Часть 1: Эфирные масла

Те самые, о которых мы в первую очередь думаем, когда говорят «натуральные ароматы». Получают их обычно методом водной дистилляции, то есть перегонки, и связана эта история с очень медицинско-фармацевтическим именем: Авиценна, в XI веке, впервые описал дистилляцию как метод получения эфирных масел (ну и спирта заодно). На картинках — как раз про получение эфирного масла дистилляцией: гравюра и схема)

Примерчик. Многие знают, как пахнет эфирное масло розы болгарской (потому что оно в советские годы продавалось и в детстве было у многих дома) — если сравнить с живым цветком розы, будет узнаваемо, и при этом совсем по-другому. Это из-за так называемого boiled aspect (варёного аспекта 😅) эфирных масел: в ходе водной дистилляции смесь воды и цветов нагревают до температуры кипения воды, и часть веществ от этого успевает… свариться 🫠 Отсюда возникает разница в запахе между живым цветком и его эфирным маслом — примерно как между свежей земляникой и земляничным вареньем (ставьте 🍓, если захотелось земляники…). Уловить настоящий аромат живого цветка почти невозможно, хотя более продвинутые методы экстракции (о которых будет ниже) позволяют приблизиться.. подойти вплотную….. но всё же — никогда не повторить точь-в-точь, как Ахиллесу не догнать свою черепаху.

Альтернативный способ получения эфирного масла — для цитрусовых: их отжимают :) Поэтому у эфирных масел лимона, апельсина, бергамота никакого boiled aspect нет, они пахнут максимально похоже на кожуру, из которой их отжали. Апельсины в промышленности вообще отжимают целиком — а полученное уже разделяют на апельсиновый сок и апельсиновое эфирное масло. У меня в связи с этим есть (гениальная) теория, чем свежевыжатый апельсиновый сок сильно отличается от пакетированного, но это я в комментариях оставлю…

Эфирные масла — очень обширная группа. Поэтому примеров тут море — или целый океан 🤔
Это и цветы — колкая лаванда (она по запаху не относится к группе «цветочные», но сырьё — всё равно цветы))), терпкие нероли (цветы горького апельсина), бурбонская герань, болгарская роза, экзотический иланг-иланг; и древесные ноты — дымный ветивер, сливочный сандал, землистые пачули; и зелёные, с ароматом сочных побегов — любимые мной гальбанум (пахнет снытью! И внешне похож) и петитгрейн (побеги горького апельсина) 🌿
Ещё эфирные масла: гвоздика, корица, имбирь, чёрный перец, цитрусы, много лекарственных растений — мята, розмарин, ромашка.., и много-много растений, которые не на слуху.

Пункт со звёздочкой — каких эфирных масел точно не существует: ландыша, жасмина (!!!), флёрдоранжа. Если вспомню другие частые примеры — ещё допишу 🤔 Если что-нибудь такое придёт в голову вам — буду рада, если напишете! В комментариях прикреплю свою апельсиновую теорию :)

Часть 2: Конкреты и резиноиды

А если мы пытаемся провести водную дистилляцию, но ароматные компоненты не летучие? Они ведь не будут испаряться с водяным паром, и так и останутся в воде… значит, нужно использовать другой способ — и другой растворитель, какой-нибудь неполярный, например, гексан вместо воды. Так получают конкреты и резиноиды: нагревают ароматическое сырьё в каком-нибудь гексане, потом гексан испаряется (его отгоняют), и в твёрдом остатке — всё что растворилось в гексане на предыдущей ступени: богатая смесь ароматических веществ с растительными восками и прочими балластными веществами.

Чем друг от друга отличаются: конкреты получаются из цветов, побегов, и вообще разных частей растения, а резиноиды — из смол или бальзамов. Бальзамические резиноиды у нас тёплые, тягучие — как по аромату, так и по физическим свойствам :)) — это бензоин и стиракс. Выглядят они как на картинке, янтарные такие. Немного особняком — ладан, с более прохладно-древесным ароматом (но выглядит тоже как на картинке). Есть ещё резиноид дубового мха, который относится к древесному семейству запахов: вокруг дубового мха построена история двух парфюмерных суперсемейств ароматов — шипров и фужеров.

Из-за большого содержания восков и камедей, конкреты и многие резиноиды очень неудобно использовать (они в спирте толком не растворяются — а парфюмерия у нас чаще всего спиртовая), поэтому используют их редко; чаще их обрабатывают дальше — и получают абсолюты. Про абсолюты будет завтра :)

Часть 3: Абсолюты!

Название намекает, что пахнуть они должны мощно — типа «абсолютно» 😏 и действительно, появившись в начале XX века в парфюмах, абсолюты (вместе с нитромускусами, которые к нашему веку уже в большинстве запретили..) сформировали профиль густых и стойких духов, который мы сейчас воспринимаем как «винтаж» (такие духи носили наши прабабушки и любят наши бабушки).

Получают абсолюты из конкретов и резиноидов, помещая их в кипящий спирт. Это хитро, потому что почти всё, что не пахнет, при охлаждении выпадает в осадок, а ароматное остаётся в спирте. Отделяем осадок, испаряем (отгоняем) спирт, и получаем богатую насыщенную смесь ароматических веществ — абсолют 🤌🏼 Абсолюты в среднем пахнут насыщеннее, дольше, гуще чем эфирные масла, потому что в ЭМ душистые вещества попадают по принципу «испарилось вместе с водой, при этом в воде не растворилось», а в абсолют попасть проще, даже если ты менее летучий или растворимый в воде.

Абсолюты много из чего можно получить — я недавно в пример приводила франжипани, где абсолют вообще не похож на цветок. Это особенности технологии такие: да, экстракция более полная, чем у эфирных масел, но всё ещё многое теряется (увы). Самые известные абсолюты — абсолют жасмина (его могут ошибочно назвать эфирным маслом жасмина), абсолют розы, абсолют цветов апельсина (флёрдоранж). Из любимчиков у меня ещё абсолют почек чёрной смородины и абсолют цветов липы — пахнут свежим листом чёрной смородины и липовым мёдом = детством в деревне летом = чем-то солнечным и беззаботным 🥹

В комментариях к посту об эфирных маслах мне подбросили чудесную идею — написать про водку 😁 знаете такую — Absolut? Ну в общем это шведские маркетологи долго ломали голову, как бы назвать свою качественную водку, и в итоге справились) прикрепляю ссылочку на Википедию, там прикольно про это написано! Связь водки Absolut с парфюмерными абсолютами примерно такая же, как Царской водки (водка) с царской водкой в химии (смесь концентрированных соляной и азотной кислот 3:1) — то есть никакая только название :))

Часть 4: CO2 экстракты

Как-то не оптимистично — люди стараются-стараются, получают эфирные масла и абсолюты, а они всё равно пахнут не так как живое растение. Есть решение? Конечно Почти! Это наш пункт 4 в списке натуральных компонентов — максимально полное извлечение веществ с помощью суперфлюида CO2.

Эта технологическая роскошь добралась до промышленности в конце XX века — для удаления кофеина из кофейных зёрен, а сейчас это чуть ли не будничная история. Используют углекислый газ при высоком давлении и низкой температуре — вот только в этих условиях углекислый газ уже не газ, а что-то среднее между жидкостью и газом: сверхкритическая жидкость, или более красивое слово суперфлюид 💫

Суперфлюид CO2 очень кстати оказался замечательным экстрагентом, который по завершении экстракции легко и полностью испаряется, экологичный и безвредный.

CO2 экстракты ближе всего по запаху к тому, из чего их получают: потому что суперфлюид CO2 круто экстрагирует + потому что экстракция проходит при низких температурах, а значит даже самые капризные молекулы не разрушаются. Я использую CO2 экстракты корицы, бурбонской ванили, имбиря, кофе… а так их вообще много разных бывает 🙂 но вот чего не встречала — так это CO2 экстрактов цветов жасмина или розы. К сожалению! Подозреваю, что это слишком дорого, а так очень интересно было бы сравнить с абсолютами.

В природе суперфлюид CO2 можно встретить в атмосфере Венеры 🫠 (то есть пока что его нельзя встретить))) А мы хоть каждый день можем баловаться декофеинизированным кофе, пить лимонады и наносить парфюмы с CO2-экстрактами.

Вот такая вот повседневная норма из разряда магии 🪄

Про эффект Пруста 🍪

У меня тут читатели самые образованные, поэтому интересуюсь: читали ли вы «В поисках утраченного времени»? Я сама не читала…

В комментарии поступило предложение создать опрос! Давайте правда что:

Такими духами только комаров травить…

Но тут похоже создатели этого аромата буквально восприняли тренд на многофункциональную парфюмерию. И создали духи от насекомых CHARLESTON Eau De BUZZ, которые по мнению маркетологов “совершают революцию на рынке средств защиты от насекомых. Продукт не только эффективно защищает от нежелательных укусов насекомых, но и является универсальным ароматом, не похожим на традиционные запахи”.

Этот многофункциональный репеллент и парфюм стоимостью 65 долларов США сочетает цветочные ноты пиона и белого чая с нотками маракуйи, ванили, дубового мха и цитрусовых. Говорят, что подходит для пикников, пляжного отдыха, уличных вечеринок, свадеб на свежем воздухе и всяческих прогулок и занятий спортом на природе.

Ну что скажете на такую многофункциональность?