Когда пью этот чай, не могу отделаться от ощущения, что в него накапали винтажного L'Heure Bleue Guerlain (нет, духов на мне нет).

Обожаю марки, которые делают наборы сэмплов и магазины, которые такое продают. Рив Гош, вся линейка Sylvaine Delacourte. В магазине их распробовать невозможно, именно этим ароматам нужна тишина и время, стиль марки очень... legato

Намазаться L'Heure Bleue и мгновенно провалиться в выходные. Самые сибаритские духи, стирающие даже мысль о работе. В них можно только лениво возлежать (желательно завернувшись в жемчуга и шелка с оторочкой из лебяжьего пуха) и безмятежно созерцать что-нибудь прекрасное.

Взаперти духи на себе оказались почти не нужны. Для меня это один из модуляторов состояний, а дома набор этих состояний совсем небольшой и чаще нужны какие-то бодрые свежаки для поддержания жизненного тонуса. Меньше пространства для резонанса. Один раз нанесла L'Heure Bleue и - см. пост выше. Но нюхаю все равно много: знакомлюсь с новыми ароматами, перебираю старые, но уже без эмоций, больше аналитически. И еще большее значение приобрели отдушки уходовой косметики (и некоторые прям радуют).

Специево-медовая, гвоздично-абрикосовая Asja Fendi. Из флакона - яркий и буйный восток, а на коже - теплая, мягкая, неторопливая. Вслепую я бы отнесла ее скорее к середине 80х, чем к 90м. Не понимаю, почему в рунете Asja называют Азией, я бы это прочитала как Асья или Ашья. Вероятно, я чего-то не знаю.

Парадоксальный концепт для ароматизации зубной пасты. Это действительно запах вискаря. После использования за руль лучше не садиться.

Три новинки и пересобранная роза Le Jardin Retouve.
Rose Trocadero стала мягче, в ней теперь больше смородины, меньше лаванды и появились гераниевые отенки. Сэмпл трехлетней давности звучит немного иначе, резкий лавандовый акцент по-другому раскрывает розу. Нравятся оба.
Oriental Sans Souci сначала показал себя кукушонком, подкинутым в гнездо Гутсац Сильвен Делакур из ванильной коллекции: очень типичная для Делакур мягкая негурманская ваниль с солнечными вспышками флердоранжа. Во втором затесте вся ванильная мягкость ушла, остался кристаллизованный шипастый бензоин, вписанный в жесткий пачулиево-амбровый каркас, который ни капельки не смягчают бобы тонка - этом окружении проявили свою ядовито-кумариновую сторону.
Jasmin Majorelle открывается нежным абсолютом жасмина грандифлорум, медовыми гирляндами цветков иланга с намеком на плотную, сочную, темно-зеленую листву где-то вдалеке.

Bois Tabac Virginia - мой фаворит. Как будто попытались пересобрать снизу вверх Cabochard Gres и остановились на трети пути, потому что уже все хорошо. Аромат поднимается от корней к листу, от влажности - к шероховатости. Так любимые многими подвальные пачули, сырые комья земли на клубнях ветивера, мыльная лаванда постепенно светлеют, осушаются и, кажется, вот-вот воспарят вверх, но на взлете тихо оседают высушенным листом в деревянные стенки хьюмидора. Табак, как сырье, в духах не слышно, но метафора получилась прекрасная. Ношу запоем.

​​Каждый второй пресс-релиз в 2020 году: драгоценные натуральные ингредиенты из возобновляемых источников!

Парфюмерные компании в 1890 г.:

Rouge Hermes - это шипр 2000 года. Классическая шипровая структура в нем еще есть, а вот полета от солнца в бездну - уже нет. Золото потускнело, фокус потерял резкость, диапазон ощущений сократился. Аромат все еще многомерный, но не такой требовательный, как Miss Dior или Bandit. Люблю давно, но ношу почему-то редко.

Леонард из Теории Большого Взрыва пользуется Aramis. Интересно, это случайно выбранное название или реальный стёб сценаристов: субтильный гик в экстремально маскулинном аромате?

Из Техаса Шелдон, Леонард из Нью-Джерси )

Мог подхватить у отца, бабника-антрополога. Тому по типажу и возрасту Арамис впору.

Леонарду я бы выдала что-то из Boss Bottled, например Sport или какой-нибудь из свежаков Hugo в флаконах-фляжках. Пенни скорее носит Шанс Шанель и Шалимар для торжественных случаев. Бернадетт пользуется Диориссимо, но тайком прикладывается к Chanel №22. С Эми сложнее, она так упорно пытается напялить на себя зефирно-принцессный образ, что, боюсь, в сумочке у нее может оказаться и Лявибля. А могут и конюшни с туберозой. Но в люди она ничего из этого не носит, конечно.

Если придерживаться библейских аналогий, то Катя Хмелевская - это первый русскоязычный евангелист парфюмерии, миссионер, просветитель и креститель парфманьяков. В свое время, именно Аромаблог открыл мне, что за полками парфюмерного ритейла существует целый (и лучший) мир и направил на поиски винтажных сокровищ. Долгих лет процветания!

С днем рождения @aromablog

Оказывается, сегодня именины Марии Магдалины, покровительницы парфюмеров. Красивое совпадение.

https://www.instagram.com/p/CC78MClBCIc/