (важно выбрать деликатную дозировку, которая передает ощущение кашемировой ткани, а не деревящек) в сочетании со всеми известными ISO E Super или Timbersilk;
Для эффекта пудры: мягкие мускусы типа Helvetolide или близкие по профилю кремовые мускусы.
Смысл тренда не в новизне молекул, а в новом формате использования так, чтобы создать более деликатный и дорогой шлейф.
4️⃣ Гурманские ароматы: молочно-ореховые, кофейные, соль и жареные оттенки
Теперь гурманские ароматы после “сахарной эпохи” ощущаются более взрослыми, текстурными, часто с древесной базой.
Что используем.
Для кремово-молочной текстуры лактоны и ваниль;
В 2026 на композиции будут влиять не только вкусы аудитории, но и техническая реальность формул. Главный фактор – это обновлённая маркировка аллергенов, что стимулирует переформулировки и более аккуратные аллергенные профили особенно в массовом и премиальном сегменте.
Параллельно усиливается запрос на биотех-ингредиенты, апсайклинг, биоразлагаемость и прослеживаемость.
Поставщики вкладываются в молекулы, которые одновременно дают эффект и историю, и всё чаще эти решения оказываются каптивами (доступными только клиентам конкретного дома), либо очень крупным заказчикам.
Однако, вопреки распространенному мнению, что без доступа к каптивам в парфюмерии делать нечего, в большинстве случаев каптив – это не магия, а удобный строительный блок под конкретную задачу. А значит, независимый парфюмер может прийти к близкому результату через функциональную замену, то есть подобрать доступные молекулы, которые повторяют ключевые грани эффекта.
Предлагаю рассмотреть основные ингредиентные направления 2026 и определить чем пользуются часто крупные дома и как воспроизвести эффект из доступной палитры.
Тренд на реалистичную природу – один из самых интересных в 2026 предлагающих обратить внимание на ощущение ландшафта. У крупных домов здесь появился удобный готовый блок: например, Geogaia™ (Givaudan) – ингредиент или решение для максимально аутентичного “петрикора” (зелёно-земляные и водные тона).
Как собрать современный “петрикор” без капитвов.
Ключ к запаху “после дождя” – это баланс трёх граней, и под каждую есть доступные материалы:
Влажная земля или почва:
Terrasol (в микродозах) + при желании микроследы геосмина или 1-octen-3-ol (грибной и почвенный нюанс).
Мокрый камень, минерал, холод:
очень умеренная акватическая или озоновая часть (например, Floralozone или следовые количества Calone) и прозрачные мускусы.
Зелень после дождя:
cis-3-hexenol и cis-3-hexenyl acetate в следовых количествах, иногда микродоза Undecavertol для эффекта “влажной листвы”.
Но важно не превращать во влагу самого дождя.
Клиент как всегда хочет стойкости, но при этом устал от ароматов, которые «захватывают» помещение. Поэтому растёт интерес к технологическим решениям вроде fragrance precursors (у парфюмерных концернов есть семейства вроде Scentaurus™ by Givaudan), которые добавляют эффект “второй волны” раскрытия.
Проблема: почти всегда данные ингредиенты независимым парфюмерам недоступны.
Чем заменить:
Эффект fragrance precursors можно имитировать через контраст летучести и сцепление нот. Как это сделать - здесь должна бы быть реклама нашего курса по профессии парфюмер, но ее не будет))
В 2026 это один из главных коммерческих векторов: аромат как личная аура. Поставщики продвигают “чистые” мускусы и новые базы (например, у IFF есть Luminide™ как концепт чистого, пудрового мускуса – пока труднодоступный, поэтому можно заменить по эффекту:
Для создания ауры и объёма мы можем использовать Habanolide, Ambrettolide, Ethylene brassylate как минимум;
Для эффекта кашемира и мягкой ткани придкт на выручку Cashmeran (важно выбрать деликатную дозировку, которая передает ощущение кашемировой ткани, а не деревящек) в сочетании со всеми известными ISO E Super или Timbersilk;
Для эффекта пудры: мягкие мускусы типа Helvetolide или близкие по профилю кремовые мускусы.
Смысл тренда не в новизне молекул, а в новом формате использования так, чтобы создать более деликатный и дорогой шлейф.
Теперь гурманские ароматы после “сахарной эпохи” ощущаются более взрослыми, текстурными, часто с древесной базой.
Что используем.
Для кремово-молочной текстуры лактоны и ваниль;
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤3🍓1
Для орехов, пасты, поджаренных нот: Acetyl pyrazine и родственные пиразины в мельчайших дозировках;
Для эффекта кофе – в идеале использовать натуральные экстракты кофе, сейчас многие производители представляют свои варианты. Если натуральный экстракт не доступен, то можно поработать с сочетаниием нот жареного, какао, табака и сухих деревяшек;
Для соленого эффекта вспоминаем про ambroxan, cashmeran, calone и водоросли, но важно не уйти в сторону акватики.
5️⃣ Biotech woods и чистая древесность
В 2026 растёт не только любовь к древесности, но и внимание к тому, как она получена. Отсюда интерес к “white biotech” решениям и к материалам вроде Clearwood® (чистый пачулиевый профиль) или к биотех-процессам в производстве Anbrox® Super. Данные ингредиенты не являются каптивными, поэтому их можно найти в доступе.
6️⃣ Апсайклинг как эстетика
Апсайклинг – это маркер современного премиума. Он превращает остатки производства в ценное сырьё и добавляет продукту историю, этику и прозрачность происхождения. В качестве примера можно привести натуральные экстракты апельсина, мандарина и лимона от Capua, полученные по технологии NatPro: они сохраняют яркость свежей кожуры и при этом поддерживают более устойчивую модель производства, где побочные потоки становятся частью люксового качества.
Главный вывод который можно сделать, что в 2026 побеждает не самая новая молекула, а самый точно собранный эффект, который одновременно:
🌸 попадает в тренд тихая роскошь, текстурная гурманика или реалистичная природа,
🌸
выдерживает реалии новых нормативов использования,
🌸
имеет правильную историю происхождения, такую как биотех, апсайклинг и прослеживаемость.
Для эффекта кофе – в идеале использовать натуральные экстракты кофе, сейчас многие производители представляют свои варианты. Если натуральный экстракт не доступен, то можно поработать с сочетаниием нот жареного, какао, табака и сухих деревяшек;
Для соленого эффекта вспоминаем про ambroxan, cashmeran, calone и водоросли, но важно не уйти в сторону акватики.
В 2026 растёт не только любовь к древесности, но и внимание к тому, как она получена. Отсюда интерес к “white biotech” решениям и к материалам вроде Clearwood® (чистый пачулиевый профиль) или к биотех-процессам в производстве Anbrox® Super. Данные ингредиенты не являются каптивными, поэтому их можно найти в доступе.
Апсайклинг – это маркер современного премиума. Он превращает остатки производства в ценное сырьё и добавляет продукту историю, этику и прозрачность происхождения. В качестве примера можно привести натуральные экстракты апельсина, мандарина и лимона от Capua, полученные по технологии NatPro: они сохраняют яркость свежей кожуры и при этом поддерживают более устойчивую модель производства, где побочные потоки становятся частью люксового качества.
Главный вывод который можно сделать, что в 2026 побеждает не самая новая молекула, а самый точно собранный эффект, который одновременно:
выдерживает реалии новых нормативов использования,
имеет правильную историю происхождения, такую как биотех, апсайклинг и прослеживаемость.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤4🍓1
Дорогие друзья, интересно ваше мнение.
Ситуация следующая: вы знаете, что мы продаем одни из самых лучших парфюмерных профессиональных баз. Раньше мы их выставляли на вайлдберриз и на озон. Потом из-за покупательского терроризма, мы прекратили продажу на вб и оставили в продаже парфюмерные базы на озон. Недавно озон решил также работать как вайлдберриз, что приводит иногда к следующей ситуации. Один заказчик делает заказ нашей парфюмерной базы, вскрывает, вытаскивает пробник и отказывается выкупать. Невыкупленный товар возвращается на склад озон. Затем его покупает другой заказчик и пишет нам претензию, что товар пришел вскрытый и обвиняет нас, что мы продаем брак. Мы предлагаем оформить возврат и сдать товар как брак, чтобы он больше не вернулся в продажу. Но покупатель уходит навсегда с испорченным настроением и уверенностью в некачественном товаре. Возвраты товаров мы не видим, они к нам не возвращаются, а переходят в полное управление озона.
Мы предлагаем покупать наши базы напрямую с нашего сайта, но большинство хочет покупать на маркетплейсе.
Как бы вы поступили на нашем месте и почему?
Ситуация следующая: вы знаете, что мы продаем одни из самых лучших парфюмерных профессиональных баз. Раньше мы их выставляли на вайлдберриз и на озон. Потом из-за покупательского терроризма, мы прекратили продажу на вб и оставили в продаже парфюмерные базы на озон. Недавно озон решил также работать как вайлдберриз, что приводит иногда к следующей ситуации. Один заказчик делает заказ нашей парфюмерной базы, вскрывает, вытаскивает пробник и отказывается выкупать. Невыкупленный товар возвращается на склад озон. Затем его покупает другой заказчик и пишет нам претензию, что товар пришел вскрытый и обвиняет нас, что мы продаем брак. Мы предлагаем оформить возврат и сдать товар как брак, чтобы он больше не вернулся в продажу. Но покупатель уходит навсегда с испорченным настроением и уверенностью в некачественном товаре. Возвраты товаров мы не видим, они к нам не возвращаются, а переходят в полное управление озона.
Мы предлагаем покупать наши базы напрямую с нашего сайта, но большинство хочет покупать на маркетплейсе.
Как бы вы поступили на нашем месте и почему?
Парфюмерные базы: не чит-код, а инструмент
Есть в нашем ремесле одна странная гордость, которая звучит эффектно, но на деле больше отдает снобизмом. Это, когда заявляют: «Я никогда не использую базы при создании своих ароматов». Как-будто база – это чит-код, и как-будто любой, кто берёт готовый блок, автоматически «не настоящий», а любой, кто собирает всё по молекулам, автоматически герой и носитель истины. И вот тут хочется остановиться, вдохнуть и спокойно сказать, что эта риторика не про качество и не про профессионализм. Она больше про демонстрацию. И, что хуже всего, она обесценивает труд тех, кто эти базы создавал, а заодно сбивает с толку специалистов, которые начинают воспринимать базу как «обман», вместо того чтобы видеть в ней инструмент.
База, про которую в данном случае речь, это не «базовые (нижние или средние) ноты» (в разных школах есть отличия даже в этом) и не «то, что остаётся на коже». В данном случае база – это заранее сведённый аккорд, строительный блок парфюмерии. Он может быть простым, на три-четыре компонента, а может быть сложным как почти готовая парфюмерная композиция. При этом у него всегда есть главное качество: у базы есть характер и функция, которые позволяют базе стать элементом композиции. И понимание применения парфюмерных баз – это понимание, как строится архитектура аромата.
Однажды, я встретила сравнение парфюмерных баз по способу применения с бульонным кубиком или смесью различных специй в кулинарии: можно каждый раз варить бульон с нуля, а можно держать качественные заготовки и тратить энергию на само блюдо: на идею, на баланс, на текстуру, на финальный вкус. С кубиком не исчезает мастерство, просто мастерство перестаёт тратить себя на рутину и начинает работать на рождение стиля.
И также смешно, что те, кто любят презрительно называть «базы», часто даже не понимают, что создание базы – это отдельная высота. На самом деле некоторые парфюмеры годами работают над базами, они концентрируют в них самую оригинальную мысль, самый хитрый технический узел, то самое ядро, вокруг которого потом строится весь аромат. Это не упрощение, а концентрация творчества. Внутри такой базы часы проб и ошибок, месяцы поиска, иногда годы доведения до той самой точки, где аккорд начинает звучать как надо в разных контекстах и дозировках. И уже потом вокруг этого ядра действительно можно собрать парфюм быстрее, потому что характер уже сформирован.
Дальше начинается история, которую невозможно вычеркнуть из XX века. Когда в первые десятилетия прошлого столетия на сцену вышли новые синтетические материалы, они часто были слишком мощнымы и капризными в работе. Их нужно было приручить. И одним из самых умных способов было «упаковать» материал в базу, чтобы сделать его управляемым, удобным и пригодным к композиции. Благодаря этому, рождались многие знаменитые базы, которые становились языком эпохи.
Возьмём Mousse de Saxe – легенду, без которой классическая парфюмерия звучала бы иначе. В её основе лежит изобутилхинолин, компонент кожаного, резкого, почти хищного характера. С таким материалом в «голом» виде непросто работать: он легко подавляет формулу, начинает доминировать и превращает тонкую задумку в грубую попытку. Это вы сейчас можете сказать, что легко подберете правильную дозировку для изобутилхинолина (потому что этот материал вам знаком в работе), но так было не всегда. И до сих пор многим сложно работать с подобными материалами. И тогда база Mousse de Saxe стала способом сделать характер изобутилхинолина применимым. А дальше мы видим магию истории: Эрнест Дальтрофф добавляет несколько капель Mousse de Saxe в Caron Nuit de Noël, и этот штрих становится частью той самой классической глубины, которую мы узнаём спустя десятилетия. Потом след этой базы тянется через другие знаменитые работы, включая Habanita, Madame Rochas и Calèche, и ты вдруг понимаешь, что чистые формулы без баз – это лишь красивый лозунг, но не язык реальной истории.
И это не единичный случай.
Есть в нашем ремесле одна странная гордость, которая звучит эффектно, но на деле больше отдает снобизмом. Это, когда заявляют: «Я никогда не использую базы при создании своих ароматов». Как-будто база – это чит-код, и как-будто любой, кто берёт готовый блок, автоматически «не настоящий», а любой, кто собирает всё по молекулам, автоматически герой и носитель истины. И вот тут хочется остановиться, вдохнуть и спокойно сказать, что эта риторика не про качество и не про профессионализм. Она больше про демонстрацию. И, что хуже всего, она обесценивает труд тех, кто эти базы создавал, а заодно сбивает с толку специалистов, которые начинают воспринимать базу как «обман», вместо того чтобы видеть в ней инструмент.
База, про которую в данном случае речь, это не «базовые (нижние или средние) ноты» (в разных школах есть отличия даже в этом) и не «то, что остаётся на коже». В данном случае база – это заранее сведённый аккорд, строительный блок парфюмерии. Он может быть простым, на три-четыре компонента, а может быть сложным как почти готовая парфюмерная композиция. При этом у него всегда есть главное качество: у базы есть характер и функция, которые позволяют базе стать элементом композиции. И понимание применения парфюмерных баз – это понимание, как строится архитектура аромата.
Однажды, я встретила сравнение парфюмерных баз по способу применения с бульонным кубиком или смесью различных специй в кулинарии: можно каждый раз варить бульон с нуля, а можно держать качественные заготовки и тратить энергию на само блюдо: на идею, на баланс, на текстуру, на финальный вкус. С кубиком не исчезает мастерство, просто мастерство перестаёт тратить себя на рутину и начинает работать на рождение стиля.
И также смешно, что те, кто любят презрительно называть «базы», часто даже не понимают, что создание базы – это отдельная высота. На самом деле некоторые парфюмеры годами работают над базами, они концентрируют в них самую оригинальную мысль, самый хитрый технический узел, то самое ядро, вокруг которого потом строится весь аромат. Это не упрощение, а концентрация творчества. Внутри такой базы часы проб и ошибок, месяцы поиска, иногда годы доведения до той самой точки, где аккорд начинает звучать как надо в разных контекстах и дозировках. И уже потом вокруг этого ядра действительно можно собрать парфюм быстрее, потому что характер уже сформирован.
Дальше начинается история, которую невозможно вычеркнуть из XX века. Когда в первые десятилетия прошлого столетия на сцену вышли новые синтетические материалы, они часто были слишком мощнымы и капризными в работе. Их нужно было приручить. И одним из самых умных способов было «упаковать» материал в базу, чтобы сделать его управляемым, удобным и пригодным к композиции. Благодаря этому, рождались многие знаменитые базы, которые становились языком эпохи.
Возьмём Mousse de Saxe – легенду, без которой классическая парфюмерия звучала бы иначе. В её основе лежит изобутилхинолин, компонент кожаного, резкого, почти хищного характера. С таким материалом в «голом» виде непросто работать: он легко подавляет формулу, начинает доминировать и превращает тонкую задумку в грубую попытку. Это вы сейчас можете сказать, что легко подберете правильную дозировку для изобутилхинолина (потому что этот материал вам знаком в работе), но так было не всегда. И до сих пор многим сложно работать с подобными материалами. И тогда база Mousse de Saxe стала способом сделать характер изобутилхинолина применимым. А дальше мы видим магию истории: Эрнест Дальтрофф добавляет несколько капель Mousse de Saxe в Caron Nuit de Noël, и этот штрих становится частью той самой классической глубины, которую мы узнаём спустя десятилетия. Потом след этой базы тянется через другие знаменитые работы, включая Habanita, Madame Rochas и Calèche, и ты вдруг понимаешь, что чистые формулы без баз – это лишь красивый лозунг, но не язык реальной истории.
И это не единичный случай.
❤18🍓1
Вот Florizia на базе Allylionone, вот Parmantheme с характером «пармской фиалки», вот целая линия цветочных реконструкций, где база становится не костылём, а способом создать узнаваемый портрет цветка. Сирень собирали через терпинеол, гелиотропин и коричный спирт; жасмин поддерживали бензилацетатом, амилциннамальдегидом и индолом; фиалка встала на плечи иононов; ландыш долго держался на гидроксицитронеллале; гвоздика – на связке эвгенола, коричного спирта, ванилина и бензилсалицилата.
Вот еще примеры, Тьерри Вассер утверждает, что без основы Corinal от Firmenich классический Habit Rouge Guerlain «не был бы Habit Rouge». Фредерик Маль называет базу De Laire Coriolane лучшим ландышем, когда-либо созданным и, который используется в Chanel No.5. А по словам Уилла Инрига, историка-исследователя проекта Fragrances of The World, даже сравнительно современное творение, такое как Angel Тьерри Мюглера, отчасти обязано своей чрезмерной выразительностью основе Dewfruit, созданной компанией Quest (ныне входящей в Givaudan). Это не обман. Это технология стиля. И одна из самых красивых технологий в ремесле.
Именно поэтому меня коробит, когда кто-то говорит о базах пренебрежительно. Потому что за каждой удачной базой стоит чья-то работа, чья-то лабораторная настойчивость и чья-то эстетика. Базу не «нашли готовой на полке Вселенной». Её сделали люди. В истории парфюмерии есть даже имена тех, кто прославился именно как создатели таких блоков: Мари-Терез Де Лэр связывают с Mousse de Saxe, Мариуса Ребуля – с Lilas 7 и Muguet 16, Жоржа Фрэса – с Animalis. Эдмон Рудницка, автор Eau Sauvage, Diorissimo и Femme, тоже разрабатывал базы в ходе своей карьеры. Это те, кого стоит помнить, когда кто-то начинает играть в «я выше этого».
Но давайте будем честны и с другой стороны. Да, у чужих баз есть недостаток: секретность состава. Иногда вы не знаете, что именно внутри. Иногда это создаёт зависимость от поставщика. Иногда, когда приходит эпоха регуляторных ограничений и переформулировок, база превращается в чёрный ящик: нельзя просто «вынуть один аллерген» и продолжить. Приходится пересобирать аккорд заново. Это правда. Но из этого не следует вывод «базы непрофессиональны». Из этого следует вывод «базы требуют ответственности». Профессионал не морализирует, профессионал управляет риском: понимает, зачем берёт базу, как она влияет на формулу, чем её можно заменить, как документировать и тестировать, что делать, если поставщик изменит состав.
А ещё профессионал умеет видеть разницу между «я делаю всё сам» и «я делаю правильно». Авторство в парфюмерии – это не соревнование по страданию. Авторство – это выбор, дозировка, интеграция, драматургия раскрытия, баланс, контрасты, переходы между нотами и плотность тела. База сама по себе не делает аромат ни хорошим, ни плохим. Это как краска: ею можно написать икону, а можно намазать стену. И не краска несёт ответственность.
И есть ещё один пласт – когда брали известный материал вроде метилионона или гидроксицитронеллаля и «обогащали» его так, чтобы получилась база с полнотой почти готового аромата. Это была школа сложных, плотных блоков – и тут снова невозможно пройти мимо имени Жана Карлеса. Ему приписывают создание таких баз, как Althenol и Selvone, и при этом он делал их не только «для себя», но и для других парфюмеров. То есть это был осознанный вклад в язык профессии, чтобы сделать инструмент, которым сможет пользоваться не один человек, а целая школа.
Поэтому когда кто-то сегодня гордо произносит «я никогда не использую базы», мне хочется мягко спросить: а зачем вы это говорите? Чтобы подчеркнуть свою технику и какой вы молодец? Может быть вы и эфирные масла не используете, ведь это тоже готовая смесь, полученная благодаря природному сочетанию молекул и профессионализму производителя? В некоторых случаях, кажется, что это способ принизить других. Но в этом случае это уже не про парфюмерию, это про самооценку.
Можно не использовать базы. Это выбор.
Вот еще примеры, Тьерри Вассер утверждает, что без основы Corinal от Firmenich классический Habit Rouge Guerlain «не был бы Habit Rouge». Фредерик Маль называет базу De Laire Coriolane лучшим ландышем, когда-либо созданным и, который используется в Chanel No.5. А по словам Уилла Инрига, историка-исследователя проекта Fragrances of The World, даже сравнительно современное творение, такое как Angel Тьерри Мюглера, отчасти обязано своей чрезмерной выразительностью основе Dewfruit, созданной компанией Quest (ныне входящей в Givaudan). Это не обман. Это технология стиля. И одна из самых красивых технологий в ремесле.
Именно поэтому меня коробит, когда кто-то говорит о базах пренебрежительно. Потому что за каждой удачной базой стоит чья-то работа, чья-то лабораторная настойчивость и чья-то эстетика. Базу не «нашли готовой на полке Вселенной». Её сделали люди. В истории парфюмерии есть даже имена тех, кто прославился именно как создатели таких блоков: Мари-Терез Де Лэр связывают с Mousse de Saxe, Мариуса Ребуля – с Lilas 7 и Muguet 16, Жоржа Фрэса – с Animalis. Эдмон Рудницка, автор Eau Sauvage, Diorissimo и Femme, тоже разрабатывал базы в ходе своей карьеры. Это те, кого стоит помнить, когда кто-то начинает играть в «я выше этого».
Но давайте будем честны и с другой стороны. Да, у чужих баз есть недостаток: секретность состава. Иногда вы не знаете, что именно внутри. Иногда это создаёт зависимость от поставщика. Иногда, когда приходит эпоха регуляторных ограничений и переформулировок, база превращается в чёрный ящик: нельзя просто «вынуть один аллерген» и продолжить. Приходится пересобирать аккорд заново. Это правда. Но из этого не следует вывод «базы непрофессиональны». Из этого следует вывод «базы требуют ответственности». Профессионал не морализирует, профессионал управляет риском: понимает, зачем берёт базу, как она влияет на формулу, чем её можно заменить, как документировать и тестировать, что делать, если поставщик изменит состав.
А ещё профессионал умеет видеть разницу между «я делаю всё сам» и «я делаю правильно». Авторство в парфюмерии – это не соревнование по страданию. Авторство – это выбор, дозировка, интеграция, драматургия раскрытия, баланс, контрасты, переходы между нотами и плотность тела. База сама по себе не делает аромат ни хорошим, ни плохим. Это как краска: ею можно написать икону, а можно намазать стену. И не краска несёт ответственность.
И есть ещё один пласт – когда брали известный материал вроде метилионона или гидроксицитронеллаля и «обогащали» его так, чтобы получилась база с полнотой почти готового аромата. Это была школа сложных, плотных блоков – и тут снова невозможно пройти мимо имени Жана Карлеса. Ему приписывают создание таких баз, как Althenol и Selvone, и при этом он делал их не только «для себя», но и для других парфюмеров. То есть это был осознанный вклад в язык профессии, чтобы сделать инструмент, которым сможет пользоваться не один человек, а целая школа.
Поэтому когда кто-то сегодня гордо произносит «я никогда не использую базы», мне хочется мягко спросить: а зачем вы это говорите? Чтобы подчеркнуть свою технику и какой вы молодец? Может быть вы и эфирные масла не используете, ведь это тоже готовая смесь, полученная благодаря природному сочетанию молекул и профессионализму производителя? В некоторых случаях, кажется, что это способ принизить других. Но в этом случае это уже не про парфюмерию, это про самооценку.
Можно не использовать базы. Это выбор.
❤19🍓1
Но выдавать этот выбор за моральное превосходство – значит путать личную манеру работы с профессиональной работой, потому что профессионализм – это не демонстрация «как мне трудно», а точность решения. И уважение к ремеслу. И уважение к людям, которые работают для того, чтобы каждый парфюмер мог создавать прекрасные ароматы для этого мира.
❤21🍓1