Ура! У меня теперь есть сандал! Настоящий!

Не такой настоящий, чтобы прям дерево на кухне росло, но эфирное масло индийского сандала из Майсора — исторического центра по выращиванию лучшего сандала.

Раньше сандал добавляли везде. Потом сандаловые деревья стали заканчиваться, и его стали добавлять нигде только в дорогие парфюмы. Во главе сандаловых духов — Bois des Iles: золотая классика от Chanel, и создавал его, кстати, Эрнест Бо — автор их №5.

Ещё сандал — один из 6 классических составляющих Герленады, ключевого аккорда, формирующего ДНК ароматов от дома Guerlain. Герленада заслуживает отдельного поста, лишь упомяну, что остальные 5 элементов аккорда тоже будут на мастер-классе в следующее воскресенье 😏

Исторически сложилось, что в моей палитре компонентов натуральный сандал отсутствовал. Когда-то, когда я только начинала разбираться в парфюмерном сырье, я покупала сандал — куда же без него? — но он оказался австралийским видом Santalum spicatum, а «правильный» — Santalum alba. По запаху их эфирные масла едва ли похожи: да, оба аромата древесные, но дьявол как всегда кроется в мелочах.

Белый сандал — это уже целые духи. К древесным нотам добавляются сливочные, переходящие в слегка животные, как мускус кабарги, ноты. А ещё, конечно, правильный сандал дымный — традиционно дымные варианты сандала ценятся ещё выше, чем мягкие сливочные.

В парфюмерной школе я как-то сандал не успела оценить, да и вообще — куда его, такой дорогой? Хотя от щедрого использования иланг-иланга меня это не останавливает… Но для мастер-класса по дорогим ароматам сандал — это must 🤌🏼 так что приходите 27 июля и щедрой рукой добавляйте в духи, чтобы было не просто дорого, а прямо-таки роскошно ✨

Ввожу новую рубрику – #производственныеистории 💎

До сих пор мало рассказывала здесь, как проходит моя работа с брендами, для которых я разрабатываю ароматы. Буду исправляться!

В этой рубрике будет внутрянка разработки ароматов для разной парфюмированной продукции. Постараюсь сделать интересно, и, как обычно, без чрезмерных упрощений 😄 Рассчитываю на ваше терпение, чтобы прочитать такие профильные истории до конца))

Сегодня первая серия 📝

На этой неделе в парфюмерном мире России – драма 😶
#производственныеистории

Из Европы больше нельзя ввозить смеси душистых веществ — другими словами, парфюмерные концентраты, или отдушки.

На днях в силу вступают новые ограничения на ввоз парфюмерного сырья. Если раньше парф. концентрат можно было ввозить через таможню (хоть и дорого), то теперь остаются только обходные пути, они связаны с неприятными рисками и подходят не всем компаниям.

Рынок отдушек для парфюмерии более чем на 90% зависел от импорта, и свыше 80% отдушек импортировалось именно из Европы.

Можно подумать пустяки, дело житейское – духи из Европы вон ещё в 2022 запретили ввозить, но большая часть брендов по-прежнему стоит на полках в магазинах. Но есть большая разница между духами и отдушками: если для готовой парфюмерии разрешён параллельный импорт, то парфюмерный концентрат (отдушка) – это промежуточный продукт, и для него такой путь ввоза нелегален.

Поясню про промежуточный продукт. Полный цикл производства парфюмированного продукта выглядит так:
1️⃣разработка формулы (парфюмер)
2️⃣производство парфюмерного концентрата на основе этой формулы (раньше делали на заводе в Европе)
3️⃣производство готового продукта (обычно на заводе в России) – нужно ввести парфюмерный концентрат в основу, чтобы получить:

💎 парфюм (парф. концентрат купажируют со спиртом)
🧊 диффузор (вводят в бесспиртовую основу)
🕯️ свечу (добавляют в расплавленный воск)

То есть парф. концентрат нужен для производства любого продукта, который пахнет.

Откуда брать парфюмерный концентрат: какие я вижу решения?
Вариантов остаётся не так много –

🔘осваивать парфюмерные производства Азии и Ближнего Востока

Это хорошая идея для партий от 1000 штук, и в том случае, если вам не страшно, что на заводе вашу формулу приберегут для собственных разработок...

🔘производить концентрат в России

Больших заводов, как в Европе, у нас пока нет (и формула вашего парфюма пока тоже не в полной безопасности...) Для небольших партий я делаю концентрат сама, и затем передаю его на завод, где производят готовый парфюмированный продукт.

Это не такая приятная часть работы, как разработка аромата, но это мой способ позаботиться о заказчиках – решить производственные вопросы, которые иначе решаются дорого и долго.

Парфюмерный концентрат как форма заботы 😃 остановимся сегодня на уютной ноте, продолжение следует!

Солнечный аромат отпуска ☀️

У меня это Solaris от Penhaligon’s 💫
Он уже пахнет летним солнцем, и на море чувствует себя как дома)) такие солнечные ароматы есть у разных брендов — с нотами белых цветов, переданных через петальные (от petals — лепестки) солоноватые салицилаты, с солнечно-искристым лимоном в верхних нотах. Как передать солнечный жёлтый, если не через лимон?

Салицилаты — это ещё и вспомогательные УФ-фильтры (добавляют в солнцезащитные средства за компанию с более сильными солнцезащитными компонентами), поэтому плюс к белоцветочному аспекту салицилаты поддерживают ассоциацию с отпуском и морем 🌊

Интересное прочтение солнца у любимого мной оманского бренда Amouage — их аромат Sunshine Woman, где к салицилатным белым цветам добавили оранжевый кожано-абрикосовый османтус. Обычно османтусом рисуют абрикосы, а здесь — тёплое солнце)) красивое решение 🧡


Расскажите про свой аромат лета ☀️