Во-вторых, мультиметр. Или цешка. Стоит в пределах 400р. И это очень важная штука. Во-первых, она позволяет прозвонить цепь, то есть понять есть ли между двумя точками замыкание. если есть - цешка звенит. Если нет - нет. Во-вторых, это проверка состояния батареек, аккумов и прочего. Может мерить напряжение даже в розетке. А еще силу тока. Только УМОЛЯЮ вас, не измеряйте силу тока в розетке. Вам хватит, а потом еще раз хватит. В-третьих, цешка может измерить сопротивление резистора, о чем я писал ранее. Очень полезно. Только приноровитесь к крутилкам, если он у вас такой же дешевый, как у меня.

Во-третьих, стоит приобрести какой-нить дешевый радиоконструктор. Например, бегущие огни, елочку или что-то подобное. что хорошо видно и сразу понятно, когда работает, а когда нет. Стоит это дело примерно 300р.

Итого - всего 1,5к и у вас полный комплект, чтобы начать обучаться. А пока вы ищите и заказываете, у меня есть время написать вторую часть сего опуса.

#пайка #ликбез #орочьи_технологии

Как и обещал в чатике, начинаю свой ликбез по пайке и прочему подобному.

Во-первых стоит обзавестись стандартным джентльменским набором. А это: паяльник, какой-нить припой (ПОС-61) в прутке (можно сразу с флюсом, но не стоит, объясню ниже почему), и какой-нить флюс (а лучше сразу два - канифоль сосновую и аптечный глицерин). Если будет в наличии целлюлозная губка, чтобы вытирать об нее жало - вообще топ, но это не обязательно (хотя с ней прям удобно).
К паяльнику можно подойти с двух сторон. С дешевой и с умной. Реально щас можно найти паяльники с медным жалом без регулировок за очень небольшую цену, хотя беглый пробег по ссылкам на озоне вообще не дает на первых страницах ничего. А вот с регулировкой - это важно, это хорошо. И это умно. Такой сейчас стоит порядка 500р даже с набором сменных жал. Про сами жала - они бывают медные, бывают необгораемые. Первые нужно иногда чистить, можно точить и всяко тереть наждачкой. Вторые - категорически нет. Но чистить их придется (той самой целлюлозной губкой смоченной в глицерине или воде). Лучше учиться на медных, они сразу показывают внешним видом, что с ними происходит - темнеют, мутнеют, хорошо держат каплю припоя. Лично я использую именно такие.

Собственно мой собственный набор для старта. Где-то лежит старый паяльник без регулировки, но ну его нахер.

Решил проверить новый вариант заливки. Формы старые: дайс d20, d6, шарик.

А вот что изменилось - отчёт будет на следующей неделе, как всё нормально застынет)

#Разговорное_воскресенье

На этот раз давайте обсудим, каких блогеров-рукоблудовделов вы смотрите? В можете накидать в комменты интересные видео по разным темам всякого ручного крафта.

И если вам нравится подобный контент - кидайте приглосы друзьям. Больше людей - больше движа - интереснее!

Существует много способов регулировки мощности. Один из них - ШИМ (широтно-импульсная модуляция). Метод крайне прост в своей основе и очень хорошо подходит для маломощной нагрузки потребляющей постоянный ток и нагрузки требующей для работы фиксированного напряжения.

В основе метода лежит создания своеобразных порций энергии. Контроллер постоянно включает и выключает питание с заданной частотой, а в зависимости от соотношения вкл/выкл зависит какая доля мощности дойдет до потребителя. Этот параметр называется скважность.

#орочьи_технологии

Одна из основных проблем в работе с эпоксидной смолой - вездесущие пузыри. И в смоле, и в силиконе при создании форм. Для борьбы с этим используется ряд подходов, среди которых самый эффективный - вакуумирование, при котором пузырьки воздуха сами выходят наверх.

Сложность в том, что для этого нужна специальная камера. Когда-нибудь, я дойду и до этого. Но пока возможности нет, мой взор упал на другой подход. Мы можем согнать пузырьки из воды наверх, просто постучав по стенкам. Смола более вязкая, поэтому стучать надо очень долго и очень много раз. Лучше это же сделать при помощи вибрации. Поэтому я решил собрать вибростолик. Собрать - потому что, коммерческие решения начинаются от 3к, для более мощных устройств, а мелочь ещё надо найти.

#орочьи_технологии #ликбез

Вот такой подгон пришёл от товарища. В течение недели покажу очтет, что это и зачем)

Ммм, шакальные жала

Продолжаю знакомить с пайкой

Поскольку всё необходимое уже приехало, стоит разобраться с тем, а что же и как делать.

Сначала с паяльником. У него есть ряд различных жал. Самое главное и рабочее - острое, в виде иглы. Быстро нагревает, но и остывает. Плохо прогревает большие участки, зато не сожжет ничего лишнего. В форме ножа - хорошо подходит для вынимания элементов. Быстро прогревает, но может зацепить соседние элементы. Круглое с плоской пяткой - удобно готовить и лудить поверхности, но для пайки им приходится очень нетривиально выворачиваться. Ещё и толстое.

Температура для пайки зависит от припоя, но самое оптимальное в пределах 280 градусов, если не нужно залудить или спаять что-то очань тугоплавкое.

#ликбез

Выбрав жало для задачи нужно его залудить, то есть покрыть слоем припоя. Дело в том, что металл на воздухе покрывается оксидной плёнкой, которая мешает контакту с металлом, а значит никакой материал никуда не прилипнет.

Для этого отпустите кончик разогретого жала в канифоль и сразу же прикоснитесь припоем. Так на жале появится серебристый слой металла. Этим же металлом мы и будем паять.

Вообще, любой флюс позволяет разрушить оксидную плёнку на поверхности металла, поэтому перед пайкой стоит чутка покрывать жало и спаеваемые детали тонким слоем флюса. Жестить не надо, его потом ещё и смывать.

#ликбез

Для начала стоит освоиться с канифолью. Она более простая в использовании. Есть вариант растворить ее в изопропиловом спирте, так ее можно наносить в жидком виде. Саму канифоль после пайки стоит смывать спиртом. Если не сделать - останутся липкие желтые пятна, к которым пристанет пыль и всякая мелкая дрянь. Да и в целом некрасиво

Глицерин очень удобен, но требует некоторого навыка, потому что имеет свойство резко охлаждать жало, активно утекать из зоны пайки, кипеть с брызгами. Зато очень хорошо в пайке уже залуженных деталей, а главное - смывается простой водой без проблем.

Существуют еще и кислотные флюсы, особенно паяльная кислота, но её лучше вообще не использовать, поскольку у неё особые условия использования.

Сюда же идут всякие паяльные жиры и специализированные флюсы. Первые - нереально дома. Воняют жутко, куча грязи, хоть и работают неплохо. А вторые требуют готового помещения с вытяжкой, ибо токсичны.

#ликбез