Очень нравится оформление аромата. Напоминает серию садов Hermes. Про аромат нормально пока не могу сказать, обоняние еще не полностью включилось, но кажется, в нем много мяты и воды.

Забрала последнюю Liu в DF Шереметьево за сутки до бешеного скачка евро. Сердцезамирательная красота, как ни странно, больше в стиле Шанель, чем Герлен. Будем считать, что это ответка Le Lion, который больше герленистый, чем шанелевый.

Готовила предвосьмимартовскую лекцию для коллег про запахи и духи. Поняла, что в моей единственной голове (довольно поверхностно погруженной в тему) информации уже на десятки часов. И что я уже просто не помню, сколько у меня шкафов с флаконами. Что же говорить о по-настоящему занятых в теме русскоязычных коллегах по обсессии. Кажется, нам очень нужна Парфвики.

Уже почти исчезнувший из мира L'Eau du Navigateur - корабль, нагруженный колониальными товарами на пути из Новых Индий - мне вполне заменит Cuir Cuba Патрисии Николаи. Сладкая мадера и пряный табак теперь живут в клубе для джентльменов, а бочки рома плывут куда-то дальше.

В аромате - парафин и болгарское розовое масло.

Patchouli Intense Nicolai пахнет отпуском на Тенерифе.

Оказывается, Молчалин завлекал Лизу духами: "С духами скляночки: резеда и жасмин". (Горе от ума, Д.2, яв.12)

Резеда душистая — Reseda odorata L.

Резеду душистую культивируют для получения эфирных масел, используемых в парфюмерии. Ранее, ещё в Древнем Риме, это растение применялось как лекарственное. В наше время резеда душистая и резеда жёлтая используются в народной медицине в качестве потогонного и мочегонного средства и при болезнях сердца. В Европе использовали для изготовления духов. В России появляется в петровское время, но мода русских садах на резеду возникает в XIX веке.

Имеются сведения о использовании корней резеды жёлтенькой (Reseda luteola) для получения жёлтого красителя арцику ещё в первом тысячелетии до нашей эры, возможно, краситель из резеды был получен раньше, чем красители других широко распространённых красильных растений вайды и марены. До начала двадцатого века части растения использовались для получения красителя, используемого в производстве красок и в текстильной промышленности, использование этого красителя практически прекратилось после появления дешёвых синтетических красок. В настоящее время используется лишь как краситель для шёлка.

Несмотря на скромные цветки, многие виды широко культивируются как декоративное, возможно из-за издаваемого аромата.

В новом сезоне Flight Attendant в качестве улики фигурирует аромат Santal 33 Le Labo. Он на самом деле очень узнаваемый и не на каждом шагу встречающийся.

Вино, которое я хочу в духах. Мята, ежевика, вяленая клубника, кожа, брусничный лист. 🍷🍓

Многие исследователи парфюмерии и культурологи нюхают не духи, а буквы, я давно это говорю. Но вот опять вопиющий случай - перевели и издали книжку немецкого автора Карла Шлегеля, где он на серьезных щах рассказывает, как так вышло, что Chanel N5, мол, похожа на Красную Москву. Что Август (Огюст) Мишель, обучаясь, как и Эрнест Бо, у Лемерсье, унес с фабрики Ралле формулу духов, которые выпустили в 1912-1913 годах и Брокар, и Ралле. А потом, дескать, на основе этой композиции Бо в 1921 году сделал Chanel N5, а Мишель в 1925 - Красную Москву. Эта совершенно бредовая история, где автор путает все и вся, в том числе названия духов Брокара и Ралле, берет свое начало в двухтомнике "Советская парфюмерия" Натальи Долгополовой. Там она излагает ее как одну из версий и подходит к вопросу, мягко скажем, некритично.

Обо всем этом надо написать большую статью с разбором, а пока скажу по существу. Chanel N5 и "Красная Москва" - абсолютно разные ароматы. И наследуют они тоже совершенно разным духам. "Красная Москва" (и возможно, "Любимый букет императрицы" Брокара) - очевидная дочка популярнейших на тот момент духов L'Origan, который в 1905 году выпустил парфюмерный революционер Франсуа Коти. В них он использовал несколько новых синтетических веществ, главным образом - альфаметилионон с запахом фиалки и эвгенол с запахом гвоздики. В этих цветочно-восточных духах был яркий специевый аккорд, иланг, флердорандж, роза-жасмин и древесно-бальзамическая база. Эти духи были очень популярны в России и до революции, и после революции, я примерно неделю назад постила заметку из прессы 1929 года. И в Красной Москве" L'Origan Coty узнается сходу.

Сhanel N5 же - это наследница Quelques Fleurs Houbigant, выпущенного в 1912 году. "Кельке флер" был великолепным, новаторским цветочным букетом, который впечатлил многих парфюмеров и особенно Эрнеста Бо. Больше всего из творчества Бо на "Кельке флер" похожа Chanel N22, но и в "пятерке" за радикальной дозой альдегидов, внесенной в композицию Эрнестом Бо, ярко проглядывают ее черты. У меня в коллекции есть хорошо сохранившиеся винтажные "Кельке Флер", я их показываю на занятиях, сходство очевидно.

В этих заимствованиях ничего зазорного нет, парфюмерия развивается во многом именно так. Франсуа Коти, например, был мощным источником вдохновения для Жака Герлена. L'Origan - L'Heure Bleue, Chypre - Mitsouko, Emeraude - Shalimar.

Но люди, которые рассказывают о том, что какие-то парфюмеры таскались десятилетиями с какой-то формулой в кармане, просто не понимают этого развития. Двадцатый век предлагал все новые и новые душистые вещества, и побеждал тот, кто сумел сделать новаторскую композицию и вовремя запустить ее на рынок.

Ну и наконец, фантазеры могут просто пойти в магазин и понюхать как Шанель, так и Красную Москву. Неважно, сколько раз они были переформулированы со времени создания. Как не переформулируй Красную Москву, "пятерки" из нее не сделаешь, и наоборот.

Маска для волос Dove с лавандой и розмарином - хорошая фужерная отдушка и наглядная иллюстрация того, почему лаванда и ваниль отлично работают вместе.

Туалетная вода на тему ароматов ботритизированных вин. Очень интересно, на что похоже.
Сотерн по настроению напоминает Chanel N5 L'eau, например.

Назвать духи в честь "благородной гнили" - это сильно, конечно, такое панк-эстетство 😂

Это очень смешно. Я перестала вести реестр после 120 - это было лет 8 назад - а сколько наименований в закромах у Aromablog и Галины Анни, я даже представить не могу.

Забавная статья в американском Elle о четырёх женщинах - крупнейших коллекционерах духов. У каждой из них от сорока до ста пятидесяти флаконов. И только у Барбары Херман, действительно известной в этой области, есть ещё 400-500 миниатюр и сэмплов. При этом её собственная парфюмерная марка Eris, посвящённая винтажным духам, даже не упомянута.
Все российские коллекционеры, регулярно покупающие новые шкафы, удивлённо на это смотрят. О фактических ошибках в тексте я даже не говорю.
https://www.elle.com/beauty/g40091689/meet-four-of-the-biggest-female-fragrance-collectors/

Прекрасная новость! Марка в стиле Vintage nouveau.