Я была бы ужасным бьюти-блогером 🙂‍↕️

— подумала я, посмотрев на свой очередной заказ в Золотом яблоке…

Возможно, потому я и не бьюти-блогер)))

Я в 2018 году нашла свой оттенок помады у Clarins, и с тех пор пользуюсь только ей. Масло для тела у меня тоже от Clarins — покупаю их раз в несколько месяцев уже лет 5. Кремы для лица у меня те, которые назначил косметолог 😅

Немноооожечко экспериментирую во всяких масках и патчах. Недавно открыла для себя патчи под глаза от Thalgo 😎 очень нравятся, хотя для ежедневного использования может получаться дороговато. Посмотрю ещё у других брендов, вдруг найду не хуже) для меня все продукты для области вокруг глаз — сложная категория, очень легко раздражить и слизистую, и кожу под глазами… видимо, у моих глаз дорогие вкусы 😂

Маски для лица раньше покупала только Darling, но потом попробовала Thalgo, и эффект, конечно, гораздо круче у вторых. Но и цена в 5-10 раз выше)))

В общем, была бы я таким бьюти-блогером, в духе «а раньше было лучше…», только «эта помада вам конечно не Clarins, эта тушь вам конечно не Chanel…»

Читали бы такого противного блогера? 😃

Парфюм цвета осеннего неба 🍂

Янтарный цвет — потому что много натуральных компонентов. Такую роскошь можем себе позволить, когда создаём индивидуальный аромат 😌

Вы же помните, что так можно, да? 😏

Есть ли среди вас нелюбители кинзы?

Кинза (она же кориандр) — один из немногих запахов, реакция на который хорошо изучена. Для многих кинза — это просто пахучая зелень, а вот для людей с повышенной чувствительностью рецепторов OR6A2 она горько-мыльная и вообще страшно противная. Говорят, похожа на клопов 😅

Обонятельные рецепторы OR6A2 отвечают за восприятие длинноцепочечных альдегидов. Альдегиды в парфюмерии дают горько-мыльное цитрусово-свежее звучание, добавляют в композицию объём. Часто альдегиды в парфюме не ради аромата (горько-мыльного, и вообще, говоря на парфюмерном, альдегидного)), а ради эффекта — скруглить композицию, сделать её легче, воздушнее, чище. Повышенная чувствительность к альдегидам заставляет ощущать их ярче, и, возможно, чувствовать их мыльную горечь там, где для большинства они не дают значительного вклада в аромат.

Самый известный аромат, в котором много альдегидов — это, конечно, Chanel №5. И мне теперь страшно любопытно, как он звучит для тех, кто не переносит кинзу?

Если вдруг это вы — напишите в комментариях, интересно очень!

Чем отличается дорогая косметика от дешёвой?

А точнее – дорогой состав от дешёвого...
#производственныеистории

В моей работе парфюмера очень помогает, что я хорошо разбираюсь в фарм. технологии, одна из ветвей которой – производство косметики. Полезно понимать, какая функция у каждого ингредиента в косметике, чтобы не было конфликтов с отдушкой, которая есть в любой косметической рецептуре – в составе указана как Fragrance, или Parfum.

Да-да, даже в кремах "без отдушек" обычно есть отдушки, но они гипоаллергенные, и используются в очень маленьком объёме. Их функция – перекрыть запах основы крема, которая сами по себе пахнет не очень приятно: например, база для крема, в которую я ввожу отдушки, чтобы понять, как они в кремах раскрываются, сама по себе пахнет клеем ПВА 😶

Давайте посмотрим на "укрепляющий шампунь" – предлагаю взять какой-нибудь недорогой и приятный, к примеру, Fructis. Мне самой он симпатичен своими фруктовыми ароматами и классным очищением волос, с которым лучше всего справляются non-organic, eco-unfriendly составы, главные герои которых – те самые сульфаты... которые сушат волосы и, возможно, обижают рыб в океанах, но по-хорошему нужны, чтобы голова нормально отмывалась 🥲

Согласимся, что состав у Фруктиса вряд ли дорогой. При этом заявлено укрепление волос – и, пока я не начала писать этот пост, я была уверена, что там есть кератин 😂 гении маркетинга!

Так вот – хоть шампунь и должен укреплять, кератина там нет. Есть "кератинозаменители" – гидролизованные белки сои и пшеницы, которые в 2-3 раза дешевле кератина, и по эффекту ему уступают. И, судя по составу, их там должно быть немало – ведь они написаны в середине?

Состав шампуня:
AQUA / WATER (вода), SODIUM LAURETH SULFATE, GLYCOL DISTEARATE, SODIUM CHLORIDE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, DIMETHICONE, SACCHARUM OFFICINARUM EXTRACT / SUGARCANE EXTRACT (экстракт сахарного тростника), CAMELLIA SINENSIS LEAF EXTRACT (экстракт листьев камелии), PHYLLANTHUS EMBLICA FRUIT EXTRACT, CITRUS LIMON FRUIT EXTRACT / LEMON FRUIT EXTRACT (экстракт лимона), PYRUS MALUS FRUIT EXTRACT / APPLE FRUIT EXTRACT (экстракт яблока), PEG-100STEARATE, COCAMIDEMEA, STEARETH-6, FUMARIC ACID, CARBOMER, NIACINAMIDE (ниацинамид), LEUCONOSTOC/RADISH ROOT FERMENT FILTRATE, TRIDECETH-10, TRIDECETH-3, AMODIMETHICONE, SODIUM HYDROXIDE, PYRIDOXINE HCl, COCO-BETAINE, GUAR HYDROXYPROPYLTRIMONIUM CHLORIDE, HYDROLYZED CORN PROTEIN (гидролизованный протеин кукурузы), HYDROLYZED SOY PROTEIN (гидролизованный протеин сои), HYDROLYZED VEGETABLE PROTEIN PG-PROPYL SILANETRIOL, HYDROLYZED WHEAT PROTEIN (гидролизованный протеин пшеницы), HYDROXYPROPYLTRIMONIUM LEMON PROTEIN, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, CAPRYLYL GLYCOL, CITRIC ACID, ACETIC ACID, HEXYLENE GLYCOL, POTASSIUM SORBATE, SODIUM BENZOATE, SALICYLIC ACID (салициловая кислота), PHENOXYETHANOL, LINALOOL, COUMARIN, LIMONENE, PARFUM / FRAGRANCE.

По закону все ингредиенты в составе должны быть написаны по убыванию их концентрации, вплоть до 1%. А вот всё, что меньше 1%, можно писать в любом порядке 🙃

Так что, хоть отдушка и вынесена в конец состава, это не значит, что её в составе меньше всего. Обычно в недорогих шампунях отдушки больше, чем укрепляющих активов. Хоть без неё и никуда, но сама по себе отдушка сушит волосы, а не укрепляет их. Но – отдушку можно найти дешевле, чем действенные активы, к тому же хороший запах важнее для продаж, чем реальное укрепление волос. Аромат проще оценить, чем долгосрочный эффект, ну и мы привыкли ожидать от шампуня за 300 рублей классный запах, а не классный результат.

Резюмируя: дорогой состав отличается от дешёвого тем, что в нём активов больше, чем отдушки... что он дорогой, а не дешёвый🗿
Вот такие вот новости на сегодня)))

*картинку позаимствовала с пинтерест

Есть ли у парфюмера свой почерк?
Часть 1

Рассмотрим 2 ситуации: когда парфюмер создаёт ароматы только для одного бренда (например, собственного) – или когда работает с разными брендами.

У каждого человека – собственное понимание прекрасного, проще говоря – вкус. Это чувство прекрасного можно тренировать: развивать насмотренность, взаимодействуя с как можно более широким диапазоном красоты. Если свой вкус не тренировать специально, он будет меняться очень постепенно. Само по себе такое постоянство – это классно, но (на мой взгляд) не для создателей этой самой красоты.

Что есть парфюмерия, если не создание красоты)) Парфюмеру важно знакомиться с работой своих коллег, быть в курсе трендов, не стоять на месте, находя баланс между новым и традиционно привлекательным.

Лучший способ эту насмотренность реализовывать – создавать для других. Ориентироваться не только на свои предпочтения, но – в первую очередь – на запрос заказчика, который, в свою очередь, исходит из пожеланий своей целевой аудитории. Нужно попасть и в профиль аромата, и в желаемую себестоимость – мне стало гораздо легче работать, когда я научилась эту задачу решать))

Если творить в неизменных условиях, где ты сам себе судья (или, по-модному, арт-директор), сложно выйти за рамки собственного вкуса. Именно поэтому европейские парфюмеры обычно создают ароматы для разных брендов, и уже набравшись опыта берутся за собственный бренд.

У любого, даже самого опытного, парфюмера есть излюбленные приёмы – эдакие коронные трюки. Предлагаю продолжить этот разговор завтра и посмотреть, что за трюки использует самый модный нынче парфюмер – Квентин Биш 😎

*Картинка с пинтерест

Есть ли у парфюмера свой почерк?
Часть 2

Продолжаем разговор о почерке вместе с Квентином Бишем – автором нашумевших Ganymede (2019), Bois Impérial (2020) и моего любимого Guidance (2023).

Во всех этих ароматах – виртуозно сотканная древесная база, высокая стойкость и сильный шлейф – результат кропотливой работы над структурой парфюма. Одна из фишек Биша – сыграть на модных нотах: во всех трёх бестселлерах использован материал Akigalawood®, который в пирамиде ароматов заявлен как "нота".

Это приём так называемой молекулярной парфюмерии, где на передний план выводится какая-нибудь интересная молекула, в данном случае – каптив* парфюмерного гиганта Givaudan (*каптив в своих формулах могут использовать только аффилированные с производителем каптива парфюмеры – по крайне мере, пока не закончится действие патента). Akigalawood® – молекула, полученная из пачули, с ярким древесно-удовым, пряным ароматом. Традиционно в пирамиде аромата её указали бы как уд / пачули / сандал – в зависимости от того аспекта, который обыгран в аромате – но молекулярная парфюмерия гордо сообщает вам коммерческое название материала.

Если Ganymede и Bois Impérial – не моя остановочка, то вот Guidance я распробовала. Помимо роз, здесь важную роль играет кожано-дымно-вишнёвый каркас – эти ноты в пирамиде аромата не заявлены, а точнее, томно прикрыты ладаном и шафраном, неизменными атрибутами арабской парфюмерии, которые Amouage обыгрывает на французский лад. Признаюсь, я здесь не осталась без влияния маркетинга – мне нравится не только аромат, но и бренд, особенно после того, как я в январе побывала у них на заводе в Омане.

Кстати про молекулярные ноты, Fleur Narcotique (2014) от Ex Nihilo – это тоже Квентин Биш 🙃 там без акигалавуда, но с другим каптивом – Petalia®, тоже заявлена в пирамиде аромата, и отвечает за аромат личи и пионов, которым славен Fleur Narcotique.

Квентин Биш очень хорошо чувствует, чего хотят люди сегодня. Он мастер коммерчески успешной ниши, стойкой и шлейфовой, а главное – что важно для многих покупателей дорогих парфюмов – узнаваемой. Можем смело резюмировать, что почерк Биша – создавать ароматы-бестселлеры 😎

А что для вас объединяет его работы? Есть ли что-то от Биша на вашей парфюмерной полке?