У меня с недавнего времени было две мечты. Первое — это завладеть чем-нибудь из Amouage, а второе — найти духи, которые вызовут восторг и большое удовольствие.

Объясню, что имею в виду. В фильме «Парфюмер» по роману Зюскинда есть фрагмент, где герой собирает по запаху известные на тот момент духи. Старый маэстро, понюхав их, пропадает в фантазиях: ему тут же представляется поцелуй любимой женщины, райские сады и прочие приятности. И это — самое главное в парфюмерии, получить такое путешествие и большое удовольствие, насладиться очарованием красоты. С таким сильным чувством я встречался лишь однажды, и я жаждал обрести новый яркий экспириенс с новыми ароматом. И он случился. С Amouage Guidance.

Мне трудно его описать. Он какой-то волшебный, словно ты попал в плен к Шехерезаде, рассказывающей тысячу и одну сказку. Ты не понимаешь, что с тобой — просто очень хорошо и не хочется, чтобы это заканчивалось.

Если всё же попытаться о них сказать что-то более связное, чем просто ВАУ, то это цветочно-пряная, обволакивающая композиция с кожаным подтекстом. Нечто среднее между этим всем, без перекоса в какую-либо сторону.

Послушайте, это очень красиво.

Познакомился с брендом Stephanie De Bruijn — он очень французский и красивый. Здесь чувствуется классическое французское построение композиций, и ощущение нескончаемой лёгкости и удовольствия. В библиотеке марки много разных парфюмов, я выделил для себя три фаворита.

Promenons-nous dans les bois EDP — очень красивый лес, в котором много пожухлой осенней листвы. При этом где-то рядом ты ощущаешь море, а в голове играет O Children Ника Кейва.

Cupidon — ты оказался в парижском саду, где местный цветочник продаёт свежесорванные букеты, а издали доносится аромат круассанов.

Le Sully EDP — мимоза в солнечный день. Искристо, звонко и очень новаторски, так как нет ощущения старых духов. С этим цветком такое случается довольно часто, но не здесь. Даже вдохновился этим ароматом, чтобы сделать свой аккорд мимозы.

Если кому-то хочется маленький глоточек Франции, обязательно послушайте эти духи.

Держу в руках концентрат своих новых духов.

Предлагаю вам угадать их основную тему в комментариях — первому написавшему правильную версию, подарю эти духи в 10 мл :)

Пусть этот тёплый и добрый конкурс вас согреет осенним вечерком. Количество версий, кстати, не ограничено.

Upd: победитель найден.

И… первым угадавшим была @irylosos

Духи будут о вине, и каждый услышит в нём свой напиток: для кого-то это пряный шираз, кому-то откроется сладким ice wine, некоторым напомнит древесные сорта красного сухого… даже белое кто-нибудь найдёт.

Создать алкогольность в духах было очень трудно, бился над этим с самого начала обучения ремеслу. Кажется, добился. Остальные подробности — позже :)

Мускусы в деталях

Здесь я перечислю разные компоненты с целью дать впечатление и примерно показать разницу между ними. Любой мускус имеет определенный аспект, о котором я писал в этом посте — его я дополнительно проговаривать не буду, он во всех стоит по умолчанию.

Амбреттолид — один из моих любимых компонентов. Он пудровый, нежный, молочный и с легким зелёно-фруктовым оттенком. Компонент однозначно теплый, но малонасыщенный. Найден был в природе в семенах амбретты, откуда и название.

Однако синтетический амбреттолид и природный — две разные молекулы, у них отличается положение двойной связи в цикле. Как это влияет на различие в запахе, сказать не могу, об этом даже в статьях не пишут...

Галаксолид — запах чистоты и какао, довольно яркий мускус, который часто используют из-за небольшой стоимости. В нём есть много объёма, он позволяет создать как холодное, так и тёплое настроение в духах, придаёт им воздушность и облачность. На нём сделаны легендарные Narciso Rodriguez Musc For Her — галаксолида в парфюме целых 66%.

Экзальтолид — он мне представляется маленьким пушистым зверьком. Именно чистый, но очень тёплый запах, с высокой насыщенностью и молочным и цветочным аспектами. В природе содержится в семенах ангелики и даже пассифлоре, некоторых орхидеях. Есть в моих любимых духах baraonda nasomatto, его там почти 8%.

Гельветолид — мускус с красным и очень пудровым звучанием. На гельветолиде в сочетании с амбреттолидом сделаны Wood Sage&Sea Salt. Именно гельветолид даёт ощущение извёстки и поддерживает минеральное звучание в духах.

Тоналид — очень холодный, буквально северный и металлический мускус. Его часто используют в мужских духах и всяких жёстких штуках — хочешь сделать виски или металл, положи тоналид.

Габанолид — для меня пахнет хлопковой накрахмаленной простынёй, ирисом и мокрой бумагой. Ещё у компонента есть оттенок утюга, его горячего железа. На этом мускусе можно создать диффузию (внезапно), если положить его больше одной трети.

Этилен брассилат — слегка животный мускус с приятным зелёным оттенком сельдерея. Именно он является основой Mandarino LO, который придумал Жан-Клод Эллена, и позволяет духам держаться очень долго.

Как вам такая узкая информация? Интересно ли было читать? Стоит ли что-то добавить в подобные посты?

Обо всех мыслях пишите в комментариях, очень жду ваших сообщений ❤️

Всем привет из ботсада МГУ!

Призываю вас пойти и понюхать розы осенью. Когда-то я так вдохновился, что создал духи in october об этом впечатлении :)

Сегодня в Москве была встреча с Оливье Креспом, одним из гениальных парфюмеров современности. Меня, к сожалению, но неё не позвали (согласитесь, они были не правы?).

Зато на встрече была невероятная Лена @kosmetan_fr, и она задала потрясающие вопросы! Очень интересно такое читать :)

Делюсь с вами самыми любопытными на мой взгляд выдержками из беседы с Креспом:

Если говорить о нотах, которых я избегаю, это будут зимние цветы, например, мимоза. Я летний человек, не люблю зиму.
*Тут я ещё сильнее почувствовала родство душ с маэстро.

В России любят акватику, озон. Продажи L’eau par Kenzo это хорошо иллюстрируют.

В своей парфюмерии я использую самые лучшие и безопасные ингредиенты. От рисков недостатка сырья страхует Firmenich, у корпорации большие запасы материалов, можно быть спокойным.

Если говорить о времени выхода аромата от идеи до флаконов на полке, у меня это в среднем год-два. Сложнее и дольше всего продумать идею. Если работать над композицией более 5 лет, идея ускользает, теряется, я стараюсь этого не допускать.

Я не слежу за рынком и другими брендами. Я стараюсь оставлять сознание чистым, не гнаться за трендами. Я хочу их создавать, а не цитировать.

Быстрая заметка на ночь о моём недавнем осознании.

Веду я, значит, мастер-класс, рассказываю, на чём основано наше обоняние (важно, чтобы молекулы попадали к нам в нос аккурат на рецепторы). И дальше предлагаю ответить, пахнет ли металл. Правильный ответ — нет, так как у его атомов-ионов нет летучести. Аромат есть, но появляется из-за окисления всего, что на металл попадает, притом не на всякий, а на какое-нибудь железо. С чистым золотом такое не сработает.

И ТУТ КО МНЕ В ГОЛОВУ как приходит фраза — деньги не пахнут! И золото не пахнет. И деньги раньше были из золота!!!

Но если поискать, как произошла фраза про непахнущие деньги, то можно найти историю с введением налога на общественные туалеты. И хоть область не самая приятная, а монетки прибавляются.

Но моя версия мне всё равно нравится. Красиво и логично!

Шлейфы от духов прохожих нашептали: сделай тест. Пришлось делать…

#парфтест

Как вам тест в этот раз? Со всем справились?

Обо всех впечатлениях, моих некорректных формулировках и результатах, пишите в комментариях!

Как парфюмер придумывает аромат для духов и косметики?

Сейчас разрабатываю отдушку для уходовых средств. И выглядит это совершенно иначе, чем создание духов, поскольку меняется основа для аромата. В парфюме — спирт, в косметике же — слабощелочная или слабокислая база для шампуней, лосьонов и прочего. И не всем душистым веществам в этих условиях комфортно существовать. Приходится что-то заменять и исключать из формулы.

Ещё один фактор — аллергии. Крема и шампуни имеют другие требования по дозировке компонентов, из-за этого не любое натуральное (да и синтетическое) сырьё получится использовать. Приходится выкручиваться, вновь заменять одни вещества другими.

Также при создании косметических отдушек ориентируются на добавление средних нот (более 60% формулы), так как средство нагревается от горячей воды (например, мыло и шампунь) и кожи (крем и лосьон). Базовых нот используют немного, это считается моветоном: после душа или крема хочется нанести новый аромат, а база этому будет мешать.

И самое главное — сам запах ты создаешь в спиртовой основе при учёте всех тонкостей. После сбора концентрата и добавления отдушки в шампунь происходит всё, что угодно. Может перестать пахнуть, могут появиться совершенно неожиданные нюансы, и много других сюрпризов.

По этой причине парфюмеры не очень любят создавать запахи для косметики, очень уж много там работы, тестов, технических нюансов. С духами в этом плане проще, но появляется игра с оттенками и более продвинутой балансировкой.

Кстати, пока что созданный мною аромат очень крутой — кедровый, очень древесный и с цитрусовой свежестью, я такие встречаю нечасто, и такое однозначно бы купил. Теперь вопрос, что с ним произойдёт в основе...