Количество разговоров, количество специальных премий, новых сериалов, внимания, контента, вопросов в интервью и в моих личных чатах, ну, всего уже, на тему новой женщины и metoo

превысило норму смысла, кажущуюся мне здравой.

Полагаю, что реальность сильно завязана на сексуальную привлекательность, особенно женскую. Это базовая ценность, вековой строительный материал цивилизации. Новая искренность предполагает, что женщина может/хочет быть сексуальной без силикона и косметики, но умной и сильной, не быть искусственной и вызывающей, но оставаться сексуальной. И это рождает новую привлекательность без глупостей и рудиментов, и она гораздо круче как по мне. И пока это понятно только западной богеме и частично нашей интеллигенции.

Но скоро дойдет и до остальных, в том числе до куколок, которые сами хотят оголять свое тело и папиков, что на них облизываются. И глупо охотится на ведьму, даже если ее зовут, ну, к примеру, Слуцкий, потому что он никого не изнасиловал, а репутация его уже изничтожена. В общем, реакция и изменения - это всегда вопрос времени и спокойного диалога между пассионариями (меньшинством) и большинством. И меньшинство начинает и выигрывает, всегда.

Королевский Шереметьево-лук. А вы как в дорогу одеваетесь?

Самое смешное в этой ситуации, что над реальным Королем все как бы модные специалисты, тонкие ценители концептуального минимализма, подсмеиваются, сложив фигу в кармане. Ну, покупаете дальше свой Nina Donis, Волчок, и этот, как его, ушатаю.

А у Киркорова тотал лук от Greg Lauren. Только так.

рубрика бизнес СМИ о моде

За два последних дня вышло несколько итоговых отчетов, в том числе аналитика Vogue Business на основе данных поисковой платформы Lyst и отчет McKinsey. Выделил из нескольких материалов (1, 2, 3) следующее:

— коллаборации по-прежнему эффективно работают на появление новых аудиторий и интереса у старых клиентов, а лучше всего работают неожиданные и нелогичные, такие как, Virgil Abloh x Ikea и Rick Owens X Birkenstock
— экологичность важна для потребителей, органические материалы становятся новым фактором продаж, так же как и инклюзивность (раньше это называлось словом унисекс)
— группа из 20 самых больших игроков делают продаж больше, чем все остальные компании в мире вместе взятые

Вывод не столько из этих трех тезисов, сколько из всего прочитанного материала вообще, напрашивается следующий.

Уже в ближайшем будущем начнется слияние модных домов и/или крупных streetwear игроков с компаниями, которые управляют траффиком и поисковыми запросами. Сегодня IT-холдинги пытаются делать мерч, продвигать свои публичные бренды через продукт, но это тупиковая ветвь маркетинга. Скоро условный yandex купит условных ziq & yoni, а facebook приобретет comme des garcons. И тогда мы увидим как ожидания потребителей будут воплощаться в продукт в течении, скажем, 3 рабочих дней. Интересно будет посмотреть как креативные директоры будут себе искать место для маневра в этой конструкции, но, убежден, найдут.

В новом дивном мире останутся только крупные IT компании, управляющие производством одежды, и самые талантливые и уникальные дизайнеры, каждый со своим стилем, манерой и очень небольшим производством.

И снова стал актуален разговор про пошлины на онлайн заказы. У меня есть тут кое-что по теме.

2010 год, офис ИД Афиша на Большом Гнездниковском. Женя Куйда (кстати, мазл тов!) позвала на круглый стол "Почему в Москве невыгодно покупать одежду". Волновался очень, первый раз и в Афишу... Тема неиссякаемая. Спустя 10 лет я решил освежить в памяти тот день.

Вот ссылка
https://daily.afisha.ru/archive/gorod/archive/vesch_v_sebe_kuyda/

Уже тогда, в 22 годика, меня интересовало творчество Поэля, есть цитата в доказательство. С тех пор его курток в гардеробе не прибавилось.

Павел Осовцов, сотрудник Fott: "Европейцы здесь покупают Кароля Кристиана Поэлля, по­том продают на eBay, потому что в России он дешевле почему-то. В Европе стоит от 5 до 10 тысяч евро куртка, а в «Подиуме» они висят по 3 тысячи."

А вот еще крутое:

Сартан: Еще армяне покупают — у них много ­де­нег и очень маленькие размеры, ножки такие ми­ниатюрные, росточек.

Осовцов: Мне кажется, мало того, чтобы дизайнер просто был в Европе и продавался. Я был в венском концепт-сторе небольшом, там висе­ли вещи Симачева рядом с вещами Margiela, Jil Sander, но там это выглядит такими совсем какими-то рисунками психов на фоне Пикассо. Пару сезонов отвисел, больше его там нет.

Танин: Почему мы открыто не говорим, что Го­ша Рубчинский — это полная фигня? Почему об этом не написать? Притом что Гоша — хороший парень.

В общем, все были в своем пламенном репертуаре.

А на фото Алла и Расим Акперовы, черно-белый профиль Сартан, стройный Танин и юный я.

Продолжаю донимать людей с вопросом о том, что им не нравится и нравится в индустрии моды. На этот раз отвечает Павел Осовцов @osovtsovgovorit, PR-директор бренда Bosco, колумнист GQ, Коммерсант Стиль:

Перед наступлением нового 2020-го в пору говорить о трендах всего десятилетия, тем более, что этот год в общем-то не принес резких поворотов, а был движением по инерции.

Не нравится
Фэшн бренды стали совсем похожими друг на друга. Тоже что случилось с дизайном автомобилей, произошло, к сожалению и с дизайном одежды. Продукт и подача, логотипы и маркетинг стали одинаковыми, люкс теряет свое лицо в погоне за сиюминутными результатами. Или возьмем другое, Stone Island. Изменил себя, а вместе с этим изменил себе и своему преданному коммьюнити.

Кроссовки. Из субкультурного маркера, продукта для достаточно узкого круга, этот продукт превратился в обувь для всех, для гопников. Бизнес есть бизнес, жаль. История закончена.

Нравится
Энтузиасты фэшн бизнеса, которые делают уникальные продукты. Пока в этих ателье в гараже, медиа на коленке, на модных форумах без бюджетов, в концепт сторах в переулках, страсти и идей больше чем инвестиций, хочется с ними иметь дело. И таких людей и их творений в мире много.

#интересныеитоги

The-Village опубликовали гид по моде 2010-х. Весьма спорный. Слово "FOTT" встречается в тексте 10 раз. Для сравнения, слово "мода" – 5 раз. Магазин закрылся в 2015 году.

Сегодня вторник, а значит рубрика

бизнес СМИ о моде

Коммерсант и Ведомости синхронно пишут (1, 2) о том, что fashion ритейл пострадает от снижения туристического потока из Китая, в виду отмены части рейсов в Россию.

Утверждение это преждевременное.
Во-первых, во время китайского нового года поток туристов итак снижается.
Во-вторых, аэропорт в Жуковском прямо сейчас полон китайцев (все, конечно, в масках), отменены пока только рейсы небольших авиа компаний.

Вывод. Оценить ущерб пока невозможно.
На месте российских властей было бы разумно ввести временный запрет на ввоз товаров из китайских интернет-магазинов. Вот это была бы идеальная стимуляция внутреннего потребления в самом начале нового сезона, лучше любых mid season sale.

Как надо начинать карьеру в индустрии моды

Дело такое. Часто сталкиваюсь с совсем молодыми, можно сказать юными людьми, до 20 лет, которые хотят работать в индустрии моды. Обычно это дети, которые приходят от друзей или знакомых моих родителей.

Почти все поголовно думают, что могут узнать о моде из пабликов Вконтакте, каналов в телеграме, экспертов каких-то, «найти в источниках» всю информацию и таким образом понять индустрию. Они хотят быть стилистами, дизайнерами, маркетологами, пиаром заниматься, быть байерами, потому что же «основная задача байера ходить на показы». Я думал, что этот морок уже лет 10 назад закончился, что туман иллюзий рассеялся, но нет...

Чтобы понять – вот реально понять – как все работает, то надо сначала поработать ПРОДАВЦОМ. В любом деле надо начинать с самого низа, чтобы понять систему, а продавец – это основа в любых продажах, любом ритейле. Вы, ребята, должны счастливы вообще быть, что вас пустили к покупателям! К реальным клиентам, а значит к знаниям, к пониманию основы. Невозможно стать «модным байером» без работы в торговом зале: откуда еще ты узнаешь какой товар хочет твой клиент? Как можно стать «пиар специалистом», если ты не понимаешь на какие слова реагирует клиент, чем он интересуется и что для него важно в момент принятия решений? Я могу дальше продолжать эти примеры. И вот это «а моя подруга сразу попала в бренд маркетинг команду...». Ну, хорошо, что попала, а откуда она свой бренд-то поймет, прочувствует по полной, без работы в поле?

Я убежден, что лучший старт карьеры в моде – это либо продавец, либо работа в небольшом бренде/магазине в такой команде, где «все делают всё» и в том числе, конечно, продают. Только так вы реально получите знания, а не прочтете статью в модном журнале о том, чего сам автор не знает, не понимает и объяснить не может, но номер в печать уже был сдан. Про телеграм и паблики молчу.

Поэтому лучшее начало – это только работа с товаром. А не в редакции или офисе.

Прошу шер/репост, кого касается тема.

Самые крутые истории про издательский бизнес я слышал от директоров по рекламе. Я их реально собираю. Одна из них.

Когда в 98 году запускали русский Vogue и продавали рекламу в первые номера, то во время телефонного звонка у менеджера по рекламе уточнили: «Какой-какой журнал? Волк?»

В четверг вышел выпуск "Редакции" Алексея Пивоварова Кто и как зарабатывает на шмотках в России.

Видео уже набрало 760 тыс просмотров. Этот выпуск станет одним из наиболее просматриваемых на канале и наберет до 1,5 млн. Интервью для выпуска дали стилист Гоша Карцев, Илья Куснирович, Родион Мамонтов (владелец Leform), блогеры, реселлеры, продавец "пали" (он говорит что пали не существует).

Я посмотрел.

Значит, модная одежда (правда не ясно какая она) – это такая надуманная история для молодых пиздюков, которая вдруг стала актуальной из-за слов дроп, реселл, рафл, апсайклинг и никто не знает что это такое. Ну и еще из-за блоггеров на ютубе, которые прохожих спрашивают за шмот. А главное - это кроссовки. А еще одежду надо благословить, так сказал Родион.

😵

Сделать интервью про стиль можно только в том случае, если герой реально погружен в тему: ему должно нравится разбираться в одежде. Человек должен хотеть покупать вещи и понимать что он «говорит» своей одеждой. Это сразу чувствуется, это такая зависимость, я её знаю.

Мой новый герой – Максим Матвеев. И, конечно, про кино, стиляг и декабризм в тексте побольше, чем про одежду.

https://style.rbc.ru/people/5e43e6379a7947ba5a59ff5c

Главная новость дня в фэшн: Раф Симонс вновь трудоустрооен и будет работать в Prada. Реакция модного сообщества – примерно такая же как реакция фанатов "Друзей" на новость о релизе новой серии, детский восторг и радость. Об этом написали ВСЕ сайты и блогеры, даже в России. Абсолютно непонятно что от этого назначения реально изменится, кроме стоимости акций Prada, цена на которые упала на 40% за последние полтора года. А в это время LVMH и Kering стабильно продолжают расти.

В пресс-релизе сделан упор на важность творческого сотрудничества Рафа Cимонса и главного человека в бренде, Миуччи Прады. Дается такая формулировка: «Это новый подход к самому определению креативного руководства в модном бренде – он бросает вызов идее единоличного автора-творца и подчеркивает важность и силу креативного начала в меняющейся культуре». С трудом представляю как основной владелец бренда, которая одновременно с этим еще и отвечает за креатив, даст всерьез порулить кому-то делом всей своей жизни. Но пиар хороший.

Так, всё, освободился от трудов. Хочу сказать в пятницу вечером две вещи.

Первое. Если вы не подписаны на меня в инстаграм, то подпишитесь, там я выкладываю публикации в основном про работу, выходит что пишу почаще, чем тут.

http://instagram.com/osovtsov

Последний пост про вот этот честный спецпроект в Esquire, работа над которым заняла все мои прошлые выходные и еще пару будних дней, но оно того стоило. Получилось, конечно, не всё и не так (вопросы исключительно к видео, которое снимали мы сами, а не к коллегам из абсолютно топового издания), но история Богомолова получилась круто, поэтому посмотрите.

Второе. Про него самого, про короновирус. Обсуждать саму по себе проблему не столь интересно, как реакцию на неё. Особенно реакцию такой креативной индустрии как фэшн-индустрия. Максимально полно я высказал свою позицию в эфире «Ночной смены», нового проекта Москвы 24, который запустился на этой неделе: ежедневный формат, программа начинается в полночь, идет ровно час. Вот ссылка на полный эфир, моих реплик там всего минут на десять, не более.

https://www.youtube.com/watch?v=WZVAr4dsxjc