Пока Кай никак не может сложить слово "вечность" и освободиться из зимнего царства, приходится приманивать весну ароматами первоцветов, пыльцы, ледяной крошки в талой воде, капели и омытой дождем зелени.

Забыла про мятно-цитрусовый мист Ив Роше. То же направление, что у Herba Fresca Guerlain, L'Eau Mixte Nicolai и Les Amoureux Molinard: освежающие ароматические травы с соком и корочками цитрусовых.

Иногда у людей, увлекающихся парфюмерией, появляется желание самим делать духи и они начинают искать рецепты на просторах интернета. Я так тоже делала. Вот, например, простой рецептик из 1809 г.: "Кипрская вода (Eau de Chypre). Четыре пинты жасминовой воды, полпинты бергамотовой воды, столько же фиалковой, туберозовой, столько же амбреттового спирта, четыре унции тинктуры бензоина или толуанского бальзама, две унции тинктуры стиракса, четыре унции эссенции из амбры и мускуса, с пол-сетье простой розовой воды".
На каждый из ингредиентов есть свой, разной степени замороченности, рецептик.

Похоже на байку, жаль, нет ссылок на источник.

У Анны Австрийской была необычная идиосинкразия – она не переносила запаха и вида роз. При этом жена Людовика XIII была большой поклонницей цветов и благовоний, у неё была собственная оранжерея и каждое утро в её будуаре благоухал свежий букет. Единственный цветок, который она не переносила – это роза. От одного только её вида на портрете Анна могла упасть в обморок. В последствии Александр Дюма-сын обессмертит её изящный недуг в романе «Дама с камелиями», Маргарита Готье так же как и Анна не переносит запаха роз.

Вот, например, довольно ранний портрет Анны, но 1) не понятно, роза это или другой цветок у нее в руке и 2) на момент позирования она могла ничего не держать, разумеется.

Раскрыть преступление помогла новая экспертиза: ольфакторная (запаховая) судебная экспертиза. Группе российских учёных-биологов и криминалистов под руководством Павла Панфилова впервые в мировой практике удалось разработать и апробировать инновационный метод выделения и очистки индивидуализирующего человека ольфакторного липидного комплекса, определяющего индивидуальный запах человека. При этом российские ученые-криминалисты научились получать "пахучие улики" с использованием, в том числе, метода тонкослойной хроматографии с непригодных для ДНК-анализа биологических материалов, подвергшихся необратимым процессам органического разложения.

Я даже слов подобрать не могу. Даже нецензурных.

Aqua Allegoria Orange Soleia Guerlain: шипучий витамин С, апельсиновые корки, капля Herba Fresca и много стерильного мускуса. Очень весёлый и летний, отлично подойдёт в случаях, когда непонятно, что выбрать, но без аромата выходить из дома не хочется.

" Ничто так не способствует продаже духов, как волшебная сказка, когда рождением загадочной жидкости ведают красавица-фея и склонившийся над своими ретортами алхимик, которому все подвластно". (Эдмонда Шарль-Ру ,"Непостижимая Шанель")

Еще из баек про совместное творчество Бо и Шанель, просто иллюстрация для вышеприведенной цитаты: "Она выбрала пробирку под номером пять. Понюхала. Ещё. Попросила капнуть вытяжки ландыша. Потом снова понюхала". 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️

"Вытяжка ландыша" (правда я хз, что имеется в виду, но скорее всего, настоянный на цветках спирт) будет пахнуть примерно ничем. Ну и технология "капнул-понюхал-добавил-еще понюхал" годится только для романа Зюскинда.

Chanel №5 сегодня исполняется сто лет. За век аромат оброс мифами и легендами, но все еще прекрасен.
История про то, как князь Дмитрий Павлович познакомил Шанель с Эрнестом Бо , про образец духов (абстрактных/не солифлорных/про женщину) под номером 5, который Шанель выбрала из десяти предложенных парфюмером, повторяется в каждой книге про Шанель и почти в каждой статье.
Порой встречаются разнообразящие , но не всегда проверяемые детали истории создания Chanel №5 :
- Первым, кому Эрнест Бо предложил образец аромата, ставшего легендарной Пятеркой, был Франсуа Коти, который, разумеется, кусал себе локти всю жизнь.
- Шанель прибегла к нестандартному маркетинговому ходу: до того, как аромат вышел в продажу, она подарила десятки флаконов знакомым ей светским дамам Парижа - таким образом, beau monde познакомился с новинкой и влюбился в нее еще до того, как она стала доступна и это обеспечило ей бешеную популярность с самого начала.
- №5 - это не только номер образца и любимое число Габриэль, но и дата презентации ее новой коллекции в 1921 г.
- Флакон Chanel №5, противоречивший своей простотой и минимализмом всей парфюмерии своей эпохи, вдохновлен кубизмом (вполне вероятно), создан Энди Уорхолом (достаточно погуглить даты жизни художника), повторяет форму косметических флаконов Шарве, которые предпочитал Бой Кейпел, большая любовь Шанель.
- Аромат стал уникальным, потому что сделан из более, чем 80 компонентов (не знаю, может ли кто-то сказать наверняка, сколько, но нет, не в количестве дело) и в нем впервые использованы синтетические материалы (нет, не впервые).
За сто лет аромат не только оброс историями и легендами, он стал частью культуры ХХ века и, скорее всего, сохранит свой статус и в XXI. Chanel №5 меняется, появляется в новых формах, но и в винтажных колонях, и в современной дымке для волос, и в недавно созданной Chanel №5 L'Eau легко узнается один из самых великих ароматов в истории.

Я чаще ношу старенький колонь, дымку для волос и L'Eau. Они, в отличие от духов, не требуют особого настроения, повода или окружения.

Интересно, что значит "перепрошиваются обонятельные"? Не метафорически, а физиологически? Меня тот Стэнфорд в выборку не взял бы: тоже никаких странностей, ничего не перепрошилось. И духами я пользоваться не перестала, хотя чувствительность к запахам повысилась.