Ситуация.

Стою, жду свой кофе. Подходит девушка: «Вы же Иван? Я вас смотрю, тоже учусь в МГУ, на филфаке».

Расплываюсь в улыбке. Так приятно ❤️

Сижу, пишу пост про мускусы и понимаю, что не очень успеваю выпустить сегодня — и ладно, будет завтра!

Вместо этого ловите фрагмент из моей лекции про связь музыки и парфюмерии. Надеюсь, скоро запишу её и придумаю ещё 100500 лекций.

К слову об этом — на какую парфюмерную лекцию вы бы пришли? По какой теме?

Если лекции не ваше, то какой пост вы бы хотели найти у меня на канале? Что вам интересно?

Пишите в комментариях все ваши пожелания! Буду стараться решать эти запросы ❤️

Проводил парфюмерную консультацию недавно и в процессе создал потрясающий чайный аккорд. Меня удивляет, как элегантна красота. Итак, замечательный чайный аккорд можно создать всего на 3 ингредиентах:

Hedione 55%
Bergamot EO 44,5%
Indol 0,5%

Бергамот нас отсылает сразу к чаю эрл грей, как и жасминово-прозрачный гедион, дающий ощущение объёма, воды и лёгкой пудровости. Индол — сам по себе нота фекальная (в высоких концентрациях), жасминовая и белоцветочная, но ещё — пудровая и горькая. Именно индол создаёт здесь чайную танинность и помогает увеличить диффузию.

И внутри вся эта конструкция классно играет, ведь в бергамоте много линалоола (такой цветочный спирт), который соединяется в жасминовую цветочность гедиона и индола.

Вот так!

Это был страшный профессиональный пост про духи изнутри, не пугайтесь…

Мускусы

В парфюмерии есть особый ольфакторный класс соединений — мускусы. Их всех объединяет похожая часть в аромате и общее окончание «-лид». Описать эту часть можно как чистую, обволакивающую, пушистую, скользящую в носу и сливочно-кремовую, с небольшой пудровой крахмальностью. Причём с химической точки зрения мускусы — не одно семейство соединений, а сразу несколько.

Исторически мускус — это секрет оленя кабарги, который имеет насыщенный и животный аромат с лёгким обволакивающим эффектом. Этот оттенок появляется из-за мускона, макроциклической молекулы, заставившей искать всё новые и новые вещества, похожие на неё.

Грубо говоря, есть четыре вехи открытия мускусов:

1. Создание нитромускуса — такого пыльного товарища, напоминающего по аромату вспотевшую бабушку со всеми вышеперечисленными нюансами класса. Сейчас в духах не используется, так как оказался канцерогеном. За ним открыли и другие нитромускусы, тоже канцерогены.

2. Мускон смогли синтезировать в 1905 году. Он пахнет чисто и с лёгким животным нюансом, как от парного молока. Это было важно, поскольку именно с него начали искать подобные одоранты.

3. Синтез галаксолида — полициклического мускуса с характерным нюансом какао «Несквик». Он был потрясающе дешёвым и давал заметный вклад в композицию. Ещё в класс полициклических молелкул входит тоналид, трасеолид и даже кашмеран.

4. Начало синтеза алициклических мускусов, первым из которых стал гельветолид. За ним появились уже эпплид, силколид, романдолид и серенолид.

Скажите, было бы вам интересно почитать ещё один пост с описанием запахов большего количества мускусов и духов, где они являются важной частью формулы? Если да, то напишите об этом в комментариях, потому что мне кажется это уже суперспецифичной информацией, которая не особо привлекает людей...

У меня с недавнего времени было две мечты. Первое — это завладеть чем-нибудь из Amouage, а второе — найти духи, которые вызовут восторг и большое удовольствие.

Объясню, что имею в виду. В фильме «Парфюмер» по роману Зюскинда есть фрагмент, где герой собирает по запаху известные на тот момент духи. Старый маэстро, понюхав их, пропадает в фантазиях: ему тут же представляется поцелуй любимой женщины, райские сады и прочие приятности. И это — самое главное в парфюмерии, получить такое путешествие и большое удовольствие, насладиться очарованием красоты. С таким сильным чувством я встречался лишь однажды, и я жаждал обрести новый яркий экспириенс с новыми ароматом. И он случился. С Amouage Guidance.

Мне трудно его описать. Он какой-то волшебный, словно ты попал в плен к Шехерезаде, рассказывающей тысячу и одну сказку. Ты не понимаешь, что с тобой — просто очень хорошо и не хочется, чтобы это заканчивалось.

Если всё же попытаться о них сказать что-то более связное, чем просто ВАУ, то это цветочно-пряная, обволакивающая композиция с кожаным подтекстом. Нечто среднее между этим всем, без перекоса в какую-либо сторону.

Послушайте, это очень красиво.

Познакомился с брендом Stephanie De Bruijn — он очень французский и красивый. Здесь чувствуется классическое французское построение композиций, и ощущение нескончаемой лёгкости и удовольствия. В библиотеке марки много разных парфюмов, я выделил для себя три фаворита.

Promenons-nous dans les bois EDP — очень красивый лес, в котором много пожухлой осенней листвы. При этом где-то рядом ты ощущаешь море, а в голове играет O Children Ника Кейва.

Cupidon — ты оказался в парижском саду, где местный цветочник продаёт свежесорванные букеты, а издали доносится аромат круассанов.

Le Sully EDP — мимоза в солнечный день. Искристо, звонко и очень новаторски, так как нет ощущения старых духов. С этим цветком такое случается довольно часто, но не здесь. Даже вдохновился этим ароматом, чтобы сделать свой аккорд мимозы.

Если кому-то хочется маленький глоточек Франции, обязательно послушайте эти духи.

Держу в руках концентрат своих новых духов.

Предлагаю вам угадать их основную тему в комментариях — первому написавшему правильную версию, подарю эти духи в 10 мл :)

Пусть этот тёплый и добрый конкурс вас согреет осенним вечерком. Количество версий, кстати, не ограничено.

Upd: победитель найден.