Угу. Почему я перестала пытаться "делать духи".

У Дениса Руденко в ФБ прекрасное. Заменить "домашние виноделы" на "самодеятельные парфюмеры" и будет ровно тот же смысл.

"Очередное прекрасное из комментариев:
- Денис, вы вот говорите, что основная беда огромного количества домашних виноделов в том, что у них крайне ограниченный дегустационный опыт и поэтому они не понимают, насколько плохое вино они зачастую делают. Я должен со всей ответственностью сказать Вам - Вы совершенно неправы. Это не их беда! Это их счастье!
А еще говорят, что это я злой в комментариях, ага 🙂"

Наконец-то обзавелась стареньким Caleche. Невыносимая красота, пойду разнашивать в холод.

Виктория Власова написала про духи, как улику в детективе Агаты Кристи. Такой же ход есть в сериале Almost Paradise - босс мафии убит на своей свадьбе инъекцией цианида, но на шприце остался запах ладана. А новоиспеченная жена убитого - йогиня, которая везде таскает за собой шкатулку с маслами и регулярно мажет виски "маслом ладана".

https://www.facebook.com/viktoriya.wlasowa/posts/1243900719342555 - упомянутый пост

Кажется, лет шесть назад Матвей Юдов рассказывал про мускусы в Sweet Sixties у Галины Анни. Шесть лет блоттеры пролежали между страниц книги. Анималид и амбреттолид все ещё отчётливо пахнут (последний ещё и довольно сильно).

Ароматы Aura of Kazakhstan я попробовала ещё пару месяцев назад, но про Казахстан для меня в них не считывалось ничего, поэтому отложила их молча. Хотя все ароматы сделаны хорошо, носибельны и не скучные. Очень понравилось Сердце Алма-Аты: яблочный кальянный табак, густой и плотный, приправленный сливовым вареньем, специями и сахарной пудрой. Сладкий, теплый, согревающий и очень уютный.

О парфюмерии XVI-XVII вв., из книги "Toilette, Perfumes and Make-up at the Medici Court": "Самые популярные ароматы были животного происхождения и обладали сильным, пронзительным запахом: амбра, мускус, цибетин. Хотя эти вещества изначально пахнут плохо, у них есть необычное свойство: при надлежащем разведении, продлевать звучание аромата духов. Животные компоненты также могли быть смешаны с большими количествами ароматических трав и специй. Наиболее часто использовавшимися были: стиракс, дерево алоэ, сандал, бензоин и Down Musk и Levant Musk (растение, которое произрастает на коре некоторых деревьев, например, дубах, кедрах и елях. Оно используется как база для субстанции, известной, как "кипарисовая пудра").
А также Александрийская сыть, ладан, мускатный орех, гвоздика, корень ириса.

Помимо животных компонентов, существовали также растительные, которые извлекались из цветов и растений. В частом употреблении было множество эфирных масел, они добывались из цветов розы, жасмина или лаванды путем мацерации. Все правители-Медичи очень интересовались ботаникой и постоянно поставляли в свои сады новые растения, которые можно было экстрагировать. Они также занимались изучением свойств растений и изготовлением духов".

И снова рубрика "нестойко". Вчера пшикнула "Тюльпаном и мимозой" на мышку и клавиатуру. Вся комната благоухала до вечера. Сегодня утром все ещё пахнет в рабочей зоне.

Нашла ещё один розовый напиток. Слабо пахнет розовой водой, во вкусе - едва различимо.

Случайно разносила и переоценила Mon Guerlain Bloom of Rose. В старте он резкий и ядовитый, но быстро успокаивается, неожиданно развиваясь в сторону шелковых цветочных букетов 1990х, с жасмином и флердоранжем в центре. Ностальгический реверанс в сторону Organza, Poeme, Boudoir VW и где-то даже слышно эхо Dune. Сходство по духу, не по буквам.

Для меня многие ирисы - туманно-серые, и иногда ветивер. Желтый - всегда про весну: нарциссы, мимоза, пыльца в чашечках тюльпанов.

Между тем, Pantone определил цвет года 2021.
Желтый и Серый.

Жду отчет Firmenich, который всегда принимает участие в этой истории и на основании выбранных цветов создает проактивную коллекцию ароматов и вкусов.

Не представляю каким может быть нейтрально серый вкус. С запахами чуть легче, но тоже непросто.

Желтый в этом смысле ясен. Надеюсь его осмыслят не через очевидные цитрусы.

Ну а Color Feeling Brocard попал в тренд.

https://www.google.com/amp/s/www.cnn.com/style/amp/pantone-color-of-the-year-2021/index.html

Carven раньше пробовала только на бегу и, кажется, зря. Paris-Manille - очень симпатичный пачулевый неошипр, с полынью, розовым перцем и каплей фруктового сока. Шершавый и сухой в старте, в развитии округляется, наливается фруктовыми оттенками и становится мягче. Как и во всех современных шипрах, в нем нет размаха от плюс до минус бесконечности, ну и пусть он останется только в винтажных, я смирилась.
Нужно повнимательнее посмотреть на остальные ароматы линейки.

Наверное, это может показаться парадоксальным, когда исходит от парфманьяка, но очень хотелось бы, чтобы в ежедневной жизни ароматов было поменьше. Львиная доля люксовой уходовой косметики пахнет убойно - да, это хорошие отдушки, но, кажется, их выбирают по принципу "не пахнет часами - значит не работает". В средствах для волос два главных тренда: кокос и сахар, и тоже непременно стойкие и шлейфовые. И очень часто эти фоновые и вообще-то необязательные ароматы утомляют настолько, что на духи уже не хватает внимания и интереса.

Ещё один подход к Teo Cabanel. Hegoa - прохладный зелёный чай с полупрозрачным лепестками белых роз и бархатистым мускусом. Нежная акварель на чуть шероховатой бумаге.

Kasar Teo Cabanel - это орда кочевников, огламуренная современным кинематогрофом: седла и кожаная упряжь, потные кони, разграбленные караваны, но все очень фотогеничное, аккуратное и с тщательно выверенной громкостью. А еще это первый в моей истории выносимый шафран. Сначала он надежно маскируется под сыромятной кожей, усыпанной мускатным орехом, а в раскрытии гармонично вписывается в амброво-пачульно-деревяшечный аккорд, и ведет себя смирно, чего раньше не встречалось. Стойкость выдающаяся - уже сутки.

Интересно, что дальше будет с Сиберикой. https://www.rbc.ru/business/08/01/2021/5ff805c69a7947935f506e7f?from=from_main_8

Внезапное. К чему же призывает нас слоган Сникерса?